jonasroman

Det beror nog på att de är mkt svårt att uppnå den perfekta Import/Export-en i displayen, dvs att tillväxten av makrolager skulle precis motsvara behovet av fiskens matintag. Men i teorin är din tanke god, det är ju så naturen gör, men det finns då så mkt mkt mer alger/fisk, än vad du troligtvis kommer ha i ett kar. Så därför blir det mer lättstyrt att göra så här: Man matar fiskarna kontrollerat, dvs tillför mat utifrån. Sen har man ett algrefugium som är en näringsstötdämpare, som ökar o minskar automatiskt i sin tillväxt beroende på hur mkt näringsämnen som ansamlas i vattnet. Det fina med det blir då, du kan mata på så fiskarna mår bra, o dessutom ha ganska mkt mer fisk än vad ett system skulle klara om allt var i displayen, men samtidigt garantera en sorts max nivå på i alla fall nitrat. /Jonas

1216498599_Mastertronicusermanual1.5publicversion.pdf

mest att jag hade det till hands, samt att den jag sett i närliggande butik inte ser särskilt mer levande ut än den jag hade ute i snön. De gånger jag verkligen vill starta med levande , köper jag det ofta direkt från ”lådan”b o det skall krylla av livm, svampar, makroalger o annat. DÅ är det riktig levande sten värd priset. Jag håller helt med dig att det är inte att rekommendera att starta ett kar med död sten. Men detta system är så litet så jag tänker det är hanterligt att testa o jag har råd att det tar tid.

Om ni undrar vad det år till höger så byggde jag en liten ”låda” som egentligen svävar i luften. det är 2 hyllplan direkt från våggen och en magnetdörr. Bakom ligger 1578 tusen sladdar, samt waste o RO hinken till Mastertronic. Så allt blev osynligt o ändå rejäla dunkar. I själva skåpet står på övervåningen Mastertronic (skall byta ut den mot fabriksversion , detta är min beta), samt en Alkatronic o knör. Längst ner står Ballingen som är en utspädd core 7, till en core 3.5, o därmed räcker det med 3 pumpar. I mitt system är det ju bara dumt med så högkoncentrerat som core 7 då det leder till onödigt små doser. Så 1an o 2an är alltså spädda med 50% RO, KH delen i core 7 är ju redan som original en 3.5a så den behöver ej spädas. (KH går ju inte göra starkare än cirka 3.5, det är därför triton har 2 st identiska KH dunkar för o få en ”7a"). "Other method", då jag inte kör algrefugium. Jonas

tack, ja, glömde säga, en DSB. Hela karet vilar lite på den, då jag inte har vare sig sump eller skummare. Ett medvetet val, glömde säga det , kanske viktigast av allt.

Liten uppdatering: Karet är alltså ett Lido 120 l, medvetet val att INTE ha vare sig skummare eller sump, utan filtreringen sköts med en DSB som ni ser. Det kommer ta sin tid men biologi tar tid. Jag påstår att kar med mkt lite eller ingen sand är oftast mer instabila. Det behövs biomassa. Detta blir lite av ett experiment att bevisa tesen att det behövs inte en skummare för export av näring. Skummarens huvudsakliga uppgift menar jag är inte det (den är rätt kass på det faktiskt) utan mest en gasutbytesmaskin. Där skulle jag kunna få bekymmer , men då jag doserar Na2CO3 som KH-källa hjälper jag upp pH värdet på det sättet, samt får eventuellt köra lite makroalger, som jag dessutom tycker är snyggt. Vidare skall jag ju inte ha mkt fisk alls, så jag tror inte jag kommer få ett CO2 problem. Karet har varit igång 2 veckor, en utmaning att få till en hyffsad scape i bara 120 l, nöjd faktiskt. Stenen är från början riktig levande men har legat ute i snön, haha, så denna är stendöd. Ser det som ett litet intressant projekt att försöka starta med död sten även om jag vet det är en uppförsbacke o tar längre tid. Efter en vecka kom kiselalgerna men dom börjar redan försvinna, Bilden är från idag. Köpte 2 små clowner som ammoniakproducenter för att få igång nitrifikationen, o den kickade igång ganska tydligt efter 7 dar, o nu efter ytterligare 7 dar toppar nitrit på cirka 0.4 mg/l, se bild från Mastertronic (MT). Jag väntar nu alltså på det andra nitrfikationssteget, men dessa bakterier tar ju lite tid på sig, har för mig att dom är snäppet långsammare än steg ett som omvandlar ammoniak till nitrit, o de steget är som sagt i full gång. Avvaktar naturligtvis med kolkälla då nitrifkationsbakterier EJ nyttjar det o jag vill inte konkurera ut dom med heterotrofer. Så fort nitrit sjunker o nitrat stiger (nitrat är 0 i princip, förväntat), så går jag in med lite lite kolkälla o doserar en stam med heterotrofa bakterier. Fosfat gick upp direkt till 0.20 mg/l, men har redan börjar sjunka. Det beror säkert på algerna, samt att kanske nitrifikationsbakterierna ändå assimilerar lite fosfat. KH, mkt spännande, men också helt förväntat: Nitrifikationens första steg förbrukar alkalinitet så KH förbrukningen följer nästan linjärt nitritstegringen. Förbrukar så mkt som 0.07dKH/timma, trots inga koraller eller kalkalger. Kan se detta om jag lägger KH kurvan sida vid sida mot Nitrit kurvan. Och, här har vi alltså ett undantag när man inte skall dosera sin Balling med lika doser, då KH förbrukningen just nu inte beror så mkt på kalcifiering som alltså nitrifiering. Det betyder att min Dosetronic doserar KH/CA i relationen 5/1 just nu. MT mäter kalcium varje dag så jag är beredd att höja Kalciumkanalen så fort kalcifieringen startar och nitrifikationen minskar. Detta sköts förvisso automatiskt med mitt system men just nu är det också kul att skruva lite manuellt utifrån den data jag får från mina maskiner. MT som alltså mäter Ca, kommer automatiskt skruva upp Ca kanalen tills den är lika med KH kanalen. Min tro är att detta förlopp kommer gå parallellt med att nitrifikationen är mogen fullt ut och nitrat börjar stiga istället. Mina 2 clowner som alltså egentligen inte är testpiloter utan ammoniakproducenter, mår bra. Som ni vet är ju saltvattensfiskar inte känsliga för nitrit. Dock är den ena clownen nog inte helt frisk från butik, den skiljer sig från dag 1 att inte vilja äta så mkt. Jag är beredd på att den kommer dö o får ersättas med en ny. Men den andra mår prima. Kunde inte hålla mig, köpte en liten euphyllia ancora o en liten acantastrea. Och för ngr dar sen städpatrull 1, 4 sniglar. happy reefing Jonas

kommer lite uppdateringar snart. Kör Alkatronic, Dosetronic o Mastertronic på denna lilla burk. Fantastiskt att med MT nu kunna följa hela kvävecykelns mognad, jag låter MT mäta Nitrit nu i början ej nitrat förstås. Återkommer med lite bilder o info snart

Bästa sätter att rengöra tycker jag är med en örontops o lite handsprit på den. Vispa runt. Rent på ngr sek. Skölj sen bara ngr ggr med osmosvatten. skall nämnas dock att vid riktigt grönt glas blir ändå inte mätfelet mer än kanske högst 0.01 mg/l (dvs i princip inget ) och inget alls om även det andra glaset är lika grönt. Så försumbart oavsett. men då det är enkelt att rengöra så skadar det ju inte. Jonas

Uppdaterad. Lagt till K2SO4 skall lägga upp den hör men finns redan under kemi version 3

Jag har sett tester som gjorts men visst det kan vi kanske göra. Lösa upp en kub o 20 liter eller kanske bara sila ner vattnet som blir när den smälter ? sen möta före o efter.

Hej, uppdaterat min kalkylator. Lagt till K2SO4 /Jonas Jonas reef calculator_version 3.xlsx

Har ju sålt mitt stora sps kar o planerar en period utan. Men ett sådant här gulligt litet(120 l) , fantastisk kvalitet, fina mått, innerfilter, värmare, led, helt komplett, snygg bänk, tysk hög kvalitet(juwel), allt för 3000 kr (nytt) med leveranstid på 0 sek (läs köpte direkt under butiksbesök) kan man inte motstå. Det får stå i köket som ett experimentkar. Ingen sump, ingen skummare. Inte helt säkert att jag kör salt, men om jag gör det blir det djup sandbädd i karet som får agera filter o denitrifikator, ingen skummare, bädden får agera kalkreaktor(kanske stöttar upp med Balling via min Dosetronic). Självklart övervakat av en Alkatronic och Mastetronic som jag gömmer i bänken. Kul kombo med naturmetod(Jauberts system) + i viss mån high tech(mina maskiner). Om det blir salt kommer innehållet nog präglas av prylar som gillar plankton o växer på djupt vatten, såsom zooxanthellfria gorgonior, kanske tubastrea, brocholiformis mm. Sådant finns sällan i handeln så finns någon med sådant är jag kanske intresserad. Sten har jag kvar lite sen förra, ligger ute i snön, men jag har ingen brådska. Den får mogna in sakta men säkert. Så en påse sand, thats it, sen får naturen göra sitt. Mitt sitta system var fantastiskt, en fin period, men det finns en tjusning i det lilla., att få det att fungera, dess enkelhet om nåt ”skall göras”. Isolerar jag friggeboden till våren kommer nog detta lilla experiment stå där ute, tillsammans med mina maskiner. Jonas

Skall förklara mig lite bättre: ICP mäter ALLA P atomer, även de som kommer ifrån organiska molekyler i provet. Sen förenklar/utgår man ifrån att alla P-atomer kommer ifrån PO4, vilket alltså blir mer fel desto mer organiskt innehåll provet har. Det betyder att ett ICP test gällande fosfat kan ge ett falskt för högt värde, och detta fel blir större ju mer organiskt material provet innehåller. Filterar man provet med ett 0.2 mikrofilter, lär man kunna filtrera bort i alla bakterier, o därmed minska risken för att ett ”ICP PO4” blir för mkt falskt högt. MEN, vi har fortfarande kvar lösliga organiska molekyler (DOM) som ej går att filtrera bort , dom kommer ju fortfarande leda till ett visst falsk högt ”PO4" med ICP. Hur stort detta felet blir kan variera från fall till fall. När jag mätte manuellt med Red SEA PRO o sen jämförde det med ICP, kan det stämma att ICP gav alltid lite högre än jag trodde, men samtidigt är ju ett hobbytest såpass trubbigt, så skillnaden blir inte alltid detekterbar, men den finns där. Nitrat kan man överhuvudtaget inte mäta med ICP, men där vet ni ju att tex ATI erbjuder det som extra tjänst. Dom mäter det på vanligt sätt, men nitrat kan förbrukas i provet på väg till labbet så det kommer troligen bli falskt lågt. Det går heller inte i ett prov i efterhand mäta fosfat på riktigt sätt, alltså sann fosfat och inte med ICP, för liksom nitrat kommer även fosfat förbrukas på vägen till labbet. Och det kommer ske även om röret är slutet. Fosfat i mina system när jag isolerar vattnet från akvariet (har det i ett inaktivt kärl), så försvinner fosfat på nån dag, o nitrat konsumeras i motsvarande grad (tex som i senaste fallet från 6.28 mg/l till 1.38 mg/l på 3 dar). Så för att sammanfatta fungerar det ungefär så här (se pdf.) . /Jonas methods pros and cons.pdf

Hej. Alla tester jag nu gör o har gjort har lärt mig en sak. Att nitrat förbrukas i ett provrör o ger falskt lågt om man analyserar det i efterhand visste jag, o har aldrig litat på nitratvärden man skickar ”på posten”. Men att det gällde fosfat också i denna utsträckning visste jag inte, men det gör det. Jag har provat med både biologiskt aktivt o inaktivt vatten och fosfat konsumeras överraskande fort. I första bilden tar jag prob på vattnet (Med Mastertronic) på morgonen, detta vatten är från ett akvarium, taget direkt. Redan 6 timmar senare har värdet halverats! Värdet är verifierat och stämmer . Samma test med vatten som är icke biologiskt (nyblandat syntetiskt salt, RO + tillsatts av KH2PO4). samma sak sker, dagen därpå börjar PO4 sjunka och efter ett par dar är i princip 0. Från 0.05 till 0.00. Inga av dessa 2 system står under ljus, utan är vatten i rena plastkärl med endast vattnet i inget annat. /Jonas

inget jag har riktigt kontroll eller koll på men jag tror den går att beställa redan nu, då FT hade förbeställningar redan för 1 månad sen, o nu är den ju klar o skall bara logistiskt börja monteras o skeppas ut.

I Mastertronic så kommer maskinen vara i princip okänslig för sådant då vi alltid startar en mätning med en ”nolla”, så det spelar faktiskt ingen roll om glaset skulle va smutsigt eller disigt. En av fördelarna är ju att i en maskin är glaset orört, så det står med exakt samma vinkel. Men, vi har ändå ett rengöringsprogram, ett vi kallar cleaning programme o ett vi kallar descaling. Man interagerar lite grann själv men det mesta gör maskinen. men på mkt lång sikt kanske man skall byta glasen, och allt sådant blir enkelt. Mvh Jonas

frågan e bara om dom menar den total halten, dvs alkalinitet, eller ration.

ja, att ett högt pH ökar på kalkbildningen är ju känt. Vill bara understryka att det man pratade om här var primärt inte det, utan just att jämnheten av pH var också viktigt. Men det tror alltså inte jag. Men däremot, med de dyngsvariationer som finns i pH (som jag alltså inte tror är ngt negativt ) , att höja hela kurvan, alltså baslinje, ja det höjer förstås kalkbildningshastigheten, både den spontana och den aktiva i korallen. Orsaken är 2, dels finns mer CO3 i vattnet som korallen kan använda o således ej behöver konvertera HCO3 till CO3, dels är den konvertering av HCO3 till CO3 som ändå sker, enklare för det går åt mindre energi att kasta ut en vätejon till ett vatten med högre pH.

Jag snor ett ämne från ett annat forum som jag precis läst, då det är mkt intressant. men ger er min vinkling på det, och sen får vi köra för de som vill. En korall behöver karbonater för att bilda sitt skelett. Ett saltvattens karbonater består av HCO3 och CO3. HCO3 finns det betydligt mer av pgr av vattnets pH, men ju högre pH desto mer går över som CO3 på bekostnad av HCO3. Summan av HCO3 + CO3 är alltså (nästan) konstant vid olika pH, och det är endast relationen mellan HCO3 och CO3 som ändras vid olika pH. Ok, detta är ganska basic o så det fungerar. Nu till det praktiska tillämpningen: När en korall skall bilda sitt skelett behöver den karbonater. OM det är så att en korall helst vill ha dessa karbonater i sin HCO3 -form framför CO3 -form, ja då menar man att ett ultrastabilt pH är av vikt, eftersom pH värdet påverkar ju själva HCO3 halten. Det skulle isåfall vara ett argument att det inte bara är viktigt med stabilt KH, utan även pH. Rent av ännu viktigare då pH är en logaritmisk skala. Min tro är faktiskt att ett helt jämnt pH INTE är särskilt viktigt då jag tror en korall lika gärna kan och kommer nyttja CO3 till sin kalkbilding som HCO3. För detta finns en vetenskaplig artikel för den som önskar (men man är nog inte helt överens). Och eftersom summan alltid är samma(nästan) för HCO3+CO3 vid olika pH, och korallen enligt min tro alltså kan använda HCO3 såväl som CO3, så borde det inte spela så stor roll för korallen vilken ratio vi har mellan HCO3/CO3 utan enbart den totala summan. Det betyder isåfall att det är viktigare med stabil alkalinitet än stabilt pH, enligt MIN tolkning o tro. Men faktiskt även erfarenhet, då jag kört stabilt KH, men inte stabilt pH, i 3 år med en vansinnig tillväxthastighet. Men, debatten kan fortgå här, det finns säkert olika uppfattningar om det här. Intressant ämne. Bilden är mitt försök att förklara vad som händer med total halt samt relation mellan de olika ämnena vid olika pH. /Jonas relationer TA:BA:KA:pH.pdf

rätt, lite både engelska o svenska,. men så får det va:-)

stort tack!

Hej. Alla stödjande medlemmar får helt gratis tillgång till min kalkylator jag precis byggt. Ett skäl av många att stödja SG. Här är en ”screenshot" hur den ser ut. Den finns under ”artiklar/artiklar för stödjande medlemmar/kemi”. /Jonas Roman

Hej. Alla stödjande medlemmar får helt gratis tillgång till min kalkylator jag precis byggt. Ett skäl av många att stödja SG. Här är en ”screenshot" hur den ser ut, samt länk till artikelregistret där den ligger. /Jonas Roman

tack alla , jag har också fått bra feedback från medlem, så jag skall förtydliga en sak, o även försöka göra detta tydligare i artiklen: Kalkbildningsprocessen i korallen är aktiv, där ett högt ph dock underlättar som jag skriver, genom att den aktiva processen kräver mindre energi. Det korallen gör är ju som ni ser i min artikelbild,. att den konverterar HCO3 till CO3. Detta är en aktiv process i korallen och denna går enklare (går åt mindre energi för att omvandla HCO till CO3) när pH värdet är högre. Ni ser i bilden ett ”E”, det är symbolen för energi. Men jag kan uttrycka detta kanske ännu tydligare , så det kommer en reviderad version inom en vecka. Mvh Jonas