greger

Eftersom jag är part i "målet" med olika ULN-system med zeolit som biomassa, så är det ju inte utan att jag ibland undrar varför det hela tiden ska ältas innehåll. Dessa produkter och system är ju utvecklade under många års exprimenterande och trial n´error. Det är ju inte de enskilda ingredienserna som är hemligheten, utan sammansättning, doseringar och övrigt handhavande som tagit tid och kostnader att komma fram till. Det är väl lite som färdigmat, alla vet att innehållet kostar några kronor, men många väljer ändå att köpa en färdig anrättning för typ 50:-. eller ett bröd för 30.-, där man vet att mjöl,jäst och vatten kostar en 1:- Eller kanske som den gamla skrönan om räkningen från bilverkstan: Byte av justerskruv förgasare 1250:-, varav moms 250, skruv 4:-, veta var skruven ska sitta 996:-

"alla" tillverkare rekommenderar ca 30cm, jag tycker inte att det finns någon större anlednig att frångå det (bortsett från att man kanske behöver fokusera spridningen) dessutom är ju din belysnig knappast underdimensionerad heller Ju närmare vattenytan du sätter din belysning, desto varmare blir det i karet - kan ju också vara en aspekt att ha i åtanke.

Hepatus är ju en de fiskar som oftast får dessa problem om inte vattenkvaliteten är 100% - de bär dessa parasiter latent men under gynsamma förhållanden håller deras immunförsvar nere angreppen. Utbrotten triggas av stress och andra miljöfaktorer. riktigt små ex är dessutom generellt mycket svårare att hålla än större ex. Deras tunna fjällösa skinn och vana att sova inkilade uder nån sten gör att de är ännu mer utsatta för parasiternas återattacker.Att fånga dem med håv t.ex ger ofta skrapsår på skinnets slemlager som omedelbart blir oskyddade för angrepp och infektioner Med perfekt vattenkvalitet och stabila vattenvärden brukar inte dessa problem existera, men ett fungerande Uv brukar ge lite mer svängrum - nu är det ju viktigt att UVet är regelbundet rengjort och att genomsttrömmningen är rätt, att det är av en typ som ger tillräcklig exponeringstid att döda parasiter. Dvs pumpar med inbyggt UV i form av en LED diod är leksaker, damm-UVen modell små, brukar sällan göra någon större nytta heller. Sofia (m.fl.) tittar jag tillbaka på dina trådar så är det ju ganska många av denna typ och jag förstår att det geografiska läget ger ett ganska begränsat utbud, så det är troligen ganska lätt att lockas till impulsköp. Men min slutsats är att du inte har stabilitet och tillräckligt bra vattenkvalitet i ditt kar, dessutom ger du dig på svåra fiskar utan att "läsa på" i förväg. Kanske håller du på och meckar för mycket med att justera och möblera etc. Jagandet för att fånga dessa för dina återkommande konvalecenssessioner är en enorm stressfaktor i sig. De flesta kirurger är dessutom känsliga för förändringar i pH,KH och temp och det räcker ofta med att "städa" akvariet för att kirurger ska vara lite prickiga nästa dag. Total mörkläggning av akvariet (och då menar jag total) ger oftast bättre förutsättningar för fiskarna att bli av med parasiterna eftersom dessa faller av i mörkret, fiskarna sover och gör av med mindre energi etc. Då förutsätter det förstås att du inte har andra djur som kräver ljus.

Du kan lägga i sanden så fort du tycker att du har möblerat klart med stenen.

ett riktigt UV?

Har du en backventil efter solenioden, så att inte saltvatten rinner "tillbaka" in i ventilen från reaktornnär den stängs - detta kan förstöra nålventilen ganska snabbt

Det är precis som Calle skriver, testerna bygger på syror och dessa löser kalk. Vanliga PO tester är lite för klena för att detektera låga fosfatnivåer, och i ditt fall är säkert fosfaten bunden i stenen, vilket ger ett långsamt utfällning av fosfat vilken också gör den svår att mäta. Som jag nämnt tidigare kan man alltså värma mätvattnet i micron till 80grader under några minuter, och sedan mäta när vattnet svalnat. Det kan också vara bra att veta att fosfathalten är högre på morgon än kvällen. Där det finns alger finns det fosfat!

UV är i princip ett krav med fiskar av denna typen.

Den har samma krav, stress och parasitproblematik som långhornad kofisk - Lactoria cornuta, sök på den så hittar du säker en hel del info här på SG. Drabbas ofta av cryptocarion irritans.

I detta sammanhang med en Europatillverkad MH-Armatur och lampa, så finns det bara E40. Lamporna har normalt en brinntid på 5-6000h, men färgen "gulnar" oftast ganska snabbt när lamporna gått ett år. Lampan är sannolikt en Aqualine Buschke som från början var en lätt gul 10000kelvinlampa.

Står för strömt kanske....?

Det är nog med största sannolikhet en E40 sockel, 47 är nog nåt co-sinusvärde(fasvridning)

Har du kollat med våra kära kollegor på korallfisken - dom har visserligen dåligt med 2"x4" och spik, men man kan ju inte få allt.....

De flesta fireworms är mycket nyttiga renhållare för karet. Håller med Clownen att det sannolkt handlar om döende musslor, t.ex sådana som är angripna av pyramidsniglar. Men det finns elaka varianter också, dock inte så vanliga t.ex H. carunculata och O.fulgida

Anledningen till min fråga är att vi har stött på ett antal hydrometrar som visat käpprätt åt H-e, typ visat 1.025 vid en verklig salthalt av 1.031

Bara av nyfikenhet, är det mätt mot hydrometern du får stor diff? Vad är det för fabrikat på hydrometern?

Och en sjöborre för att få rent på din sten

Du skriver att du byter Antiphos var 3:de månad? Jag lovar att den är helt verkningslös efter 4 veckor. Tycker du ska prova alubaserad remover, den har lite andra egenskaper, är aggresivare och ger ännu mer "close shave", men måste bytas typ varje vecka. Viktigt är dock att följa doseringsrekommendationer och ha koll på sina fosfatvärdden innan man börjar tillsätta remover i blindo. Kasta i ett stort antal sandsniglar, syftande sjöstjärnor och eremiter för att få rent din sand Jod tillsatsen skulle jag också sluta med

Hydrometrar (flytkropp) har jag däremot många dåliga erfarenheter av med billiga varianter som visar käpprätt åt H-e. Svingarmar finns också i bra och dåliga varianter, aquarium systems har en som funkar väldigt bra förutsatt att den är hel, ren och fri från luftbubblor - brukar kolla då och då mot refraktometer och vågar nog påstå att deras felmarginal är väldigt liten

Det är ofta ett problem med fosfatmätningar att mycket av fosfaten är bunden i substrat och inredning och läcker ut sakta. Våra hobbytester typ Salifert, har lite för svaga reagenser för att ge tillförlitliga resultat på låga nivåer och uppvärmningen "eleminerar" en del av det problemet - nu är jag ingen kemist, så förklaringen kanske kan göras bättre av någon med mer kunskaper i ämnet. En del av dina problem kan troligen härledas till den smutsiga sand som du beskriver - min erfarenhet av sand i burken är att det är ett tunt dekorlager eller 7,5cm+ som gäller, allt däremellan fungerar bara som "skitsamlare" Att lägga ny sand ovanpå är troligen ingen bra ide, sug ur den istället och ersätt med ny "levande sand"

prova att ta lite vatten från karet och värm i micron till ca 80grader i 4 minuter, när det svalnat kan du prova att mäta fosfaten igen - du kommer inte att få ett exakt märvärde, men sannolikt ett helt annat utslag på testen

Jag tror att problemet är att du labbar för mycket , med svajiga vattenvärden/för stora förändringar som följd. Då brukar skivisarna bete sig sådär

Nope, ballasten är tillverkad för europeisk standard, de engelsak kontakterna är ett olycksfall i beställningen.

Flera salttillverkare rekommenderar helst att nyblandat salt genomluftas i 24H före vattenbyte

Skippa sockerbiten på inlägg 6 - montera kontakt direkt på kabeln