-=Mr_B=-

Antagligen "The" Tom Barr. Google it? ;- ) B!

Råkat köpa, är ju självklart beklagligt, men någon som medvetet annonserar efternågot som denne rimligtvis vet är förbjudet att handla med bör definitivt åka fast ordentligt. Utan köpare självdör handlen, för nya försäljare kommer hela tiden så länge det finns köpare. B!

Hur stor blir nivåskillnaden som störst? (Med undantag för den dagen man fyller på baljan. Då får man antagligen vara med och nivåutjämna med en hink, eller så.) B!

UV-C't är bara ett glorifierat rör, och har du en hävert, kommer den suga ned vatten och överfylla sumpen när returpumpen stannar. För att inte nämna att du skulle bli tvungen att matcha returpump vs UV-C'ts speccade flödeshastighet. Och nej. Värken UV-C eller pump agerar som backventil. Det går säkert att koppla kreativt så att bara en begränsad mängd vatten rinner ned, men det känns osäkert. Självklart, som Stig säger, är saltvatten ett problem. Skulle jag stoppa ett UV-C i karet hade jag dock använt något uber billigt skräp, och inte en Deltec enhet. Dör den efter ett par år, har man byttat lampa i den ett par gånger redan, och den har på det hela taget överlevt sin livslängd. B!

Skummare? Beror klart på vad man matar med, men normalt sett är det den vägen man exporterar i saltvatten. Mekaniska filter i form av den i sötvatten så vanliga blå filtermattan fungerar självklart med, men kräver regelbunden rengöring. B!

Du är nog rätt på det. Men om jag får vara så ofin... Varför inte sätta UV-C't i akvariet, och drar rör till var du vill suga in vattnet till det. Beror så klart på var det är för UV-C filter, men de flesta mer budget varianter är relativt små. och svarta klossar där man egentligen bara behöver komma åt ena sidan vid service. Den sidan kan ju sitta ovan vattenytan. LS samt lite kreativitet borde göra det till en inte helt oatraktiv del av inredningen. B!

Med den belastningen känns det rimligt att testa lågt på nitrit/nitrat. Som regel i saltvatten förlitar man sig på att exportera restprodukter innan de bryts ned, via en skummare. Resten, det som faktiskt hamnar i vattenpelaren tar LS'en hand om utan några större problem. Jag inbillar mig att ett nitratfilter och ett mer konventionelt biologiskt filter borde kunna ersätta skummaren, men jag vågar inte rekomendera mina teorier baserade enbart på min erfarenhet. Om du inte har någon skummare skulle det vara rekomenderat, och har du skummare är makaronerna antagligen helt överflödiga. Fast, till ett så litet kar.. Håll rent ditt mekaniska filter, så tror jag du kan göra vad du vill med makaronerna, oavsett från, eller närvaro av skummare. B!

Ah, on topic... Mm. Är du ute efter articifiella biofilter, är blå filtervadd bättre, enklare att hantera, och billigare i inköp. Nu har du redan dessa, så inköpskostnaden är högre för filtermatta. Trist, annars hade valet varit självklart. Nitritkonsumerande bakterier är alla biofilters stora grej. Det går fort, och är egentligen inte speciellt svårt att få 0 nitrit. (Ej mätbar, principiellt inte detsamma som faktiskt 0, men för resonemangets skull) Deras restprodukt är dock nitrat, varför man brukar kalla biofilter nitratfabriker. De skapar självklart inte nitrat ur tomma intet, och om man rengör dem regelbundet är den mekaniska filtreringen snarare än den biologiska orsaken till de låga nitrit och nitrat nivåerna som uppstår. Om makaronerna alls är kapabla att skapa aneroba miljöer, vilket är nödvändigt för att få någon meningsfull nitrat nedbrytning är jag ganska tveksam till. Jag skulle vilka hävda att det finns 2 sätt att få märkbar nitrat nedbrytning. LS, och svavelmedia baserade filter. Men gör jag det kommer säkert någon att säga emot mig, och komma dragandes med tex DSB som exempel på nitrat filter. Något som egentligen är imiterad LS i mitt tycke. Så därför säger jag inte att de ovan två nämnda sätten är de enda verkligt effektiva filterna för att avlägsna nitrat. Sen är ju LS så mycket mer än bara nitrit/nitrat nedbrytning. B!

Frågan som uppstår, för fraggar, blir ju genast spårbarheten. Ska man ha små pärmar sidan om akvariet med handskrivna lappar innehållande fraggens art, vem man fick den från, och varifrån denna fick den ända bort till en butik, och ett ursprungligt intyg? Det känns som om det faller på just spårbarheten, då dessa papper skulle vara allt för svåra att knyta till den specifika fraggen i ett senare skede. Och att skulle ha vetrinärsintyg på fraggade koraller... Jo, eller hur. Och då har vi bara hållit oss till fraggar. Ingenting om fiskar som förökar sig i en helt annan skala (om man lyckas odla dem alls) eller tex anemoner som kan föröka sig genom delning eller könsligt. Ska de försöka ge sig på att formalisera och kontrollera privatpersoners handel med fraggar, fisk, eller andra djur i akvariet, kan vi lika gärna stänga av pumparna, och låta det hela stå tills det är en slemmig soppa som går att hälla ut genom vasken. Jag har även svårt att rättfärdiga pappersarbetet för privatpersonen som säljer av ett knippe fraggar / ungfiskar / andra invånare till en butik, för att inte tala om kostnaden. Det hela ger bara motsatt resultat. Istället för att privat odlade invånare sprids, och reven får en mindre del av sina invånare sålda, kommer privat odlade invånare att smygbytas, och när den omedelbara vänskapskretsen är mättad kommer överflödet att avlivas. Självklart med ökad handel med invånare direkt från reven som resultat. B!

Det GÅR att använda sig av dubbla rör, med hjälp av lättare modifieringar på korta rörförminskningar (även kallade bussningar, tydligen) men hur hade du tänkte återbörda vattnet? Closed loop skulle fungera, men dränerar du det i sumpen får du en garanterad översvämning när returpumpen stannar. Skulle jag mot förmodan göra något sådant här, hade jag kört på 2 separat borrade hål, kranar på båda så att man kan stänga och plocka bort UV-C't och pumpen för rengöring, lamp och eventuellt glasrörs byte. B!

Var nu inte sån, ge honom poäng för tappert försök i alla fall. B!

Cirkulationen "I" sumpen? menar du för att hålla vattnet i sumpen i rörelse så gör den ju det av sig själv. Menar du att använda skummaren som returpump, borde det ge en massa bubblor ut i karet. Menade du något annat är jag rädd att jag inte förstod över huvudtaget, och gärna får tydligare förklarat. (Jag har huvudet fullt av vad som nu dunstar från hammarlack, så jag är kanske mer än vanligt förvirrad.) B!

Titta inte på mig som om jag anklagar dig. Det borde stå "Lasse stödjer" på min blå logga. B!

"Betalande stödmedlemmar" (Iofs en sanning med modifikation då några är så villiga att skänka bort 250Kr extra, att de tar till vilka svepskäl som helst för att betala andras medlemskap. Ett initiativ som uppskattas, och bör uppmuntras.) B!

"Överrinningskammare" eller hur fasen det ska stavas. B!

Mestadels av ren nyfikenhet. Är det fråga om svetsat glas, gjutet glas, eller vaccum formad akryl? De två första är ju klart mindre känsliga vid rengöring av glaset, medans akrylkar har en tendens till att vara lite känsligare. Några andra material alternativ som skulle kunna vara rimliga? B!

Nu ska jag som vanligt vara besvärlig. Men, om du bara har ett stenskott, och inga iväg-stickande sprickor (än) så borra bort hela stenskottet med en hålsåg för glas? Därefter är det en skitsak att lappa hålet, alternativt sätta en genomföring i hålet och använda den för att dra el nedifrån och upp (eller tvärt om) alternativt överfyllningsskydd, eller vad man nu vill använda det till. Det går självklart att "lappa" hålet genom att montera en genomföring och limma en endcap på den, men det känns som dyrare än att lappa med glas... Har det börjat skjuta sprickor måste de antingen ledas till hål, eller ytterkant på glaset. Jag har för ändamålet införskaffat mig 6-9mm's hålsågar. Inte för att jag behövt dem än, men det kommer säkert. Problemet är att lyckas borra utan att sprickan skjuter vidare.Har man bara lyckats "leda ut" sprickan ur glaset, tex i ett hål, eller i en kant kommer den inte vidare. Jag tror inte riktigt på stenskotts lagning för bilar, då krafterna på bottenglas i våra kar är klart större än de på en vindruta. B!

FSP270-50SNV(PF) för drygt 400:-. I moderkorts-kontakten byglar man grön till valfri svart, eller kopplar strömbrytare mellan grön och valfri svart. Får genast tillgång till 3,3, 5 & 12v på tjusigt färgkodade kablar. Ovanpå det att koppla till sig en löjlig mängd olika spänningar från strax under 2v och upp till 24v. Relä har det redan länkats och beskrivits hur man ska koppla för ovan. Allt krångel är löst? Och som sagt, det är hur jag hade gjort det, eftersom jag vet att jag hade velat ha mer än 4-5A på tolv volt, och även ha tillgång till resten av möjligheterna. (Ska man vara långtids ekonomisk väljer man ett PSU med Aktiv PFC, men då brukar priset klättra till runt tusenlappen med en gång. Det tar ett bra tag att komma upp i sådana förluster att man gör sig pengar på extra investeringen.) B!

Jag tror jag hade drivit det hela med ett PC aggregat. Valt ett hyffsat 200-350watts, och vetat att jag har möjligheten att driva pumpar, lampor & fläktar i mängder. Med god bibehållen verkningsgrad. B!

Står ju i klartext i infon till kameran. Den lagrar komprimerad video 30 frames per sec, och till skillnad från Nikon kameran är bara första fram'et ett så kallat "True frame" resten är bara den förändrade infon, med andra ord vad som ändrats. Kan ge suddigt resultat vid snabba förflyttningar osv, men det beror lite på massor av omständigheter. Minns inte på rak hand om de anger vilken komprimerings algoritm som används. Men självklart rör det sig om komprimerad "full HD". B!

Meh, va f-n Wrang. Klart du ska ha en ny cam, priset spelar ju ingen roll, den kan ju spela in FILM! (Ssssh nu. Låt mig i alla fall hoppas på stört billiga 400D eller likvärdiga efter jul. Risken att de kommer ner i min prisklass är i alla fall lika med 0, så låt mig drömma ;- ) B!

Turf har ju den positiva egenskapen att den tål uttorkning väldigt bra, och sen tror jag vi pratar om korta pulser utan vatten, altså någon / några minuter. Inget som den borde hinna torka ut under. Jag är mest nyfiken, designskillnaden var så uppenbar. B!

Wrang, dina "väggar" är om jag förstår just det, täta väggar? Det borde ge konstanta små bassänger, rena motsatsen till vad det pratas om i tråden det länkas till, där man gärna medvetet stryper vattentillförslen periodvis. Någon koll på varför man vill ha bassängerna här, men vill låta luften komma till med motiveringen syresättning i trådens exempel? B!

Snart jul. Med andra ord, det är dags för er att börja fylla i önskelistor på vad ni vill ha av era nära och kära. Jag tänker hålla ett öga öppet efter tex EOS 400D efter jul, här under säljes, så jag önskar er alla många nya kameror. B!

Mano, rätta mig om jag har fel, men ger inte den här kretsen en styrning som slår till och från med korta intervall i alla fall? Beror klart på avdunstningstakten, men efter vad jag förstår av din beskrivning av funktionen så går pumpen igång efter en viss tids fördröjning, men avbryter så fort flottören bryter kretsen igen? Skulle det vara mycket besvärligt att lägga till en fördröjning på avbrottet med, gärna ställbart för att låta folk kompensera för olika akvariers avdunstnings takt, och tolerans mot osaltat vatten? Stort kar med hög avdunstning och liten pump för påfyllning måste kunna få flera tillslag i timmen, medan små kar med låg avdunstning och jämförelsevis hög kapacitet på pumpen till refillen klarar sig klart bättre... Jag kanske bara inte begriper något i din förklaring? (Eller så begriper jag, men det är för mycket meck för att få till funktionen jag eftersöker?) B!