Benighted

Den första tiden är det egentligen salthalt och Nitrit som är intressantast, då nitriten visar på hur hela (utom Nitrat -> Kvävgas) nitrat(/kväve)cykeln i karet kommer igång... Först finns inget nitrit, sen kan nitriten börja stiga när ammoniak omvandlas till nitrit av bakterier som lever på ammoniak, efter ett tag så börjar nitriten minska vilket betyder att bakterier som omvandlar nitrit till nitrat har etablerat sig, och när nitriten är nere på 0 så är den första cyklingen av karet klar. I början händer inte speciellt mycket med de andra värdena då ingenting förbrukar dem, fosfat är en möjlig kandidat man kanske vill ha koll på för att se att den inte rusar iväg i början (speciellt om man köper begagnad Ls), så man kan tillsätta fosfatremover vid behov. Senare när man har en del koraller som förbrukar lite i karet så blir det ju intressant med Kalcium, Magnesium och kH/alkanitet. Sen kan man ju vara som jag och gillar att mäta diverse saker så man har en hel låda full med olika tester, men det är ju upp till en själv Jag skulle vilja avråda ifrån mätstickor, kör med välkända testfabrikat för saltvatten som Salifert, Elos, Tropic Marin(ska ha det bästa kittet för Ca/Mg (kombinationstest) enligt flera oberoende tester, kommer jag byta till när mina tar slut) och D-D/Rowa (för fosfat).. Dessa tester är lite dyrare, lite mer pyssel med, men vad är meningen att mäta om det visar åt skogen fel

Borstmaskar, nyttodjur som fungerar som en del rengörningspatrullen. Men var försiktig med att röra vid dom, då borsten kan göra rejält ont vad jag fått höra. Dom äter resterna av fiskmaten, döda djur m.m...

Trodde att bara jag var störd nog att komma på den idén, har gjort exakt likadant Annars har Mrutzek glaspipetter för matning.

Tänk även på denna effekt, målar man bakgrunden med färg så minskar reflektionen av ljuset tillbaks till karet. A3 är smidigt och bra tycker jag personligen eller att måla en skiva och ha den bakom karet.

tror inte någon MH är lämpad för att fästa på karet på det sättet som man gör med den belysningen som hör till Cocoonen, både av vikt-skäl (balasten väger en hel del) och för att den hamnar så nära vattenytan och HM blir riktigt riktigt varm, så man vill nog helst inte skvätta vatten på glaset när den varit på ett tag (kan spricka av den temperaturskillnaden). Så nånting att hänga den ifrån är nog att rekommendera.

Min 70W MH är bara 24x15cm stor, dock är den för inbyggnad och inte för att hängas direkt över karet, men känns ju inte som det ska vara omöjligt att hitta nån i rätt storlek. för själva lampan är nog bara 15cm lång. Sen är det ju hur mycket det får kosta, Drakfisken t.ex. har 70W armaturer från 1450 till 3750kr. Kanske kan få nån begagnad billigare om du har ögonen öppna eller lägger in en köpes annons. Köpte min begagnad minns inte exakt vad jag betalade men var nog runt 5-600 pix, men som sagt var inte en inkapslad modell då.

Beror på hur mycket Caulerpa det är som har "dött", sannolikt har den blommat och då frigör den i princip alla näringsämnen den tagit upp under sitt liv, är ju en "vanlig" orsak till krash:er i kar då karet inte har en chans att ta hand om alla nutrienter, skulle tro att det är stora vattenbyten, blöt skummning och färskt aktivt kol och fosfatremover som gäller, och sen hålla tummar och tår. Hoppas allt går bra!!

Det är få djur som inte kan tillverka C-vitamin själv, det är olika mutationer som gjort att en del släkten saknar vissa enzymer som krävs för att omvandla glukos (druvsocker) till askorbinsyra (C- vitamin). Primärt är det vissa människoapor, fladdermöss, hamstrar, några fåglar och några fiskar som saknar denna förmåga.

Vart har du hittat natriumnitratet? är det köpt i en vanlig matvarubutik? helst skulle man ju vilja ha kaliumnitrat så man får en kaliumtillsats samtidigt. Har själv haft omätbart nitrat i snart ett halvår och är sugen på att få upp det lite P.S. För järntillsats finns ju KZ EisenConcentrate eller så kan man ju köra med Aquarium Systems "CombiSan" som primärt innehåller järn, men även jod (som ju ofta också är en bristvara i karet) samt andra spårämen (på gott och ont, blir dålig kontroll på vad man tillsätter så risken för överdosering av nåt ämne finns ju).. D.S.

Joo, den där tolkningsfrågan tänkte jag också på, men då kollade jag på produkter man känner till och är internationella, som t.ex. CaribSea:s "Purple up" om man räknade om den med priset tolkat som 1800 (eller nåt liknande pris) så blev det ca 140kr, vilket ju känns rätt då den i sverige kostar straxt under 200kr. Att dom säljer den för 14öre känns inte helt sannolikt Sen tycker jag kanske den här diskussionen om japanska webshoppar kanske borde brytas ur den här tråden så man inte vattnar ur den underbara tråden med fantastiska kar

För fisk och räkor räcker ju de 11W:en, har du tänkt att ha några koraller i den? vill man köra med riktigt ljuskrävande SPS:er så skulle ju en 70W MH fungera, för mjukisar så kanske det skulle krävas dubbla 11W PC (Power Compact).

är jag helt ute och cyklar eller ligger inte yen:en på runt 12-13yen per krona. Då ligger väl priserna på runt 1000lappen för de dyrare korallerna?

Som jag antar är det primärt för att se till att fotografierna följer reglerna som man har juryn och för att det inte ska bli 50 olika fotografier att ta ställning till när man ska rösta, kommer ju att bli väldigt svårt att välja om alla bidrag läggs upp (och kan bli svårt att hitta en vinnare då spridningen kan bli stor, med få röster på varje bidrag). Men vad vet jag han ju vara helt andra skäl som dom har, men för min egen del tycker det låter rätt okej att dom tar hand om det första urvalet.

Jadu, det beror nog mycket på vem man frågar om dem, en del har haft väldiga problem med att dom spridit sig och haft ett riktigt potent gift som skadat många koraller, andra, som jag har en del hydroider nånstans i karet men dom sprider sig inte nåt speciellt och därför inte gjort något speciellt åt dem. Det minsta du bör göra är att hålla koll på dem så de inte sprider sig allt för mycket, så dom inte tar över karet. Säkrare är ju självklart att suga dom ur karet vid ett vattenbyte. Vad man ska göra får man nog ta ifrån fall till fall.

Batchnr: 2203080075 Blandade 38.5g/liter för ett SG på 1.025 (refraktometer). Ca: 425ppm (Salifert) Mg: 1330ppm (Salifert) kH: 9dKH (Salifert) pH: 8,6 (API) Ammoniak: 0ppm (Salifert) Nitrit: 0ppm (Salifert) Nitrat: 0ppm (Salifert) Jodid: <0.01ppm (spår) (Salifert) Jodat & Jod: <0.03ppm (Ingen synlig reaktion) (Salifert) Övrigt: ganska lättlösligt i kallt vatten, dammar inte.

Ser ut som en helt vanlig knapp (antagligen Protopalythoa sp.) som liftat till dig, hade 2 st med i min LS. Se t.ex. denna bilden. Får den bra med ljus kan den få fina färger, min blir helt brun om den inte får ljus, får den det så ser den ut såhär.

Spröten är det ingen fara med, går ibland av i transport med mera, dom får nya nästa gång dom ömsar.

Clowner är revirhävdande så det finns ganska stor risk att dom börjar bråka i ett såpass litet kar när dom blir äldre. Och anemoner, mja, en del har tur andra otur. Men läs dessa innan du skaffar någon i.a.f. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=14391 och http://www.reefs.org/library/article/r_toonen8.html. Dom flesta anemoner dör inom ca 2 år i akvarier medans naturen kan dom leva i hundratals(!!!!) år, då ska man ju fråga sig om det är ett djur man ska ta ifrån naturen. Det vore ju som att behandla en hund så den överlever i hos en i några månader efter att man köpte den, det skulle man ju verkligen ifrågasätta om det är humant.

Har du några hål i plastmuggen? det är rätt så viktigt att det är bra cirkulation runt korallen och det blir det inte om den ligger i botten på muggen, så helst bör du kapa av muggen så den får bättre cirkulation eller så kanske det fungerar om du gör ganska många ganska stora hål i muggen så vattnet kommer in och tillför de ämnen som korallen behöver och avlägsnar de ämnen som korallen avger. Hoppas att det går bra med dem!!

Seriatopora arter kan ganska lätt få döda partier på skelettet, men trivs dom så läker det och växer igen snabbt. Min S. caliendrum fick några döda områden, men efter den kommit i huvudkaret så tog det bara några veckor så växte den över det snabbt och man kunde inte se att den varit skadad. När det gäller det andra så låter det mer som om någon alg eller bakterie har tagit fäste på skelettet, är det så att den växer tillbaks "skinn" så är det så att det sakta sprider sig ut ifrån de levande partierna. Bilder på dem skulle vara kanon för ett bättre svar.

Är min känsla också baserat på de echinopora jag sett som ofta är ganska släta med relativt geometriskt placerade polyper, medans Echinophyllia ofta ser lite mer oorganiserade och knottriga ut, men variation finns inom båda släktena. Båda släktena brukar ha läckra kontrasterande färger och samma skötselkrav så det är bara att vara lycklig att du har den

Ser ut att vara någon slags hydroid...

Saltvatten blir lite vad du gör av det, kör man endast enkla mjukisar så kan skötseln vara väldigt minimal. Sen om man vill få extrem färg på SPS:er så kan man välja att köra någon zeolit baserad metod som man kan tillsätta droppar av diverse kemikalier varje dag och pilla en massa med karet varje dag. Men jag skulle inte säga att skötseln för ett normalt kar med inte allt för hög belastning och utan stora mängder stenkoraller är på nått sätt betungande, sköter man sina vattenbyten varje vecka(för att få bort oösnkade ämnen och tillsätta färska spårämnen) så är det inte mycket mer än att byta vatten, rengöra skummarkoppen och putsa rutorna en gång i veckan, mata firrarna några gånger om dagen. Det gör man lätt på en halvtimme i veckan. Men som sagt, det blir vad man gör det till Mer belastning (primärt fiskar) gör att det blir mer pyssel med att hålla näringsnivåerna låga, har man mycket stenkoraller kanske man måste tillsätta Ca/Mg/Alk utöver vattenbytena, lite mer jobb, men många, inklusive mig tycker det är värt det lilla extra jobbet.

"From photographs, it’s very easy to misidentify Echinophyllia as Echinopora. If one is able to compare the two in person, however, the differences are unmistakable. The principle difference is the size of the polyps themselves. In Echinopora, polyps are small, perhaps an 1/8th of an inch in diameter. Echinophyllia polyps by comparison are usually much larger, up to around a half inch or so. Echinophyllia also has a very spiky or bumpy surface, as detailed in the above photo of Joe Kelley's coral. It has also been confused with Mycedium in at least one popular aquarium book. Identifying Echinophyllia to the species level is beyond me, but seems to be of little practical benefit. Those I’ve spoken with who have an Echinophyllia all report about the same experiences, so husbandry seems to be pretty much the same for any and all Echinophyllia species in the trade." taget ifrån en artikel i Advanced Aquarist. Så räkna inte med att komma ner på artnivå i identifieringen.

Beroende på formen på baksidan borde det ju fungera att såga med en lövsåg eller liknande för att skapa skårorna som man eventuellt vill ha för att styra brytpunkten. Men är det inte så viktigt vart man kapar så behöver man ju bara köra med mejseln, men de gånger jag använt den utan skåror så har den oftast brutits på andra ställen än de jag tänkt mig Men jag är INTE någon fraggnings expert så jag kan ju ha fel teknik än så länge..