OR20

De studier jag sett visade på ett visst effektbortfall men också en viss spektrumförflyttning. I mitt tycke är det andra mer problematiskt sett ur vårt behov då man precis som du skriver oftast kan hantera den första genom att öka procenten lite. Om jag minns rätt så var det dock stor variation mellan olika dioder där bl .a. dioder nere rumt/under 400nm hade en större förskjutning än de runt 450nm. Enda sättet att testa detta på din specifika lampa vore med en ppfd mätare och en spectrometer och jämföra det med en ny alt. Tillverkarens grafer. Du har dock lite tur i ditt cal då GHL säljer ersättnings puckar för mitras lamporna (både 7 och 6 serien om jag minnas rätt). Du borde då få tillbaka en ny lampa sett ur spektrum och effekt. Jag har själv gjort detta med en Ecotech radion för ett par år sedan vilket gav önskad effekt. Jag bytte dock själv till ghl mitras lx7206 av just den anledningen att man själv kan reparera dessa genom att köpa komponenter istället för att skrota lampor som man ofta tvingas göra av andra tillverkare. sedan ian man alltid fråga sig om ett par nm hit eller dit eller PAR spelar så stor roll för koraller om ee vant sig med det, men det är en helt annan feåga.

Det skulle jag säga är normalt för denna typ av skummare, även vinglasformade skummare som man har i sumpen kan och brukar skicka ut lite luftbubblor. Det är inget att vara orolig över annat än att det kan ev. störa oss visuellt. Att ha lite luftbubblor i karet är normalt, jag har t.ex. en kejsarfisk som pruttar (hon anpassar luftblåsan) vilket jag kan tycka är lite charmigt. Mao det är en del i ett naturligt revkar. Fiskar och koraller mår inte illa av det så långe som luftbubblorna inte fastnar under koraller och det finns t.o.m. de som använder microbubblor för att rena karet. Lycka till med karet!

Och här är en länk https://humble.fish/community/index.php?threads/internal-problems.9/

Clownfiskar har i sig ett lite udda simmönster men en sak som kan hända men fiskar är att de får problem med simblåsan. Detta kan ge liknande problem som du beskriver där fisken får svårt att hålla sig rät i karet. Utan video är det dock svårt att ge en korrekt diagnos. Mitt råd är att läsa lite på humblefish om fisksjukdomar och se om du känner igen dig under simblåseproboem. Bara en alt. tanke givet att dina värden verkar ok.

Det finns en liten propp i tunze 9004 som man kan använda för att ställa om den från med till mot avskumning. Du hittar var den sitter i deras manual. Skulle du fortfarande ha problem så kan man klippa till en grov filtersvamp som man sätter i botten på skummaren för att minska bubblorna därifrån. Sedan kan de vara lite känsliga för vattenhöjden men så länge du har vattennivån i höjd med gallret uppe på den så borde det vara ok.

Hej, Innerfilter är det inget fel på precis som det inte är att använda dem i ett sötvattenskar. Jag använder själv ett sporadiskt för att köra aktivt kol i ett av mina kar. Allt handlar om att man måste välja en modell som är lätt att rengöra, ladda om med filter samt att man accepterar hur de ser ut! När det gäller Tunze 9004 så använder jag denna skummare själv i ett av mina kar. Det är en bra skummare för mindre kar men jag skulle inte sätta det på ett så stort kar som ett 250l kar om du ämnar ha normal population av fisk i karet. Själv så skulle jag säga att Tunze 9004 är lämplig för kar upp till 125l. Om vi pratar om en AIO kar så är man ju lite begränsad med skummare men jag skulle då titta på en extern t.ex. Deltecs mindre modeller alt. Tunze 9012 om det går att få i den. Har du en sump så är det lite enklare och jag skulle då titta på * Tunzes 9012 eller möjligen 9410 (tror den är lite för stor men det är en väldigt fin skummare för det priset tycker jag) * Nyos Quantum 120 Bra skummare som jag använt för länge sedan. Enda som jag inte gillade var att jag ibland hade svårt att få av/på koppen * Deltec 400i Har inte använt dessa själv men de är väldigt vanliga så de funkar säkert bra * Vet att flera gillar Bubble magus som ett billigare alt. men har inte använt dem själv * Ultra reef akula uks 16 (skulle jag byta bort min Royal exclusiv så vore det mot en av dessa eller modellen större) Det finns hur många skummare som helst och det är mycket tycke och smak i detta. Det enda jag egentligen kan bidra med är att en väljusterad och underhållen billig skummare funkar bättre än en inna inställd och skitig premium skummare.

Ett bra sätt att hålla detta rent på är att ta loss luftslangen mellan ljuddämparen och pumpen och stoppa ner den i en mugg med kokande vatten. Det kommer inte att påverka temp. i karet eller pumpen men kommer att lösa upp saltkristaller i slangen, venturi och själva pumpen om det behövs. Jag gör själv detta ett par gånger i månaden och det drar ner rejält på skummarunderhållet.

Ja de är effektiva! Kul att den går bra med dina sps:er. Det där med ”risk”fiskar och koraller är ju en personlig avvägning. Jag har bl.a. en Navarchus som ätit ett flertal koraller men som jag tycker det är värt att ha ändå… jag tror att om de inte får smak för en specifik koloni så klarar koraller sig om man vara har tillräckligt många fet delas upp på och matar rejält så det inte är hunger utan nyfikenhets nafsande man pratar om. Det är förövrigt inte bara kejsare och fjärilar som kan vata problembarn utan det kan likaväl vara t.ex. kirurger. Jag hade en lila kirurgfisk som fick för sig att äta gorgonier och Acan.

När min förra filfisk dog så växte det till sig lite glasrosor och jag tog dem inte i tid. Jag hade dock bra resultat med red seas lösning och sedan en egen lösning (10gr NaOH+20gr H2O) som jag spritade i glasrosorna via en sputa med kanyl. Tänk dock på att denna lösning är väldigt basisk och mycket värre än den red sea säljer så man får ta det lite piano med hur man handskas med det samt hur mycket man gör åt gången men 1-2ml/500l verkade vara ok ur ett pH perspektiv…..sedan kunde min nya filfisk ta de nya som kom;)

Jag hade dock misstänk sensorn i detta fall och gjort en kalibrering av den samt testat hur ledningarna går. Vissa sensorer har tunna plastskal runt sig och kan störas av andra elkablar (elektromagnetism)

Nu kör jag inte Apex så kan inte hjälpa dår men givet att det händer om och om igen så skulle jag titta på om du doserar något annat t.ex. kolkälla, förändrar flödet i sumpen och på så sätt river upp något m.m.

Om du inte har koraller i karet eller är beredd att offra lite av dem så är en C.Klenii ett monster på glasrosor. Om du har koraller i karet så har jag haft bäst resultat med filfiskar men även de kan gå på koraller. Det är tyvärr individen som avgör om de gör sitt jobb. Det enda som är 100% är ju näringsspecialister men då måste man se till att flödet, predatorer mm funkar i karet.

Tack Jonas, misstänkte att du hade tänkt till om detta redan. När det gäller utfällningar så löste jag i alla fall det genom att sprida doserna över dygnet och med ett 15 min mellanrum mellan ca/alk. Sedan har jag satt en tunze 6015 i sumpen så att den rör om vattnet där. Det hjälpte mig också med mina sensorer som annars kunde få bakterietillväxt på sig alt. Bugga ut av sig själva.

Jag antar att det är till co2 scrubbern och inte dykutr. detta ska till?! Om du vill höja pH i karet varför använder du inte natriumhydroxid i din tre partslösning istället? Det borde ju ha en ”högre” pH effekt än receptet som det är nu. Det har ju funnits recept med det på nätet ett tag men du som är slipad på kemi har säkert någon tanke kring varför det inte är bra, förutom risken att hålla på med den typen av starka baser företås.

Håller helt med om att en kopp skimate, lite sand från en kompis akvarium (gärna från något skumt område) och lite levande sten skapar en bra bas för en harmonisk bakteriekultur. Där jag tror att dessa DNA tester verkligen kan bidra är att testa akvarium för att se vilka kar man ”bör” använda som donatorer/ympningskulturer för att inte få med sig några patogener. jag tror heller inte att vi ska stirra oss blinda på havets bakterieflora då våra kar aldrig varit eller kan bli lika breda i vilka arter som finns. Det är bara titta på vissa av de filter vi använder och hur de påverkar populationen selektivt. UV filter och skummare kan bara ta frisimmande bakterier, kolkällor förskjuter i vissa fall populationerna åt vissa håll och så vidare och då vidare. Med det sagt så tror jag att vi bör använda DNA testerna som ett sätt att minska inflödet/spridningen av patogener.

Baserat på de tre sekvenseringarna så ser vi att det finns ett visst överlapp mellan de två produkterna freån Microbelift medan det inte finns något överlapp mellan de två tillverkarna. En intressant observation är att Special blend inte innehåller de bakterier som lyfts i produktbladet som de huvudsakliga bakterierna som gör att Special blend fungerar. Vi ser också att de två bakterier som utgör de två största till antal är Xanthobacteraceae och Petrotogaceae. I sig behöver det inte vara fel men det är en intressant observation…… Givet bristen på data från leverantörerna och verifierad effekt av att tillsätta dessa produkter så ser jag en överhängande risk till kreativitet i hur dessa produkter säljs och marknadsförs. Vissa skulle kanske till och med kalla dem för ”snake oil produkter”.

Biodigest är en annan bakterieprodukt som ämnar att minska nitrat på fosfat värdena i ett balanserat sätt genom att tillsätta bakterier i alla stegen av nitratnedbrytningen. Det ska också enligt tillverkaren minska spridningen av alger. Enligt tillverkaren så ska bäst resultat uppnås om denna produkt tillsätts i samband med Biooptim. Jag har dock inte testat detta. En fördel som jag ser det med produkten är att den kommer i små glasampuller snarare än i flaskor vilket minskar risken för korskontaminering av olika bakterier m.m. Mao det borde vara säkrare att man får de bakterier som man köpt i flaskan än med andra förpackningslösningar.

Microbe-lift Thera P är ett enligt tillverkaren ett komplement till Special blend och ämnar att skapa ett naturligt akvatiskt ekosystem med en generellt bättre fiskhälsa samt bättre vattenkvalitet. Tillverkaren har en lång lista med ”fördelar” så som att fiskhälsan och motståndskraft till sjukdomsalstrande organismer ska öka. Det ska stimulera tillväxt av fiskar, öka syrehalten och gasutbytet i vattnet. Minska stress hos fiskarna och öka deras immunförsvar. Bakterierna ska också förbruka fiskfekalier. Det är dock precis som för Special blend mycket text men lite mindre grafer, analyser m.m. Till skillnad från Special blend så har jag inte lyckats hitta att Microbe-lift gått ut med vad den huvudsakliga bakterien ska vara. Nedan finner ni dock en DNA sekvensiering av en flaska.

Microbe-lift Special blend ämnar enligt tillverkaren som en måste ha produkt som varje akvarium måste ha. Produkten är enligt tillverkaren ett biologiskt system i en flaska som säkerställer att både söt- och saltvattensakvarium är renare och har klare vatten. Den speciella blandningen av bakterier ska ta bort lukter, göra vattnet klarare och minska underhållet av akvariet. Efter att ha använt denna produkt under ett par år så kan jag säga att den luktar rejält vid tillsättandet men att dofterna försvinner snabbt. Jag upplevde också att vattnet dagen efter blev klarare. Enligt ett inlägg på instagram av tillverkaren så innehåller Special blend framförallt Rhodosirilium rubrum och Thiobacillus denitrificans.- Den förstnämnda är en fotosyntetisk bakterie som tillverkaren hävdar ska konkurrera ut cyanobakterier genom att fixera kväve och på så sätt ta bort det från kvävenedbrytningen. Även den andra är en fotosyntetisk bakterie som stöttar i omformningen av NO3 till kväve. Tillsammans bildar dessa två ett effektivt vapen mot röda cyanobakterier enligt tillverkaren. Det ska tilläggas att Microbe-lift egentiligen inte är ett akvarieföretag utan säljer sina produkter till reningsverk runt om i världen. Jag kan därför ställa mig frågan hur väl dessa miljöer överensstämmer med den miljö vi försöker skapa?! Sedan har jag en annan mer övergripande fråga rörande bakterier i flaska och det är huruvida vi köper de bakterier vi behöver, de som redan finns, de som är enkla/kostnadseffektiva att odla eller de som går att skicka. Baserat på mitt användande av produkten så kan jag säga att inga av de bakterier som fanns i produkten överlevde 3 dygn efter att de tillsatts. Detta tolkar jag som att de inte klarade av min miljö, de är fri flytande och därigenom skummades bort alternativt att mina koraller åt upp dem. Baserat på den DNA sekvensering som jag genomförde så finns följande bakterier i denna produkt.

Bakterier på flaska……ja vi har säkert alla hört talas om dessa produkter och flera har använt och använder dem med önskan om att de ska ge ett tillskott av bakterier och på så sätt skapa både en balanserad och korrekt mix av bakterier i våra saltvattensakvarium. Det har dock varit svårt att få svar kring vad dessa flaskor i realiteten innehåller eller vad de olika bakterierna faktiskt ämnar åstadkomma. Sagt och gjort så skickade jag för ett par år sedan iväg ett par av dessa produkter för DNA testning (för den intresserade så finns detta beskrivet längre upp i denna tråd) men glömde att sprida den information som jag fick tillbaka. Men när jag nu hittade det så tänkte jag att då skriver vi ett litet inlägg här på saltvattensguiden om det. Testerna gjordes av Aquabiomics och jag översände oöppnade förpackningar med bakterierna för att minska risken för kontamineringar. Givet att DNA finns kvar i döda organismer var jag inte så oroad över detta men jag köpte små flaskor med så lång hållbarhet som möjligt. Totalt sett så har jag resultaten från testar av tre olika bakterieprodukter. Två av Microbe-lift och ett av Prodibio.

Jag skulle ev. Titta på att lägga till en ventil på huvudröret för att kunna tysta ev. gurglande ljud. @mikoto kan säkert ge råd på vad som passar bäst i ditt fall!

Nej man har boxen för att få till möjligheten att ha ett flöde över akvariekanten, T kopplingen på röret ner från boxen till sumpen är bara ett sätt att få det att fungera efter strömavbrott eller om häverten bryts när bubblorna byggts upp och blivit för stora. Tunzes modell är jättebra och minskar risken för att häverten bryts genom sin design men det finns en lite risk för det. Och det är detta som de två metoder jag beskrivit ovan avhjälper.

Det är nog jag som är otydlig. En överrinningsbox (av typen som man inte borrar genom glaset utan som går över akvariets kant) fungerar på samma princip som när du gör ett vattenbyte med en slang i karet. Du hänger ner slangen i karet, det är luft i slangen men genom att sluga till i den lägre slangänden så skapas ett undertryck och vattnet sugs in i slangen och över kanten. När fetta väl är igång så har du en hävert och vattnet kommer flöda med hjälp av gravitation till ett jämnläge eller häverten bryts av att det kommer in luft i slangen. På samma sätt måste du bibehålla en hävert i en av dessa boxar. Detta göra genom att returpumpen balanserar det hela (ersätter det som sugits ner i sumpen). Vid ett strömavbrott eller om pumpen inte orkar pumpa tillbaka tillräckligt för att bibehålla häverten så bryts den och då är det fara å färde. När pumpen då ersätter vatten så finns ingen anna plats att gå än upp och över kanten och ner på golvet. För att undvika detta så måste man ha en säkerhetssak som startar om häverten. Detta görs genom att ”suga ut” luften ur slangen/röret. Antingen kan man göra som mike och suga ut luften eller så kan man skapa ett undertryck i röret genom att låta vatten forsa ner i en den lägre delen av röret (under T korsningen där returpumpen pumpar in det) och på så sätt ”suga” vattnet från karet över kanten igen. Fördelen är att man bara behöver en pump och det är samma pump som annars riskerar att man får överfyllt akvarium. Hoppas att det hjälpte

T kopplingen i röret ner till sumpen gör att du kan skicka vatten i röret och på så sätt skapa ett sug på samma sätt som när du ska starta en hävert i en slang vid ett vattenbyte. Du använder returpumpen istället för att suga med munnen hoppas att det förtydligar. Suget skapas av tryckförändringen som uppstår i röret

Q