NP-filter Fosfatfunderingar

[Jurgonh]

Här vet jag inte alls vad jag skall tro...

Pratade med bengan på marinakvariet och han sa till mig att om jag skulle köpa beggad levande sten så skulle det vara fosfat i den som skulle läcka ut i akvariet.

han sa även om man mäter fosfat och det är på 0 så innebär det inte att man inte har nå fosfat, utan att det inte var nått löst fosfat i vattnet, utan det kunde ha tagits upp av alger så man får massa alger.

så han sa att man var tvungen att ha fosfatfilter direkt från uppstart om man köper beggad sten.

och att det inte gick att använda ytterfilter med rowaphos utan man var tvungen att ha ett speciellt fosfatfilter.. annars var det verkanslöst.

pratade idag med killen på akvarielagunen.. han sa att man inte alls behävde fosfatfilter från uppstart utan det kunde man ta sen när fosfaten ökade, och att det gick alldeles utmärkt att ha rowaphos i ett ytterfilter.

så det finns 2 parter.. en som säager att man måste ha fosfatfilter direkt, annars får jag alger.. och en säger att det inte är så.. och en säger jag böehver ett fosfatfilter, och den andra att jag kan köra på mitt gammla ytterfilter...

vad säger du?

[stigigemla]

Antifosfatmedel kan du lägga i en strumpa i karet eller sump. Du kan lägga det i ett ytterfilter men då måste du ha ett efterföljande "dammfilter" som kan tänkas ge nitrat till vattnet. Bäst är naturligtvis en fosfatreaktor.

Begagnad levande sten kan innehålla fosfat men behöver inte göra det. Men det är ju inget problem. Fosfat är lätt att ta bort.

Jag tycker nog att det är en fördel att ha fosfatmedel från början.

Det är ju ändå en halv försäkring mot algtopp.

[ramq]

Pratade med bengan på marinakvariet och han sa till mig att om jag skulle köpa beggad levande sten så skulle det vara fosfat i den som skulle läcka ut i akvariet.

pratade idag med killen på akvarielagunen.. han sa att man inte alls behävde fosfatfilter från uppstart utan det kunde man ta sen när fosfaten ökade, och att det gick alldeles utmärkt att ha rowaphos i ett ytterfilter.

Urban på Akvarielagunen brukar veta vad han pratar om, då han har erfarenheter (goda och dåliga) från sina burkar i butiken. Bengan får väl anses som experten då han har mycket erfarenhet.

Däremot vet jag inte om jag håller med Bengan om just det där med fosfatfiltret, jag ser inte någon som helst anledning till att Rowaphos (eller liknande) inte skulle fungera i ett ytterfilter. Det enda du måste ha i bakhuvudet är att substratet inte får åka ur filtret, samt att du har korrekt flöde genom det så allt "svävar". Så, stryp ytterfiltret på trycksidan och inte på sugsidan, så får du fint flöde.

Fördelen med t.ex Deltecs FR509 är att man har filtersvampar på både i toppen och botten så Rowaphosen håller sig på plats utan att följa med vattnet ut.

Vad gäller LS och ackumulerat fosfat så kan jag hålla med. Däremot tycker jag att du ska vara på den säkra sidan och köra med fosfatbindare redan från uppstart, för att vara på den säkra sidan.

I mitt 2000L-projekt så skippade vi det och fick alger... en masse.

[Jurgonh]

oki så att köra rowaphos dirket är altså att föredra.. men jag kans altså köra i ett ytterfilter så länge det håller sig i ett ytterfiltet? nylonstrumpa elller?

stig: dammfilter? vad? och varför läcker det ut nitrat?

[greger]

det finns väl inget som säger att beggad sten innnehåller fosfat - men det finns nog anledning att luska lite, jag tänker i dom banorna att om nån säljer sin Ls så är det inte ovanligt att anledningen är vedebörande "misslyckats".

Därför kan det vara bra att veta om det har funnits algproblem, hur gammal stenen är(förbukningsvara!) och absolut viktigast att det inte medicinerats med kopparbasera medicin i karet (typ mot vita prick etc)

Visst kan du köra utan fosfatreaktor, eller kanske t o m med ytterfilter men det är nog bra om flödet kan strypas (köp en tvättpåse och lägg fosfatremover i filtret)

[Jurgonh]

oki mitt ytterfilter är på 600 l/h.. hur mycket bör jag strypa det?

[Xenia83]

Jag hade problem med fosfat när ja startade upp mitt kar, brunalgerna kom på bara ett par dagar, men med rowaphos sänkte jag det sakta under en veckas tid och algerna var totalt borta på 2 veckor.

Sniglarna frodades. inget levande dog för mig fast fosfatet var uppe på 3 ppm och vände. Så ja anser att risken är väldigt överdriven.

Jag har en sera filterpåse med rowaphos tillsammans med massor av ls i mitt Eheim ytterfilter 900l/h funkar toppen.

[Jurgonh]

oki då får det bli ytterfiltret.. får bengan säga vad han vill

[stigigemla]

Filter mot att Rowan dammar av sig. Om man har en stor syresatt yta etablerar det lätt sig en massa nitrifikationsbakterier. Det är därför man inte använder svampfilter i saltvatten.

[Jurgonh]

oki så förhändrar jag att det dammar av dig.. vad för typ av filter skall jag använda mot det?

för använder jag filtervadd edter rowaphosen så blir väl vadden en nitritbomb om jag förstår dig rätt?

[stigigemla]

Det är nog bättre med en skiva filterskum.

Nittrit är nog inte så stor risk annat än kanske vid uppstarten.

[Xenia83]

oki så förhändrar jag att det dammar av dig.. vad för typ av filter skall jag använda mot det?

för använder jag filtervadd edter rowaphosen så blir väl vadden en nitritbomb om jag förstår dig rätt?

Sera filterpåsar är inte gjorda av filtermaterial utan av ett väldigt grovmaskigt tyg det dammar lite några minuter i början men sen e det lugnt,, inte värre än att ha en nylonstrumpa i karet.

[Jurgonh]

oki nått mer jag an köra i ytterfiltert? rowaphos, aktivt kol.. nått mer?

[Xenia83]

nä fyll ytterfiltret med varenda ful småbit av ls du kan få tag på,, Filtermacaroner ska med funka toppen. men jag vet inte vilket som är bäst.

[Jurgonh]

oki makaroner har jag liggandes i filtret redan. men bara fyllla upp med massa små ls bitar då

[Xenia83]

japp bara att fylla det,, så mycket de går,, har fått för mig att de är ett bra nitratfilter. Mitt kar klarar sig bra utan skummare i varje fall.

[Jurgonh]

japp bara att fylla det,, så mycket de går,, har fått för mig att de är ett bra nitratfilter. Mitt kar klarar sig bra utan skummare i varje fall.

oki

så 4 lager då:

längst ner makaroner sen levande sten sen rowaphos och sist en skiva filterskum...

så har jag ett bra filter?

[Xenia83]

oki

så 4 lager då:

längst ner makaroner sen levande sten sen rowaphos och sist en skiva filterskum...

så har jag ett bra filter?

jag skulle nog köra utan filterskum just för dristsäkerhetens skull, all ls och makaroner fungerar hyggligt som ett fysiskt filter. jag har ett plastgaller som ligger övers i pumpen som förhindrar att bitar av ls sugs in i propellern.

[Jurgonh]

jag skulle nog köra utan filterskum just för dristsäkerhetens skull, all ls och makaroner fungerar hyggligt som ett fysiskt filter. jag har ett plastgaller som ligger övers i pumpen som förhindrar att bitar av ls sugs in i propellern.

oki ja det kanske funkar ja

[acuario]

japp bara att fylla det,, så mycket de går,, har fått för mig att de är ett bra nitratfilter. Mitt kar klarar sig bra utan skummare i varje fall.

Låter intressant att det finns någon utan skummare. Jag ska testa ett 600L nästan fish only utan skummare och använda massor av zeolit, vattenbyten och fosfatremover istället.

[Xenia83]

Mitt Nitrat ligger runt 10 ppm normalt. en starkt bidragande orsak till att det fungerar är väl att ja bara har 2 clowner som smutsar ned. jag har fått för mig att min sandsjöstjärna gör ett väldigt bra jobb med att plocka de som blir över. De två eldräkorna å 3 putsarräkorna gör nog ett strålande jobb de med. Furutom det jag räknat upp nu har jag 12 sniglar av olika varianter.

En annan sak jag märkt ät att de små gröna sjöstjärnorna som kom med stenen rengör och öppnar upp porerna på min LS.

Jag tänker hålla akvariet på den här nivån ett tag, tänkte försöka mig på att odla lite räkor.

[greger]

köp en finmaskig "tvättpåse", finns på Åhlens bl.a för 40spänn.

den är perfekt att lägga Rowa och kol i, skippa filtermakaroner och vadd.

[Jurgonh]

okidoki

[ramq]

oki makaroner har jag liggandes i filtret redan. men bara fyllla upp med massa små ls bitar då

Jag kan säga såhär om "fosfatreaktorer" och yttefilter:

Ett ytterfilter består av en cylinder med en pump i toppen som "suger" i sig vatten från det inkommande munstycket. En väldigt dåligt lösning i sig, tycker jag, då så fort filtermediat "satt sig" så ökar trycker på pumpen som försöker suga i sig vattnet med motstånd, vilket gör att slitaget ökar. Det fixar sig självt med att man oftast bestyckar ytterfilter med grövre inlopps- än utloppsrör. Lite fult, men inte korrekt enligt min regelbok.

Ett korrekt ytterfilter (eller "fosfatreaktor" i det här fallet kanske) fungerar så att du låter filtermediat ligga på trycksidan på pumpen, vilket gör att själva motorn mår mindre dåligt av att filtret sätter igen.

Om vi säger såhär; Deltecs FR509 (som bra exempel) består av en plastcylinder nästan exakt likt dom absolut flesta ytterfilter på marknaden; inlopp i botten samt utlopp i toppen. Fosfatreaktorn måste dock matas med en pump, som skickar vatten cirkulerande genom cylindern. Rowaphos är ett rätt finmaskikt material, vilket måste "hållas på plats" genom rätt avvägd mängd vattencirkulation genom filtercylindern. För att hålla skräp från att komma in i filtercylindern, samt att hålla dom finaste partiklarna från att sköljas ut, så har man grovmaskig filtervadd i botten och toppen på filtret. Detta är sedan länge utprovat även i ytterfiltren för sötvatten, dock med en mer mekanisk+biologisk funktion.

Så, i mångt och mycket ser jag inte varför inte ett "sötvatten-ytterfilter" inte skulle fungera som en "fosfatreaktor", bara genomströmningen av vatten i tillräcklig mängd är tillräcklig, samt att man har en grovmaskig filtermassa (typ "grov blåmatta") i boitten och toppen.

Rowaphos, likt andra fosfatbindande ämnen, reagerar bäst vid en bra avvägd vattengenomströmning och därmed bör man hålla det "flytande" i en filterbehållare. Ligger mediat i botten så är det för lite - ligger det i toppen är det för mycket.

Jag tycker du ska ta ditt "sötvattenytterfilter" och se till att ha blå filtermatta som första och sista lager, samt förse dig med en strypkran på trycksidan (utloppssidan) på filtret så kan du nog få till en liknande funktion för mindre pengar.

Tycker du Rowaphos är för lättflyktigt, så titta på alternativen typ Aquaphos eller liknande som är mer grovkornigt. Sök mer på forumet på ämnet Aquaphos.

[Lasse]

Hej

När man diskuterar fosfor och fosfat kanske följande skapa lite mer förståelse för problematiken. Fosfat och fosfor är inget som uppstår av sig självt i ett saltvattenskar eller i LS. Den fosfor som finns i ett saltvattenskar är i första hand den fosfor som vi tillfört via mat eller levande organismer (som dött). I allt levande är fosfor en viktig del av organismen, framförallt så är det en del av cellmembranen i form av fosforlipider. I akvariet förekommer fosforn i dels bunden form (i levande eller dött, ej helt nedbrutet material samt i kemiskt bunden form tillsammans med någon positiv jon) och i löst form i vattnet (olika typer av fosfat). Det är den senare formen som vi hjälpligt kan mäta på ett enkelt sätt. Skall man mäta den så kallade totalfosforn så är det en omständlig process med hjälp av syror och med uppvärmning under tryck ( på min gamla arbetsplats fans en fin fläck i taket som också visade att det inte var helt ofarligt heller). Den bundna fosforn kan under olika omständigheter övergå till löst fosfor i form av fosfat. Bakterier som bryter ner dött organisk material under aeroba (det finns syre löst i vattnet) förhållande utnyttjar inte all fosfor för sin egen tillväxt (speciellt om det finns en begränsande kolkälla) utan ger ett överskot som löses i vattnet som fosfat. Under anaeroba (finns inget eller ytterst lite löst syre) förhållande så bildas inte löst fosfat (behövs syre) men skulle detta område syresättas så kommer överskottet av fosfor omedelbart bilda löst fosfat i vattnet (detta är vad som händer i många övergödda sjöar i samband med höst och våromrörningen, Googla på termoklin om du vill veta mera). Fosfaten kan också bindas av vissa metaller samt också av kalciumjoner. Detta utnyttjas i våra reningsverk där den lösta fosfaten fälls ut som flockar med hjälp av framförallt järn och aluminiumföreningar. Även kalcium används som flockningsmedel i några få reningsverk. Järn och aluminiumföreningarna är kraftigt pH sänkande (den bästa effekten fås i pH kring 7 och under) Fällning med hjälp av kalciumjoner kan dock effektivt ske endast i pH:n över ca 7,8 eftersom fällningen kalciumfosfat lätt återlöses i pH:n under detta värde. Över detta värde är kalciumfosfaten olöslig.

Om vi nu tar ”begagnad” sten – var finns fosforn? Den organiskt bundna fosforn (organiskt = har sitt ursprung från levande material) finns ju i de levande organismerna samt i ej fullt nedbrutet material. Det kan också finnas syrefria fickor där fosfor som lätt bildar fosfat finns lagrat. Detta skiljer sig dock inte speciellt mycket från ”färsk” levande sten. Vad som däremot kan skilja är att begagnad sten har gått i belastade akvarier och blivit mottagare av kalciumfosfat som har fällts ut från vattnet med hjälp av pH:t samt kalciumjoner. I detta fall kan man säga att stenen kan vara laddad.

I normala fall tror jag inte att ovanstående är något problem med begagnad sten men i några fall kan jag se en viss fara.

Vid nystart av akvarium är den förhärskande åsikten att det skall ske sakteliga och man inte skall belasta förrän efter en ganska lång tid. Nackdelen med detta är att organismerna som finns i stenen är anpassade efter den belastning (läs tillgång på mat) som fanns innan flytten till det nya. Blir det totalstopp på näringstillförseln kommer mycket av livet att dö och förutsättningarna för en tillförsel av löst fosfat till vattnet blir goda (samt här finns också förklaringen till ”sena” nitrittoppar, men det är en annan historia). Begagnad sten kan innehålla mer levande material (framförallt ifråga om bakterier) än ”färsk” och är därmed mer känslig vid ”snål” start. Detta är en av orsakerna att jag väljer att starta mina akvarier (läs bakteriesystemen) så fort som möjlig och gärna tar hjälp av ”start”fisk och bakteriella startkulturer. Fisken för att kunna belasta med mat så fort som möjligt och bakteriekulturerna för att undvika toppar av framförallt ammoniak och nitrit men även av fosfat.

Begagnad sten och framförallt begagnad sand kan innehålla syrefria zoner där fosfor har ackumulerats och vid flytten kommer dessa zoner bli syresatta och risken för bildandet av löst fosfat är stor. Detta är också vad som händer ibland vid omflyttningar och framförallt vid grävande i en befintlig sandbädd i inkörda akvarium. Många har ju rapporterat om ”alg”explosioner vid omflyttningar av LS och ”partiell rengöring” av sand. Har man anaeroba zoner så skall man inte röra dessa i onödan. Fosforn ligger blockerad och overksam där men en tillförsel av syre kan snabbt ändra förhållandena och man får ett tillskott av löst fosfat. Alla sådana operationer bör samordnas med ett större vattenbyte och man bör också ta till åtgärder för att fälla ner eventuell bildad fosfat. Jag skulle i första hand försöka med ett större tillskott av kalcium, i andra hand med någon ”fosfatremover”

Att begagnad sten (och korallsand) kan innehålla fälld fosfor i form av kalciumfosfat är också en risk om pH:t droppar under 7,8. Här skall man också tänka på att pH:t inte behöver vara konstant i hela akvariet – det kan finnas lokala områden med lägre pH. I en tidigare tråd nämnde Capote en mycket intressant iakttagelse. Efter sin erfarenhet sa han att man skulle starta behandling med fosfatfällare oerhört försiktigt eftersom de gav lågt pH. Det här tror jag är viktigt och kan förklara en hel del. Får man för lågt pH (även tillfälligt) så kommer den fosfor som är fälld som kalciumfosfat att frigöras som löst fosfat i vattnet och man mäter en höjning. Det här gäller ju likväl i ett ingånget akvarium som i ett nystartat med begagnad sten eller sand. Paradoxen är att preparatet som skall sänka fosfathalten initialt faktiskt kan frigöra mer fosfat i vattnet! Det binds dock normalt ganska snabbt vid preparatet men det kanske är något att tänka på vid en introduktion av fosfatfällare i ett ingånget akvarium.

Sista stycket är också en av anledningarna till att jag tycker att man inte skall gå ner under 8 i pH i ett ingånget akvarium även om de flesta organismer man har i ett saltvattenskar klarar detta utmärkt.

Med vänlig hälsning Lasse