mano

Jag tror att din fungia snart kommer att vara flera små fungior. Det är anledningen till att man inte ska slänga en död fungia på ett tag, det kan finnas väldigt små delar som fortfarande lever och bildar en ny polyp var.

Utav de jag själv testat så får jag säga tunze 9002. Skulle själv vilja testa hydor slim skim-skummarna men om jag hade plats så skulle jag ha gått på en större skummare som tex grotech hea 080 eller någon av de mindre från bubble magus.

Nu verkar ni ju redan konstaterat att det nog är timern, att fläktarna inte går tyder också på det.

Går fläktarna?

Om du inte får bort plopparna med en skruvmejsel så ta en kniv så att du får bättre "grepp" när du ska bända upp dem.

Då tror jag mer på att komplettera plasma med någon helt blå ljuskälla som tex LED

Jag tycker att du ska ta reda på vad det är som går fel innan du börjar med några nya metoder. Jag skulle råda dig att sluta med allt som inte är "nödvändigt", dvs gå tillbaka till att bara ha ljus, cirkulation och skummare. Om du inte får de flesta koraller att både överleva och växa med den tekniken är det något som är fel... då kommer inte varken biopellets, zeovit eller någon annan metod att hjälpa. Tänker inte spekulera i vad som skulle kunna var fel då det finns så otroligt många möjligheter...

Jag tror att du bör ha igång en fläkt även på vintern, för att undvika kondens på/i armaturen. Den borde dock kunna köras på lägre varvtal under vintern.

Då är det vettigare att göra en inbyggd sump, tex som i ett RSM eller Percula.

Det finns balling-recept med nacl-fritt salt som bara använder 3 kanaler, den fjärde kanalen användas till något helt annat, tex vodka. Det kan även vara bra att ha en reserv om en pump går sönder, själv valde jag dock en bubble magus med 3 kanaler.

Lite rörigt blev det innan allt var på plats...

Nu har jag äntligen fått tag på en ny pump till min 9002... så ikväll åker den tillbaka i karet och då åker även biopelletsfiltret in Ibland krävs det mycket tålamod...

Om det är färgtemperatur du menar med K så är svaret att det inte går (tror jag, man gör det iaf inte) att uttrycka enfärgade ljuskällor i färgtemperatur utan istället uttrycker man det i våglängd, där Royal blue brukar vara ca 450nm.

Jag tror att det är kalkalger det med, har själv haft kalkalger med orangea fläckar, dock inte i närheten av så mycket som det där.

Det låter ju kul... i affären iaf... kanske inte lika roligt när det hamnar på parketten

Det tycker jag också låter vettigt, sen funderar jag vidare på om det är troligt att skummaren tar de största eller minsta bakterie-klumparna. Det känns som om den är bättre på att ta större partiklar, vilket i så fall borde göra att den tar en ganska stor del av biomassan samtidigt som den släpper igenom mer av det som är lämpligt som mat till filtrerare. Självklart har jag ingen aning om det ligger något i det... men det skulle iaf kunna vara så...

Nu har det blivit lite galet i den här tråden, vi ska inte blanda ihop kalkvatten/natriumhydroxid/NaOH med ingredienserna till dubbelbuffert dvs bikarbonat/natriumbikarbonat/natriumvätekarbonat/NaHCO3 och målarsoda/natriumkarbonat/Na2CO3. Trippelbuffert tycker jag dessutom att man ska hålla sig borta från helt och hållet till revkar då det innehåller borat (om jag inte minns fel) som lurar KH-tester, så att man tror att man har mindre karbonater än vad man tror.

Råkat ut för ett bakslag som dock lämnar nya möjligheter, min andra käkfisk har också dött :-( Nu är planen att sakta börja tömma ut sanden/gruset för att sedan skaffa mig en mer konventionell sandbädd med ett tunt lager finkornig sand som förhoppningsvis kan hålla sig vitare än vad botten har gjort nu.

Man får inte bättre noggrannhet, däremot så får man bättre upplösning, vilket också är viktigt för hur pass stort eller litet mätfelet blir. Som någon skrev så är varje droppe ca två streck, dvs 0,02ml eller 10ppm kalcium. Det innebär att även om noggrannheten skulle vara oändlig (onoggrannheten är noll) så kan mätfelet ändå vara upp till 10ppm. Med större droppar skulle mätfelet kunna vara ännu större.

Min doserpump (Bubble-Magus) väntar 5 minuter men det beror nog på hur mycket man doserar, var i systemet som man tillsätter tillsatserna och om de redan är lösta i vatten eller om de tillsätts i pulverform.

En liten kommentar om salthalt, relativ densitet eller specific gravity som det heter på engelska är ett riktigt krångligt mått på salthalt. För att kunna säga säkert vad salthalten egentligen är utifrån en mätning med en hydrometer så måste man veta tre olika temperaturer, temperaturen på mätvattnet och de två temperaturer som definerar skalan som bör stå på hydrometern, på våra refraktometrar används 20°C/20°C där den övre siffran betyder att provet ska vara 20°C för att man ska slippa kompensera för temperaturen och den undre betyder att kvoten 1,022 betyder att vattenprovet har en densitet som är 1,022 gånger större än saltfritt vatten vid 20°C. Om vi förutsätter att man syftar till samma skala som används i våra refraktometrar och att temperaturen på provet är nära 20°C alternativt att det mäts med en refraktomter med ATC så är 1,022 tekniskt sett bräckvatten. Då motsvaras nämligen 1,022 av strax under 30 PSU, vilket är gränsen mellan saltvatten och bräckvatten. Förlåt för lite OT, men jag försöker bara få fler att överge relativ densitet som mått på salthalt, iaf de som inte mäter salthalten med hydrometer.

I så fall tycker jag att du ska göra tvärt om... blanda bikarbonat i påfyllnadsvattnet och dosera kalcium och magnesium vid sidan av. KH sjunker ner till farligt låga nivåer betydligt snabbare än kalcium och magnesium. Så gjorde jag själv innan jag skaffade en doserpump, funkade väl sådär... avdunstningnen påverkas för mycket av temp och luftfuktighet i rummet för att det ska bli riktigt stabilt. Innan dess körde jag kalkvatten men slutade med det efter att påfyllningen slaggat igen när jag var på semester, vilket resulterade i runt 5 döda koraller/fraggar.

Vet inte riktigt hur tidigare uträkningar i tråden gått till men effekten på dessa dioder är ca 4,7W (36+6=42, 42*2=84, 84*0,056W=4,704W). Den typen av dioder som används är inte gjord för att användas som belysning, den är gjord för att ge information, dvs det är meningen att man ska titta rakt in i den och se om den lyser eller inte. Detta ska givetvis funka ur alla vinklar så jag skulle gissa på att alla de 84 dioderna är ungefär jämförbara med en(!) 3W's diod med lins. Jag tror att man bör hålla sig till minst 1W's dioder om man ska använda det som belysning (månljus undantaget). Om du är sugen på LED så kanske du ska kolla på RapidLED's paket med 6 st dioder, 12 st dimmbara eller om DIY lösningar inte lockar så har de även färdiga lampor med 5/7 st dioder (se PAR Bulbs). Självklart finns det även andra mer eller mindre färdiga lösningar från andra företag, de tidigare förslagen var bara en utgångspunkt. EDIT: kom på att de färdiga lamporna (PAR Bulbs) antagligen inte funkar i Sverige.

En annan idé kanske skulle kunna vara en krets som gör om 1-10V till 0-9V. Fördelar: betydligt enklare krets, LED'arna borde hålla längre om man aldrig kör dem över 90%. Nackdelar: man kan inte köra dem över 90%.

Det kanske bara är jag som tycker så men jag tycker nog att det är något fel på en död fisk. Men mer seriöst så håller jag med dig i att man får förlita sig på goodwill i såna fall, en väldigt dyr fisk skulle det nog vara värt att obducera dock.