-=Mr_B=-

Tack. Det känns lite snålt, skulle tro att fläktarna som sitter där är 10-15mm's, för att ge utrymme till kylflänsar osv.Det borde finnas möjlighet att lösa kylningen effektivare, och tystare, men det kommer genast se mindre snyggt ut. Jaja. Första steget är att se vad det är för utbytesfläktar man får. B!

Jag är inte förvånad om fläktarna som kommer är mer eller mindre identiska, och skillnaden uteblir. Hur tjock är armaturen? Jag kan bara gissa, men det ser ut att röra sig om 2-3cm? Noctuas NF-R8 är en standard dimmensionerad fläkt, och därmed 25mm tjock. Jag ser inte hur du ska få plats med den invändigt. Ska du låta den sitta på utsidan hade jag som jag tidigare nämnde rekomenderat en tjockare fläkt, och nästa standardmått är 38mm. Man behöver inte nödvändigtvis välja en som flyttar massor med luft, och om man väljer en sån, kan man fortfarande välja att köra den på 7v istället för 12, osv.En tjockis på samma varv-tal kommer orka trycka igenom mer luft, och ge bättre kylning, så man kan sänka varvtalet med lägre ljudnivå som följd. B!

Även koncentrerad kalkhydroxidlösning ska fungera. Anledningen till att jag använder väteperoxid är ju för att jag alltid har det hema. En snabb lösning om något händer i karet och syrehalten sjunker, och det gör sitt för att hålla vattnet klart. Folk som kör med kalkmixer använder naturligtvis hydroxiden, och de som bara har spruta + kanyl hemma klarar sig säkert utmärkt med bara varmt vatten. Man tar vad man har, helt enkelt. En pepparmintsräka brukar vara det mest naturliga sättet att hantera det på dock. B!

Um... Fomumets förstasida, scrolla ned till "annonserer informerar". 6'te butiken listad är C-life... B!

Väteperoxid har alla som säljer kemikalier i större utsträkning. Tapet och målarleverantörer osv med andra ord. Det är som vatten. Spruta är helt klart enklaste metoden att dosera det, med nål gör det i det närmsta till en idiotsäker behandling, utan nål kan man få göra om det. Kan iofs bara tala för mig själv, men det har fungerat bra för mig. Finns massor av olika manuella lösningar för att avrätta glasrosor. Och C-Life är en butik. B!

Jag pumpar eventuella glasrosor fulla med väteperoxid. Försiktigt med annat levande i omgivningen bara. Väteperoxid är kraftigt oxiderande (ger närmast frätskador) men sönderfaller ganska snabbt till syrgas. Ta det lite lugnt bara, så du inte jagar livet ur alla glasrosorna samtidigt, genom att punktbehandla varje glasros med kanske en halv tesked var. Det gör garanterat resten av dina invånare olyckliga med. B!

Problemet med fläktljudet är att antingen har man en tjock fläkt som klarar av att leverera ett bättre "statiskt tryck" eller så har man en tunn fläkt som får snyrra mycket fortare för att åstakomma samma tryck. Luftmängden är inget problem, men iom att chassit till den här grejen är en ganska tunn, och kompakt grej, så blir luftmotståndet onödigt högt, vilket alltså gör att man får varva fläktarna rätt ordentligt för att uppnå önskad kylning. Att montera ett par likadana fläktar med lägre varv kommer ge högre temp, och därmed kortare livslängd. Lösningen som jag ser det är att montera fläktarna på utsidan av chassit, där man helt plötsligt får plats med ett par tjockisar, och därmed orkar trycka igenom luften på ett bättre sätt med lägre varv / maxflöde. Prova gärna med de fläktarna du får som utbyte, men jag tror inte på ideen, om jag ska vara helt ärlig. Håll ett öga på armaturens temp. Och självklart, håll oss updaterade. B!

F5 borde dock fortfarande fungera, och ditt meddelande borde då bli skickat... B!

Jag bara gissar, men utan streamersens hjälp har du antagligen inte ytcirkulation så det räcker. Vart tar vattnet vägen från returen? Med en 2000/1 ligger du gissningsvis på 1200-1500l/h över överrinningskammen, vilket rimligtvis är mer än nog för att bli av med hinnan.Alla får den här hinnan. Det går inte att komma från. Det är äggviteämnen, proteiner och oljor från käket. Med ordentlig ytcirkulation får man bort det även utan ytavrinning, men det gör helt klart det lättare om man har ytavrinning, då man i princip bara behöver tillföra lite ytvatten kontinuerligt i andra ändan av baljan sett från ytavrinnningen för att altihopa ska hamna i sumpen. B!

Jag hade nog kopplat från 3 till 5, och sedan vänt hela paketet upp och ned... (För att inte få luft (gaser) som står kvar i membranet. Eventuella gasutfällningar blir större efter än före membranet.) Silikatfiltret fungerar oavsett flödesriktning, däremot har jag för mig att om flödet komer in i kammaren underifrån brukar man se hur mediat byter färg i mitten först (är förbrukat) och den förbrukade zonen sedan sakta växer, medan om man häller in vattnet ovanifrån så får man ett litet mellanrum, en klarvattenkammare, typ, som hjälper till att sprida flödet något jämnare genom hela kamaren... Nackdelen är klart att man kan få luftbubblor som stannar här i stället, hur de påverkar filtrets funktion vågar jag inte uttala mig om. Och kranen ska vara på för fullt. Över ett visst flöde spelar det egentligen inte så stor roll, utan trycket blir detsamma, men för enkelhetens skull. Trycket vi har i vattenrören är "för lågt" i alla fall, så man får ge det bästa möjliga utgångsläge. B!

Ända gången jag haft vatten på golvet från ett akvarium, var ett ytterfilter vars slangar var delade, med Fluval dubbelkranar. Kranarna började fukta igenom efter ett par år, och vid ett vattenbyte var jag inte uppmärksam nog utan det stod och droppade utan åtgärd undertiden dubbelkranen var delad. Det gav säkert 1-2 liter på golvet... Det var en sötvattensbalja. Ända gången jag fått saltvatten på golvet är en regnvattentunna med LS i där pumpen som höll vattnet i rotation inte sammarbetade. Den bestämde sig för att välta, och skvätte ut någon liter vatten på golvet. Båda gångerna tillskriver jag min egen hopplösa optimism. De hade kunat förebyggas om jag tänkt efter, före. (Det gör man ju aldrig dock.) B!

Det måste gå att få tag på i annan form än läkemedel, dessa priserna är ju helt vettlösa. Visst är saltvattensakvaristik en dyr hobby, men va f-n. Och jag inbillar mig att man nog bör se till att få ut fällningen ur sitt system, om så bara för att den annars med tiden kommer bli en ganska påtaglig del av inredningen. B!

Jag har ju aldrig köpt argumentet "nitratfabrik" eftersom det insinuerar att det skulle producera mer nitrat än vad som går in i biomassa, och så är ju självklart inte fallet. Dock är det läge att koma ihåg att även skummare är mekanisk filtrering, och i det fallat tas näringsämnena helt ur systemet och det har en del för och nakdelar. Ett mekaniskt filter där biomassan får vara kvar i karet blir ju väldigt fort ett biologiskt, filter, och inte ett mekaniskt, vilket, om man strävar efter extremt låga näringsnåvåer i vattnet kan vara negativt. Ett bio filter som uppmuntras att överproducera bakterier med hjälp av kolkälla torde binda mer av de tillgängliggjorda näringsämnena i bakterierna istället för att frigöra dem i vattnet, och bakterierna fungerar ju som mat åt korallerna, så det är ju inte fel. Jag skulle tro att det främst beror på vilken inställning man har när man går in i akvaristiken. Om man vill skumma hårt, och tillsätta näringen för korallerna, eller om man vill försöka ta till vara på det som finns i baljan från början. Både och fungerar uppenbarligen, titta bara på Lasses balja utan mekanisk filtrering... B!

Själv har jag varit inne på att helt enkelt borra ut hella mässingsgängan, och limma något i dess ställe, men som du säger, det är inte vad som helst som fäster mot plasten. Superlim fäster utmärkt, men saltvattnet kan/löser upp superlim över tiden. Ingen smart lösning med andra ord. BTW, jag antar att du kör på något i still med classes 60microns partikelfilter? Ett jämförelsevis grovt nylonfilter. (Det ser ut att vara i det närmsta identiskt på bilderna, men det är lite svårt att avgöra vilken partikelstorlek ett filter tar på bild :- ) Hur pass stor effekt har filtret på flödet, om du ska göra en uppskattning? (Eller om du helt enkelt har lust att köra med & utan en filterpatron någon dag när du är där och rotar?) B!

Classe har. Dock inte blå men det kanske inte spelar någon roll. Jag är skeptisk mot denna typen av filterhus då de vanligen har en mässingsanslutning. Mässing är som bekant koppar + zink. B!

Ren test, han försöker ju påvisa att svampen tack vare sin cyano odling internt konkurerar med frilevande cyano. Och högst effektivt.Självklart kan man ha collospongia även utan cyano i baljan, men jag funderar på om färg / tillväxt kan förändras av förutsättningarna... Svårttestat. Känns dock som om svamparna kan bli lite mer populära om det går att reproducera tillförlitligt. B!

Aj... Det var ett rätt rejält frånfall. B!

Seriösa handlare tar ju ansvaret för försändelsen, eller låter dig försäkra den. Försäkrad försändelse är ju inte nedskriven i värde av naturlig anledning. Försäkringen baseras ju på angivet värde. Nedskriven försändelse som försvinner kan nog genast skrivas av som en total förlust, men det beror ju som sagt på handlaren. B!

Bordsfläkt, och blås på vattenytan, brukar vara den enkla lösningen, det borde om inget annat ge en vink i form av mängden bubblor, och när man börjar se dem. Lycka till. B!

Fotosyntes? Bubblorna är då syrgas... Alternativet är att skummaren bara producerar microbubblor som far in i baljan när vattentempen är högre och gaslösligheten därmed lägre, eller rent av att det är pga matningen, och att de äggviteämnen och proteiner som ska skummas bort orsakar ditt problem... Prova att inte mata en dag, så borde du få svar på om det är det sista, prova kyla nästa dag, och så har du ditt svar... B!

Den brinner.... Ingen rök utan eld. Nä, Wrang är nog inne på rätt spår, även om det är lite märkligt att den försöker föröka sig dagtid. B!

Det är väll det som är grejen. Det säljs inga direkta mängder med on/off kontrollers för direkt 230v pumpar. 'Alla' pumpkontrollers är av någon frekvens, eller spänningsregulerad design. Den här som är utpekad i den här tråden, är något av en bastard, och inget som normalt anses faktiskt fungerande. Möjligen är det därför de brukar återfinnas inte i användning, utan liggandes "DIY" hörnan... (Dock bör det nämnas att det finns ett flertal 12v pumpar som skulle fungera ypperligt då de har inbyggd elektronik för start, och varvtalsregulering. Jag känner dock inte til några som skulle vara lämpliga i ett akvarium dock...) Problemet med mjukstartsmoduler är ju att motorerna vi har är borstlösa, och inte lämnar någon styrsignal. Det gör dem helt klart mer svårstyrda. B!

Flakisarna har ju en tendens at forma sig lite olika baserat på flödet där de står. I slutändan verkar det mest påverka i vilken riktning den formar sin "strut" förutsatt att de inte står direkt ogynsamt. (Nu växer inte alla flakisarna till strutform, men för argumenteringens skull) Jag vet inte om jag tror att din ide hade varit så fel egentligen. B!

Med original SCWD'n utan modifiering är 5 sekunder ungefär det samma som 2000 l/h. Du förlorar alltså 2 tredjedelar av din pumps kapasitet genom att SCWD'n är så pass restriktiv i in, och utloppen. Med den tidigare pumpen (1000 l/h) bör du ha fått 10-12s switch, och ca 750-800 l/h cirkulerat... För elräkningens skull hade jag rekomenderat att du skaffar en mindre pump. Runt 2-2500l/h ska vara rätt. För högre flöde, med andra ord den pumpen du har, rekomenderar jag följande: Ett 25mm borr och plocka av inloppet med, och ett 20mm's för att göra det samma med utloppen. Lite försiktigt där dock, borra upp utloppen med den roterande dörren mitt för andra sidans port, så du inte naggar den i kanten. Limma nya PVC rör i dess ställe. Det ger rätt mycket bättre flöde, och switchtiden blir lite längre. 25mm för utloppen är inte någon god ide, eftersom det är mer än vad den roterande porten kan stänga för... (Redan 20 ger ett ytterst marginellt flöde genom den "stängda" porten.) Jag har gjort så här med min, och körde den framgånsrikt i closed loop, genom 2 borrade hål i botten på karet, för att låta pumpen mata ett UV-C via en bypass, och SCWD'n. Det jag kunnat konstatera efter att ha kört ett par, montera den stående. Ligger den ned samlas tunga partiklar som inte spolas ut med en gång i den roterande dörrens väg, och fungerar som slippasta. Det är inte helt fördelaktigt för dess livslängd, eller funktion. B!

Uh... Står ju i texten att returen ska kopplas ihopa med de rören, och ett flöde på ca 3000 L/h ska snurra genom dem kontinuerligt. Jag har även för mig att tidigare skisser på baljan visar ett flödesschema, där cirkulationen ska gå fråm "grottan" och frammåt, vända i fronten, och gå i ytskitet tillbaka till den invändiga sumpen. Så, rördelarna kan nog inte sägas vara där bara för aquascapen. B!