nike83

Liten film eftersom rutan var ren. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Liten uppdatering. Korallerna ser bättre ut igen efter att näringsvärdena gått ner igen. Nitrat ligger runt 13 och fosfor ligger på 40. Fortsätter att jobba med fosfatremover får att få ner fosfor/fosfat. Min achilles har haft lite prick som gradvis blivit lite värre så för lite över en vecka sedan så körde jag igång mitt UVc igen. Ser redan bättre ut, men nu ser jag ett den fått något som ser ut som en svamp-infektion. Inte orolig för det heller. Blev att göra rent pumparna i ättika nu till helgen och då blev det naturligt att skrapa rutor och göra dem fina på utsidan också. Passade då även på att testa min nya mobil-kamera och jag är faktiskt ganska så nöjd med resultatet. Fotot med achillesen är lite missvisande. Över 50% av prickarna är i själva verket partiklar i vattnet. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Hej Per Vi har försök tolka din åsikt och men vi förstår inte riktigt. Avser du meddelande-funktionen eller i forumet? Du säger att det "nya formatet". Det har varit såhär i ett par år. Vilken tid avser du att det funkade bättre? //Fredrik

jag skulle aldrig lita på denna formeln av den enkla anledningen att vi tillför mer värmeeffekt i våra kar än sötvatten. dessutom så beror effektbehovet på hur varmt du har i rummet.

jag köpte nyligen en reglering i form av "aqua medic twin controller" och en "titan-värmare". värmaren kan sitta under vatten helt och är väldigt kort. jag upplever att mina doppvärmare är väldigt dåliga på att reglera temperaturen, och förhoppningen är att jag får en mycket jämnare temperatur på vinterhalvåret med dessa värmare (kanske till och med sparar lite el).

testar lite utan nu. precis, finns ju fler sätt att få klart vatten. 16 hade jag sist jag mätte (Hanna HR checker).

snyggt! vad tänker du om marco-rocks ? jag kommer undvika det i fortsättningen i vilket fall.

då har det gått två veckor och det verkar som att cyanon stannar under sanden. jag har även slängt ur min reaktor med aktivit kol, då jag inte riktigt vet vad den gjorde för nytta. testar utan ett tag. förvisso så åkte reaktorn i sumpen igen, fast med fosfatremover efter min senaste behandling med Red slime remover, så har mina näringsvärden varit höga. något hände då med biologin. framförallt så har fosfor (Fosfat) varit alldeles för hög (strax över 60). det verkar som att jag inte blir av med fosfaten och jag börjar fundera på vart den kommer ifrån, då jag skördar ganska så mycket cheto i mitt refugium. antingen så är det så att jag tillför fosfat via något, eller så släpper fosfaten från stenen. efter uppstarten behövde jag dosera en hel del fosfat/fosfor för att den döda stenen "sög" fosfor i ca ½ år. om stenen släpper fosfat, så är det bara att "trötta ut den". men jag har beslutat att testar med ett uppehåll med phyto-plankton, då jag inte vet om jag tillför fosfat (och nitrat för den delen) med phytoplanktonen. enligt "manualen" ska phyt-både reducera nitrat och fosfat, men jag är lite tveksam just nu. jag gör ett test i en månad utan, och är det så att fosfaten är fortsatt hög då, så drar jag igång min phyto-odling igen.

För några veckor sedan så stängde jag av min reaktor med aktivt kol. Det är en gemensam nämnare i samtliga system (där jag också har haft problem med cyano). Aktivit kol ingår i både Triton-metoden samt för KZ. Fick en mycket relevant fråga: varför kör du med med aktivit kol? Svar: "det har jag alltid gjort...." Kan det vara så att det aktiva kolet tar bort något ur vattenkolumnen som de "goda" bakterierna behöver?

riktigt kul att se ett sådant levande korallrev i ditt hem!

du verka ha rätt. min cyano verkar hålla sig nere i sanden... drog ner 2 timmar på belysningen för att vara säker. kör 100% mellan 12 till 19 (T5or) och dimmar LED 2 timmar före och efter.

det går väl bara att blanda ut spårämnet mer med vanligt osmosvatten? alternativt om man är orolig för utfällning, så finns de ju dest-vatten på appoteket.

jag har en del "ditrius" i sumpen som växer bland min cheto. ska testa ta upp den med "turkey-blaster" och knuffa ner i gruset.

ska faktiskt testa detta mot cyano.... spännande tanke!

jag har testat KZ-produkterna (snow, cyano och någon A-balans om jag inte minns fel) och aldrig sett någon som helst resultat. detta var i mitt gamla system där jag körde KZ fullt ut.

Snyggt! Jag kör vidare på Core7. Helt otroligt att de erkände att de hade fel (brukar inte vara tyskarnas "paradgren"). Hur gjorde du?

då var det dags för cyano igen... gjorde en liten film. ska tillägga att min cyano börjar i regel på sidan som får lite solljus på sig från fönster i väster.

tror man kan blanda den till 2-parts balling istället. skönt att de har kommit med x10. sjukt mycket vatten som transporteras i onödan. vill man späda, så går de ju med osmosvatten.

Cyanobakterier är något som har drabbat mig i samtliga system, mer eller mindre. Tanken med denna tråd är att vi tillsammans försöker komma fram till förebyggande åtgärd, orsak och åtgärd vid angrepp. Om denna tråd blir en bra diskussion med bra slutsatser, så är det inte möjligt att föreningen för Saltvattensguiden gör en liten guide gällande cyano. Jag börjar fylla på med min egen kunskap, så får ni andra hjälpa till med er input och erfarenheter. Rätt eller fel. Hos den Amerikanska sidan/butiken/kanalen BSRtv finns en bra guide, som jag tror har många poäng: LÄNK Lite kort om cyano Cyano är som många vet inte en alg, utan bakterier. Cyano tros vara den första bakterien på jorden, och är därav svår att svälta bort eller utrota. Flera olika cyanobakterier finns i våra akvarium, men det är främst den röda som är den vanligaste. Cyanobakterier är inte farligt och finns naturligt i våra vatten (och på land för den delen). Det som händer i våra akvarium är att de växer snabbt och kan på så sätt (när de blivit för omfattande) kväva koraller genom att de växer över dem. För mig är den främsta anledningen till att cyano är ett problem visuellt. Förebyggande: ? Jag vill inte ens försöka skriva något här, då jag får utbrott på utbrott . Dock har jag lite erfarenheter: En teori är att cyanoangreppet uppstår vid låga näringsvärden, men jag personligen har haft 2st angrepp inom ett år när jag har haft höga näringsvärden i systemet. Kan en obalans mellan nitrat och fosfat (fosfor) - den så kallade kväve/fosfor-kvoten vara ett mer rättvisande svar? Fram tills något år så har det varit väldigt svårt att mäta nitrat, men i och med nya digitala mätutrustningar så slipper vi nu gissa med ett färgtest. Personligen så har jag numera jättebra koll på nitrat med hjälp av Hanna Checker. Det Nitrat-värdet som tidigare var " kanske över 10" visar sig nu vara 18 ppm. Orsak: Cyano finns som sagt redan i akvariet, så när rätt förutsättningar finns för bakterien att föröka sig och vi får ett "utbrott". Troligen uppstår dessa förutsättningar på grund av minskad konkurrens med andra bakterier och cyanon kan ta dess plats. Vid dosering av kolkälla så kan det förvärra angreppet, då cyanon också, lika andra bakterier, kan tillgodose sig kollkällan som foder. Åtgärd vid angrepp: Steg nr 1 är: Har du cyano eller dino? För att fastslå detta, så bör du använda ett mikroskop. Dinos ser ut som cirklar, medans cyano ser ut som spagetti i ett mikroskop. Det är inte ovanligt att man har båda, men har du dino så bör denna prioriteras i behandling. @jonasroman har parallellt startat en tråd gällande dino-flagiater. Olika åtgärder (jag har testat alla) Störa cyanon Ökad cirkulation Mörkläggning 3 dygn Låta cyanon vara (här har jag inte gjort något helhjärtat försök) Phyto-plankton Kemiskt Ordet är fritt! @stigigemla @greger @MichaelE

jag fick ett större utbrott av dino (verifierat i mikroskop) vid uppstart med mycket död sten samt att jag "nollade" mina näringsvärden. Många fiskar och koraller dog. För att vinna över dinosen så körde jag 100% mörkläggning 3 dygn, UV modell större än rek. (har för mig att dinos är ute och simmar på nätterna) dosera bakterier (stänga av skummaren vid dosering i 4 timmar)

Får se om jag lyckas gå en elegant list mot baksidan. Jag räknar med att jag får tillbaka cyanon om ca 2 månader (så blir jag kanske glatt överraskad om den inte dyker upp). Gällande korallen så är det troligen en Vanlig Setosa. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Dags för en uppdatering Tyvärr så har jag tappat min elddvärgkejsare. Den har hoppat ur karet vid bakkanten. Jag överväger nu att sätta upp en mindre glassarg längs baksidan för att motverka fler hoppare. jag har tidigare förlorat 2st Decora som hoppat ur mot baksidan. Troligen så hoppar de ur när det blir mat från min matmaskin. Efter min kur av Red Slime remover så är all cyano borta. som vanligt så tog det ca 4-5 dygn innan all cyano var borta. Nu kör jag med FM rebotic 2 gånger i veckan. Min phyto odling är igång igen, men efter jag råkade öka luftflödet genom syrestenen, vilket ledde till att odligen dog typ (blev gul). men jag lyckades rädda den så nu är den tillbaka och är mörk grön igen. Idag så var vädret lite "sådär" (svensk sommar), så min kamera åkte fram. Korallerna ser bra ut och några koraller som "tjurat" börjar få färg igen Jag har 2st Harliquin-räkor som mummsar på sjöstärnor med god aptit. dock tror jag det kommer ta minst 6 månader innan de är "klara" med mitt kar = fått ner populationen till hanterbara mängder.

nice update! mina upplevelser med cyano är typ samma. dock har jag aldrig upplevt att jag inte blivit av med cyano med Ultra Life - Red Slime Remover. Varje gång jag haft cyano så har det börjat i sanden och jag funderar på om det är så enkelt att vi har för dålig omröring i sanden som orsakar gynnsam miljö för cyano?

20.000 l/h är ju vad pumpen kan leverera som max vid ingen tryckhöjd eller motstånd i rören. Skissa gärna upp en bild på hur du tänker dig system ska se ut, så blir det lättare. nu hittar jag inte länken, men minns att någon har gjort en excel med dimensionering av rörsystem. var du du @Slanten ? bifogar en renad version på min egen data Avancerad beräkning av returledning och pump.xlsx

coolt! vore intressant att se en uträkning om hur mycket det tar upp och när det börjar bli "mättat". Vad har du för vattenvolym?