NiXoN

Beror säkerligen på art, mina Pleurotaenia lekte flera gånger per vecka efter matningen. //NiXoN

Beror på belastningen lite, fraggkaret som förbrukar en del spårämnen etc byter jag 15-20% per vecka. Stora burken med mer volym så blir det 10% per vecka. Vattenbyte är en rätt enkel process hemma hos mig så därav gör jag det på veckobasis. //NiXoN

Jag skulle hävda att cyano och zeo inte är ihopkopplade som så utan mer cyano o kolkälla. Kolkällan är väldigt effektiv när det kommer till export av nitrat och då får man den skeva balansen med resterande fosfat. //NiXoN

Ett byggfel jag sett på en PS ramp var att fläktarna träffade rampen, när jag fixade detta så blev rampen tyst. Dom har rätt små kylflänsar så jag tror du får räkna med att fläktarna går mer eller mindre hela tiden för att hålla tempen. //NiXoN

Dom verkar föredra vissa arter, detta är en orsak till att man misstänker att det finns flera olika arter då man märkt att det finns små AEFW som väljer slätare koraller och större som kan föredra millepora etc. Sen kan det bero på andra orsaker och miljöanpassning från maskens sida varav man inte riktigt kan annat än att hänvisa till anekdoter. Det finns kar som har mask där ägaren är lyckligt omedveten då dom inte gör nog med skada för att synas. Har även varit med om en som inte själv kunde hitta mask med sötvattendopp men dom som köpt fraggar av honom hittade en heeel del. Det som var lite lustigt med dom maskarna var att dom var ruggigt stora likt dom ni hittat men dom gjorde ingen synlig skada fast man kunde hitta en hel del på en liten fraggkoloni. //NiXoN

Jag har kollat lite på den varianten då jag skulle modda mitt befintliga kar (BeanAnimal modellen antar jag du utgår ifrån?). Har dock valt att göra balkongen betydligt djupare och inte lika bred då det brukar bli enklare att ställa in häverten då det kräver mindre precision. //NiXoN

Misstänker att TM fått en hel del klagomål då dom verkar ha klantat sig rejält och jag tror dom kommer skärpa till sig för att inte förlora för mycket marknadsandelar. En mindre uppmärksammad variant är dock Red Sea´s vanliga revsalt, den jag egentligen skulle kalla "Pro". Den har inte samma problem med fällning och håller hyfsat bra värden överlag, egentligen är det samma salt som H2Ocean men med annan etikett och prislapp. //NiXoN

Nja, man brukar inte rengöra ytterfilter så ofta så det som fastnar bryts ned o släpper ifrån sig föroreningar till vattnet. Sen finns vissa specialfiltermaterial som innehåller olämpliga ämnen men det hör inte till det vanliga. //NiXoN

Fogen som verkligen håller karet ihop är konstant torr på ena sidan utan att vara täckt med extra silikon(som insidan), om vattnet hjälpte till så skulle man nog försöka minska mängden silikon på insidan och istället lägga en rejäl sträng på utsidan. Sen skulle butikerna/tillverkarna datera karen med bäst före datum då kar i vissa fall står rätt länge i butiken. Är ditt kar limmat med kitt så bör du inte låta det stå torrt och så bör du kitta om det om 4 år(om jag nu minns rätt), det är dock inget som gjorts dom senaste decennierna Kort sagt ta det lugnt, förvara karet skyddat och utan att utsättas för extrem kyla/värme eller kraftiga kemikalier alt.uv strålar. //NiXoN

Nja jag skulle nog säga att du kan ta det lugnt, historien med att det skall vara fuktigt för att det inte skall spricka har sitt ursprung i tiden före silikon och sen har det hängt kvar. Om det inte står i en hårt belastande miljö så skall ett år inte vara nåt problem överlag... //NiXoN

Jag funderade nästan på dietändring med koldolmar eller bönsoppa Ser dock samma dropp hemma hos mig då vi har besök... //NiXoN

Ser redan fram emot dom nostalgiska diskussionerna om slabbanden med manuella tester som man höll på med då man började i hobbyn //NiXoN

Artikeln är intressant i sig men jag reagerar på 2 saker, djupet dom tagit värden på är 5cm vilket innebär väldigt lite filtrering av ljus och kanske inte den miljön vi försöker replikera. Sen har dom valt en väldigt udda ramptillverkare som referens, jag skulle säga att det inte nödvändigtvis är en representativ ramp. //NiXoN

Nja lite mer förändringar i luften med högre co2 värden och flera korallrev börjar blekna pga några decimalers dropp i ph eller lite tempvariationer är nog rätt känsligt. Dehär gäller dock mest revbyggande koraller, sps/lps. Sen kan man alltid diskutera skillnader men jag har en 1½-2 decennier lång sötvattensepok så jag har kört den vändan jag med Belastning/matning brukar tas upp och jag har visst överseende då det gäller rovdjursburkar eller kar med anthias eller liknande som kräver frekvent matning(då löser man det på annat sätt). Att folk ofta ifrågasätter nitratesten beror lite på att dom kan bli störda av nitrit och om man inte matar/belastar enormt mycket eller har ett högt fosfatvärde som "samspelar"med nitraten så är det nog sakligt att ta en funderare. Hör med Lasse det är hans käpphäst Att överbelastade kar förekommer är inget oväntat men jag tycker att jag brukar påpeka detta och matning om jag ger mig in i diskussionen men jag kan säkert ha missat nåt. Sen när det kommer till filtrering och den delen av hobbyn så har man provat en hel del olika metoder innan man kommit till "Berlin" metoden som oftast är basen till dom flesta system idag.(känns dock som en annan tråd i sig). Att man skall kunna ha olika nivåer och inriktningar är självklart tycker jag och det har blivit mer spann på svaren speciellt med nanokar och mjukisburkar. Jag håller mig dock oftast till korallkaren (sps/lps) som intresserar mig vilket innebär lite mer lek med teknik o kemikalier. Om det är mitt språkbruk du tar illa vid av så är det inte meningen att vara dryg eller mästrande, när diskussionen lätt kan bli infekterad försöker jag nuförtiden formulera mig tydligt och sakligt för att undvika missförstånd/irritation etc.(verkar dock inte gå så bra hur jag än gör). //NiXoN

Jag har hållit på med salt ett tag nu och tycker det är nog så svårt ibland att klura ut vad som är fel i ens egna burk och då har man tillgång till mätvärden och visuell bedömning. Att ge råd åt någon annan med endast en vag beskrivning av problemet känns då väldigt svårt och jag känner ett visst ansvar för det jag skriver. Höftar man rakt av så kan det bli bra eller så kan man förvärra läget ytterligare, vissa kanske inte bryr sig om det händer men det skulle gnaga på mitt samvete rätt länge. Jag frågar helt enkelt för att jag bryr mig... Har du en FO burk eller nåt enkelt kar med lite mjukisar så behöver man inte göra det så komplicerat men till stor del brukar ambitionsnivån vara lite högre på forumet och då utgår många från den "kravspecen". Därav massor med frågor i alla lägen. Det som skiljer sig mest med sött o salt är att djur i sötvatten ofta har bra förutsättningar rent evolutionsmässigt för att anpassa sig till olika miljöer. Saltvattensdjur och då speciellt koraller kommer från miljöer med stabila parametrar som dom anpassat sig till och dom är därmed inte lika flexibla. När vi försöker simulera den miljön i en glasburk med tekniska medel så blir felkällorna många. Man bör ta i beaktan att det inte är alls så länge sedan som koraller betraktades närmast som snittblommor som förväntades dö efter ett tag. Orsaken till att många arter nu kan hållas och även odlas beror på att man ställt frågor och försökt identifiera olika arters existensramar. Många frågor baserar sig därav på någon erfarenhet eller anekdoter kring skötsel av kar. Det hela kan verka omfattande men man får tänka på att det vi försöker göra är högst onaturligt och att saltvattensakvarium är en långt mer instabil miljö rent kemiskt sett än sötvatten. De sagt så bör man påpeka att vi fortfarande är i lärofasen när det gäller detaljerna kring hållning av varierande arter inom saltvatten. //NiXoN

Finns några sätt o lösa detta, tex att du sänker rampen lite och vinklar den lite mot väggen;) Även om du har på linser så kan det bli störande så en liten ram/kant runt rampen kan vara riktigt behaglig för ögonen. Du bör dock tänka på den ökade effekten du får av linser, går det så kan du behöva dra ner på effekten(rätt mycket) så du inte skadar korallerna. //NiXoN

Problemet är inte snittvärdet utan dom enstaka måndagsbatcherna med taskiga värden, det händer då att någon räknat fel på mängden kalium varav värdena blir toklåga. TM och andra har haft problem ibland med sitt salt och då kan man åka dit om man inte testar varje hink man köper. //NiXoN

Problemet med RS testet är att man glömmer bort det mitt i allt då man sitter o väntar på filtreringen etc I slutändan är det mycket mer sannolikt att man orkar köra ett snabbt test med salifert än ge sig in på en 15-20 minuters testvända med RS. //NiXoN

Salifert har nog det enklaste och billigaste kaliumtestet, men det lär inte vara speciellt långlivat. Jag har kört FM/RS/(eventuellt kz) kaliumtest och jag är nog mest imponerad av salifert. //NiXoN

Om det är den man brukar referera till som "red planet" på amerikanska sidor så tyder det på att du har klent ljus, har man bra med ljus så kommer det gröna inte fram. //NiXoN

Nja nitratdoseringen har diskuterats men jag och några andra som testat har märkt att det inte har samma effekt/funktion som man får i sötvatten där nitrat effektivt kan lösa cyanoproblem. Orsaken till att zeo nästan varit synonymt med cyano och varför man utvecklat metoder för att bekämpa detta verkar bero på att man använder kolkälla som är effektiv mot nitrat men mindre effektiv mot fosfat. Därav så har man även kompensationsdoserng av aminosyror om mulmen inte räcker som näringskälla för korallerna, cyanon verkar dock kunna utnyttja detta vilket ibland förvärrar läget. Att byta ut sanden löser inget då blir du av med bakterierna och det är dom som mångt o mycket sköter karet åt dig, ett rent kar är ett rent helvete //NiXoN

Mörkläggning eller red slime remover brukar lösa det kortsiktigt, men om man inte fixar grundproblemet så återkommer det. Vanligtvis så är det en obalans mellan nitrat fosfat där man har en för hög andel fosfat som triggar cyanon. Använder du någon form av kolkälla biopellets/väs/vodka så brukar det förvärra läget. Kombination av tex järnbaserad fosfatremover och att man suger upp cyanon vid vb brukar få det att ebba ut. //NiXoN

Vanliga magneter är lite för klena för att fungera bra(om man inte skaffar stora såna). Det som används vanligtvis är neodym-magneter som är riktigt starka och klarar av tjocka glas samt inkapslingar etc... //NiXoN

Acro hade nog fungerat men Stylon fixar det inte enligt min erfarenhet, hos mig så har det räckt med kortare stunder ovan ytan när jag aquascapat och dom har tagit skada/dött. Då är det förvisso i ett torrt rum med luftomsättning, exakt tid har jag inte koll på men max 10 minuter skulle jag tippa på att korallen var ovan ytan. //NiXoN

Lösningen blir mättad efter att man haft i en viss mängd pulver, hur mycket varierar beroende på vilket pulver. TM använder väl sig av en balanserad dosering och att man använder lika mycket från varje flaska, då styrs de hela av NaCl fria saltet som blir mättat först. Då lär koncentrationen inte vara speciellt mycket högre än den man har i ballingvätskor, länge sen jag räknade på detta men tror det var en standard balling lösning i ABC flaskorn. Detta är lite grunden till att folk går över till DIY-balling, man betalar bra mycket mindre per gram för den aktiva substansen. TM har även pulver som man blandar själv men det är dyrt jämfört med konkurrenterna. Överdosering är inte bra:död:, skall du tillsätta nåt så mät en gång per vecka att börjas med om du inte har känsliga koraller. //NiXoN