greger

Nä, det är bara vita och blå i mina , typ 3:1 - vet ju inte om den 3:de polen är ansluten alls

Hej Lasse Ni har jag i o f s inte prylarna framför mig, men : Controllern är bara en programmerbar dimmer med två simultanutgångar - på nätdelen står 12v dc max 5 A (tvåpolig, dc kontakt ) - typ vanlig laptop psu - led-baren har en trepolig kontakt, men det går att ansluta psu till LED-bar utan kontroller också med adapter DC kontakt till 3polig "vädertåligt kontaktdon" som ofta sitter på kinalramper. Jag antar att om den tredje polen är ansluten, så har den med dimmningen att göra

Jag har några JMB ledbars med tillhörande controller " L" - i projektet jag håller på med, skulle jag behöva 6x36w och 2x24w, men varje controller med nätdel klarar bara 2st bars. Anledningen till att använda just dessa är IP klassning och profil - det finns ingen plats att hänga någon belysning Så jag skulle vilja ha en nätdel och en kontroller till alltihop - någon som vet om man kan köpa en Meanwell-driver med 1-10v styrning för att slippa 4 nätdelar och 4 controllers. LEDdarna är 12voltare Kan man parallellkoppla ledbars? (noterar att armaturer ofta har LED-plattorna seriekopplade)

Ja, de där kan bli lite jobbiga så småningom.

Nä, dom dör bara en gång! Jag skulle väl säga att de är nästan lika tåliga som en gul kirurg

Xanthurum ligger nog oftast mellan 1300-2500 beroende på storlek. Kranvattensdopp är inget att rekommendera, däremot kan man använda en trädgårdsspruta (sån där man pumpar upp) och duscha korallerna under vatten med osmosvatten för att få t.ex. plattmask att släppa

Nja, riktigt så illa är det inte - det finns en innehållsförteckning på burken, själva receptet är ju av naturliga skäl dock inte tillgängligt

Nej, jag vet ju inte exakt vad det innehåller utan citerar från download-beskrivningen : Genom tillförsel av näringsmedia i kombination med bakterieceller och en ny grupp tillskottssubstanser: Volatila (flyktiga) proteiner, som nu kan användas som extra tillskott för koraller. Den här näringskällan har länge varit den sakade pusselbiten för att tillföra viktig näring som vanliga korallfoder inte kunnat erbjuda. En stor fördel är enligt uppgift att det inte "skitar ner" med No3 och Po4 som de flesta koralllfoder.. //Leffe

Problemet i ett akvarium blir tillräckligt med foder som inte bygger upp stora näringsdepåer över tid - provar med Faunamarins Coral sprint på några Denroneptheor i ett kar jag sköter, eftersom det stämmer bättre med de naturliga "näringsburstar" som kommer i havsmiljö - ser bra ut än så länge!

Dessa olika koraller benämndes ju oftast som "mörkerkoraller" förr eftersom att många arter saknar zooxhanteller och man trodde att de inte "tålde ljus". Sitter i naturen oftast där det finns större strömmar med näring - eller ganska vanligt i stora kluster vid avlopp i t.ex. småbåtshamnar. Kompabiliteten med koraller som gillar lägre näringsvärden blir därigenom rätt besvärlig och således blir ju livslängden i ett revkar ganska kort - funkar bättre i fishonly/rovsfisk kar.

Kisel är en vanlig biverkan med konstgjord sten men även annat "slagg" kan komma från materialet/tillverkningen med keramik/cement

Här finns en del andra matnyttiga tips som berör ämnet : http://static.faunamarin.de/Werbung/HTUs/FM_HTU_US_Style_Primefrag_System_schwedisch_web.pdf Sedan ska man kanske inte stirra sig blind på testresultat, eftersom det ibland finns andra saker som påverkar mätresultaten - speciellt när man pratar vanliga hobby-tester.

https://www.faunamarin.de/en/download-center/ Kolla på HTU PO4 heat test, där finns en manual för att enkelt sätt att kolla hur det ser ut med "bunden" fosfat som inte syns med "vanliga tester" för att få en relevant uppfattning om total fosfor-ansamling

Om det inte hänt nåt speciellt med priserna, så tror jag det där rör sig om 1500 mellan tummen och pekfingret '

Låter som om det är en motorlindning, tyvärr - skicka till Royal exklusiv för rep

Det sitter en bussning i botten på hålet där du stoppar in impellern, ca 10mm i diam, det andra lagret sitter i skivan mellan nålhjulet och magneten - kolla att det snurrar lätt. Om det är en keramisk axel (inte metall) så kolla efter skador på axeln. Sedan är det viktigt att det inte fattas pinnar i nålhjulet eller att det inte fastnat sten eller snäckskal. Om det är en lindning i motorhuset som pajat, så brukar pumpen inte gå för fullt alternativt bara vibrera eller att den går upp och ner i varvtal

Vad jag förstår så har även andra forum i andra länder samma problem med vikande besöks/medlems-siffror på grund av Fb - "Sign of the times". Flödena från Fb är snarare översvämningar och folks "lathet" med att klicka likes som om det vore neurotiska tics istället för att skriva svar, talar sitt eget språk. Jag är ju fossil från den analoga generationen och har fortfarande lite svårt att hitta inläggen på den här sidan (A.k.a jag gillade den gamla plattformen bättre - det var bättre förr ), men annonserna är utan tvekan en viktig del för antalet besökare på sidan. Så eftersom många av "oss här" även skriver i alla dessa Fb forum, ska vi också kanske hjälpa lägga lite mer energi till att styra rätt alla stackars förvirrade nybörjare från alla förvirrade svar på Fb till den "upplysta delen av salt-akvaristik" t.ex. genom att länka/ rekommendera att söka svaren här istället. Framför allt ett stort tack till de eldsjälar som jobbar på att hålla elden vid liv - Lasse, Stig, Jonas och många fler!

Låter illa, hur? vilken pump styrbar eller 230Volt Skramlar den, så har du väl slarvat bort någon bussning ... skriker den kan det vara ett lager som "skurit" Vibrerar den - vanligen skit i nål-impeller, typ snäckskal "moppe-varvar" (upp och ner i varval) defekt motorlindning (endast 230volt-pump)

Om du menar "det vanliga" testen med två mätglas i ett skumgummiblock så är Rowa/D&D/Merck samma test -Merck är tillverkaren

Du menar jämfört med att "ritualerna" för att få Tamagotchin att visa rätt ..... jag har ju även använt Hanna´s "större" colorimetrar, men jag tycker det blir för stor spridning på resultaten och föredrar helt enkelt testerna jag nämnt tidigare - heat testmetoden är ju bara för att få en uppfattning om bunden fosfor

Jag föredrar att använda Fauna Marins eller D&D/Merck Po test då det helt är för mycket slumpmässiga resultat för min smak med "Tamagotchi" - kombinera med detta : http://static.faunamarin.de/Werbung/HTUs/FM_HTU_Hitzetest_englisch.pdf

Om jag förstått det hela rätt med Palytoxin, så ger upprepad exponering ingen immunitet, utan ökar känsligheten.

Min uppfattning är att dessa varianter inte fungerar alls för saltvatten - tror det är en kombo av för kort exponeringstid, låg effekt och kanske t o m fel våglängd på strålningen.

Refraktometerkalibrering, för de som förstår tyska... :

Då är det nog dags att byta, om du inte mäter på spillvattnet Ut-vatten efter osmos ska visa 3-4% av invatten - mindre om du har DI filter (silikatfilter)