Topplista

Lite fraggning och 40liter vattenbyte avklarat [emoji1305] /Johan

Min Montipora tog lite stryk i flytten från förra ägaren, den var dock grön och fin första dygnet men nu har den dag för dag blivit gråare och gråare, nu är jag orolig! Kommer den repa sig eller är den körd? Har gjort alla tester och dom är OK förutom MG som var lite lågt och Nitrit testet har jag inte kunnat göra ännu då jag inte hunnit köpa det testet ännu. Vad gör jag om den dör? Ska den tas bort då? och hur gör man det? Jag vill ju ha kvar den, det är ju den enda sps en jag har , första bilden är hur den ser ut nu och andra bilden hur den såg ut första dygnet

Hade själv en sån Niklas men jag bytte till en 1660 och det är stor skillnad [emoji106] Så rekomenderar en sån helt klart Skickat från min iPhone med Tapatalk

Sitter i exakt samma båt. Har idag en deltec sc1456 som är lite trött. Jag har beställt en nyos quantum 160 som dess ersättare. Har tyvärr inte fått hem den ännu så kan inte säga något speciellt om den.

Hade lite akvarievård (glasrosutrotning och fragglimmning) och passade på att ta ett kort på mina BTA som mest är TA nu...men de är fina utan B:n med! Har varit i Småland och jobbat de senaste veckorna och fått äran att hälsa på både @krille 55 och @LN21 (goa gubbar med fina kar! ) och fått med mig lite fraggar från båda. Lite olika Montiporor, Hydnopora, diverse skivor, Ricordea Yuma, några acro (en Enzmann och en blå som flytt mitt minne, samt en grön som ingen av oss visste vad det var) mm har flyttat in och än så länge ser allt fint ut. Fixade till det sista med "ljusskyddet" över karet ikväll och det blev helt ok; U-formad duschdraperistång i taket och mörkläggningstyg. Jag har två Radion XR30 som går på 80% bakom tyget och genomsläppligheten i tyget är NOLL! Tätt som ett grodarsel!! Att jag inte gjort som "vanligt" och snickrat till en trähuv är för att jag hatar att ha det trångt, och med denna lösning så kan jag bara dra tyget åt sidan och ha 100% fritt åt alla håll och inte stöta i kanter, tak, hörn mm.... I övrigt så växer både koraller och fiskar på. En av putsarräkorna bär på rom så nån fisk lär bli mätt och glad vilken dag som helst! Skummaren går på enbart utomhusluft just nu (ingen Sofnolime) och jag ligger på 7,9 natt och 8,0 dag...och det får vara bra för stunden. Mitt sorgliga refugium börjar sakta ta sig i kragen och ser helt ok ut just nu. Mycket mindre skit på glaset och chaeton ser bra ut. Stoppade ner ett par snäckor för att hjälpa till med renhållningen och gjorde ett enkelt filtermatta-filter på avrinningen så jag fångar upp lite mer skit innan det når refugiet och det hjälpte. Ökat belysningstiden till 15h/dygn nu, så får vi se vad det gör med tillväxten... Nitratreaktorn ger ff en massa nitrit ut så processen är fortfarande inte helt mogen (genomflöde på 0,6l/h). Matade med 3ml Nopox/dag förra veckan men kan inte se någon som helst skillnad nu, så denna vecka kommer jag öka till kanske 6ml/dag så får vi se om inte bakteriemassan kan öka på en del. Jag har lite svårt att höfta till vad en lagom Nopox-dos är, men jag doserar tills jag ser att bakterierna tydligt ökar och sedan får den helt enkelt ta sin tid att mogna på det sista...

OK, tack för svaret,,,, =)

Svårt att säga om den kommer klara sig, den ser tyvärr väldigt dålig ut. Om den dör blir det bara skelettet kvar vilket i princip är en sten, det kan du låta vara kvar och plantera nya koraller på om du vill. Om du inte gillar hur det ser ut får du hacka loss det från stenen med en hammare och kil. Jag misstänker att det är salthaltssänkningen efter flytten i kombination med lågt KH som den blivit dålig av, nitrit behöver du nog inte vara så orolig över. Även om all färg försvinner kan den repa sig, om det finns vävnad/polyper kvar. Som tur är, är det en ganska vanlig korall som är lätt att få tag på för överkomligt pris i fall du vill ha en ny.

for mer info se länk http://www.reef2reef.com/threads/announcement-my-own-builded-kh-machine-is-ready.278352/page-11#post-3626112 kort uppdatering: Vår maskin kommer bli en standalone så den kommer fungera fullt ut med alla funktioner med all annan utrustning oavsett märke och inget behov av att köpa ngt mer. Metoden att använda pH elektrod som bas, har visat sig enligt min erfarenhet den bästa o mest tillförlitliga. Att mäta CO2 är dyrt, osäkert och kräver mkt frekvent kalibrering, daglig enligt en forskare som jobbat med den metoden i 10 år. Därför valde jag bort den. Fotometrisk bestämning av pH är också svårare o introducerar mer felkällor samt behov av ännu en kemikalie. Ph elektroden, som jag först trodde skulle bli en svår bit, har visat sig vara det enklaste och den mest stabila metoden. Elektroden har nu efter 4 månader inte rubbats mer än 0.01 enheter om ens det! Mätningen är dessutom spänningsstabiliserad så den rör sig inte något. Rock solid. Vi har hittat en bra leverantör av elektroder. Vi kommer ha wifi, BT, möjlighet att nå maskinen via internet/cloud, dvs du kan nå maskinen var du än befinner dig, vi bygger just nu ett program/en app för såväl telefonen som datorn. Maskinen kommer reglera KH både uppåt o neråt dvs även kunna styra en kalkreaktor. Flera av de här funktionerna är vi än så länge ensamma med om vi ser till den info som finns på uppkommande konkurrenter. Kalibreringsbehovet av ph elektroden visar sig vara mkt litet, max en gång var 6.e månad o troligtvis inte ens det. Se länk. Pumparna är omsorgsfullt valda nu till slut, o kommer ge en precision på 0.01ml. Två av dessa kräver kalibrering lite oftare såklart, för att hålla den precisionen, men där har jag jobbat hårt på att göra en mkt enkel kal.algoritm. Det tar 1 minut att kalibrera en pump och det räcker att kal 2 st. Gör man det varanna vecka är man på den säkra sidan. Maskinen har en del fail safes så inget tokigt kan ske, och den varnar i god god när kal-vätskan börjar ta slut, så även om/när HCO3 lösningen börjar ta slut. Vi kommer inkludera färdigblandad reagenslösning, o sen erbjuda refill(även den färdidblandad), för att inte introducera ett handhavandefel, som är extremt sannolikt annars om kunden själv skall tvingas blanda en reagenslösning med 1% noggrannhet. Vi sköter den biten åt er. Jag har alltså tagit in mkt av de ni önskat, och i princip alla era önskemål ni gav mig för ett tag sedan, kommer med i maskinen. Mvh Jonas

Kvävecykeln är ju i stort sett att dina bakterier ska etablera sig i ditt akvarium och det har de ju redan gjort. Så för att starta om cykeln så skulle du behöva göra dig av med alla bakterier vilket du inte gör. Det som däremot kan hända är att om du transporterar stenen torrt en längre tid så kan saker på stenen dö vilket gör att du kan få lite ammonium i karet. Dina befintliga bakterier bör dock snabbt ta hand om det så jag skulle inte oroa mig om jag var du så länge stenen är fräsch Skickat från min SM-G920F via Tapatalk

Det handlar om fotosyntesen. För att den skall fungera bra så krävs tillgång koldioxid. Eftersom zooxantellerna - de alger som sitter inbäddade i koralldjuret - just sitter där de sitter så kan de få koldioxid direkt från värddjurets metabolism. De kan även få från vattnets fria koldioxid (det som är löst som CO2 i vattenkolumnen) Dessutom har de flesta koraller utvecklat en förmåga att utvinna koldioxid från bikarbonat/karbonat i vattnet. Den första metoden - CO2 från värddjurets metabolism kan vara beroende på hur mycket man matar sina koraller men är troligtvis den metoden som kräver minst energiinsats från värddjur och korall. Nästa CO2 källa är den lösta gasen i vattenkolumnen - bör också kräva en liten energiinsats. den tredje metoden - att utvinna - på ett eller annat sätt - nödvändig CO2 från bikarbonat/karbonat krävs en energiinsats som då tas från tillgänglig energi (som annars kunnat användas till tillväxt exempelvis) Den tredje metoden (från bikarbonat/karbonat) är grunden till de resultat man fått när man ligger i KH kring 11 - 12 (exempelvis en del av Red Sea:s salter. De två sista metoderna (CO2 som löst gas och CO2 från bikarbonat/karbonat) kommer att höja pH genom processen och ofta snabbare än vad CO2 kan tillföras via luften (när CO halterna i luften ligger på mellan 400 - 1000 ppm). Högre pH betyder lägre innehåll av fri CO2 i vattnet och därmed att mer energi måste sättas in för att få fram CO2 från bikarbonat/karbonat. För lågt pH i sin tur påverkar kalcifierinen och höjer också troligtvis energibehovet för denna. Det borde finnas en ”sweet spot” där alla dessa motstående processer och energibehov neutraliserar varandra i ett optimalt förhållande. Jag tror att denna ”Sweet Spot” ligger någonstans mellan 8 – 8,1. Detta baserar jag dels på en iakttagelse jag gjort genom åren – system baserade på kalkreaktorer brukar ha en bättre tillväxt än sådana som är baserade på balling. System som kör med kalkreaktorer brukar ligga på ett pH runt 8 – 8,1 om man har koldioxidfri luft till skummaren (eller inte för hög koldioxidhalt i luften runt akvariet) Dels baserar jag det på preliminära indikationer på försök jag sett med pH och koralltillväxt. Jag försöker nu att hålla mitt pH så konstant jag kan runt 8,1 genom att jag växlar intaget av luft till skummaren. När pH är under 8,1 tas luft via en CO2 scrubber – vid pH över 8,1 så tas luften från rummet helt ofiltrerat. MVH Lasse