greger

Föresätter att du använder osmos?! Sand kan ju ibland ha den tråkiga egenskapen att den binder upp fosfater som sedan långsamt läcker. (om det är vanlig torr korallsand är det bra att låta den dra någon vecka i osmosvatten) Du har ju relativt lite cirkulation (om det inte är ett sjöhästkar), du kan säkert lösa det med lite exprimeterande och typ streampump. Kör kalkvatten som Wiking föreslår

mata mer kanske.......

Om jag förstår din beskrivning rätt, så är det en träram mot govet.. isåfall skulle jag inte krångla till det utan bara köra ramen direkt. Om det är parkett eller liknande så tror jag snarare att mellanlägg binder fukt och skapar fula avtryck än tvärtom

Nu vet jag inte hur mycket avloppsrör kostar hos byggvaruhusen, men inte kan det väl skilja speciellt mycket jämfört med GF rör, eller?

Nä, vi kan nog utgå ifrån att det inte säljs 99,99% som akvarieprodukter eller att det skulle vara specialorder - det jag var intrsserad av var hur stor skillnad det är i pris på det som i mina kretsar benämns som teknisk resp. kemiskt ren kvalitet. Det kan stå t.ex på calciumchloriden efter förkortningen CaCl några siffror och sedan H2O - vilket jag antar refererar till mängden vattenkristaller, vilket borde påverka vikt som borde påverka hur drygt preparatet är etc.

sök på medusa worm, kan tillhöra den gruppen

Jag kan inte se priser (pris/kg?) men jag antar att sådana företag inte säljer 1kg´s - hur mycket skuiljer det i pris mellan olika renhetsgrader? Just kopplingen med "old tank syndrome" har ju debatterats flitigt utomlands, då den ursprungliga Ballingmetoden förespråkade obefintliga vattenbyten (detta var ju före osmosernas genombrott, och kranvatten innebar ytterligare tillskott av tungmetaller och annat) - men din teori ger ju onekligen några fler "misstänkta"

Mmmmm, jag säljer jultidningar och håller på och spar ihop utav veckopengen till detta........

PVC-U står det på de rör som normalt används i dessa sammanhang.

kan ha med blekning pga reflekterat ljus att göra också, tobaksbeläggning kanske funkar som "solskyddkräm"

Geirth, nu gör du samma klassiska misstag igen, fast åt andra hållet - ändrar på en massa saker samtidigt. Mao, du kommer inte ha en susning om vilket som påverkade vad

Om du doserar för mycket ultrabak så får du ofta bakteriefilm på rutan, inget farligt i sig, ser bara lite tråkigt ut - lite förenklat kan man säga att bakterierna behöver mer plats att kolonisera.

Ozon är främst en rekommendation till dino´s och cyano, vet inte om det påverkar kiselalger i nån större utsträckning.

Det finns nog en hel del trådar om rostratusen redan, så det är kanske dumt att dra det igen... Min käre kollega Nalle Puh stod och tittade på ett ganska stort exemplar i en av våra korallbaljor, kommenterade det hela igår med : så stor fisk med så liten mun - klart som f-n dom har problem att få i sig tillräckligt med mat i ett litet akvarium....... Lite mandarinsyndrom alltså Bo, det finns effektivare glasrosätare med betydligt högre överlevnadsgrad.......

Först och främs så är det ingen ko på isen, även om K-z rekommenderar lägre kh. Börja med att dubbelkollla kH testet, sedan skulle jag ta reda på vad som "driver upp" kH (nixons spår/ annan Ca tillsats med buffer ?) Hur ser Ca,Mg och pH ut? vilket salt använder ni, vilka tillsatser? Förutsatt att era Ca Mg värden är ok och "problemet" fortsätter skulle jag tillsätta mer calciumchlorid i förhållande till karbonater, dvs se över inbördes blandning av alkaliska tillsatser Men rent allmänt så är det bättre att det sjunker av sakta av sig själv förutsatt att calcium inte följer med nedåt

Det svåra med att mäta silikat i vattenet ligger i att det oftast är substratbundet så det troliga är att du har högre värden än vad som indikeras.... skippa dina spårämnestillsatser, jag har liknande erfarenheter. (kombisan och den andra) du har full täckning för spårämnen via powertrace Minska lite ultrabak om du får film på rutan, eller tillför mer biomateria för bakterierna att kolonisera (mer sten, zeolith etc). ph kan drivas ned av forcerad denitrifikation, du kanske behöver mer LS i förhållande till belastning t.ex kalkvatten är nog ett bra sätt att öka ditt pH, det binder dessutom troligen en del av de näringsämnen som orsakar problemet.

Som nämts tidigare i tråden så är detta en ganska känslig fisk. man kanske kan säga stt den kräver "acroporakvalitet" på vattnet - UV är definitivt också att rekommendera då den har mycket känslig hud och lätt får prick, svamp och andra problem. Giftig är den också om den blir stressad eller trakasserad, i ett litet kar kan det få stora konsekvenser. Dessutom är det en fisk som pga av att inte är nån vidare simmare, har svårt att konkurrera om foder, lätt kan klämmas fast i skrevor etc om det är för strömt i karet - lite sjöhästakvariestuk funkar nog bäst. Dessutom blir de flesta stora - långhornad kofisk(Lactoria cornuta) tror jag blir närmare 60 cm Så ett clownhotell är nog inte rätt grej för dessa

ja, det stämmer med den första angivelsen (gallonversionen är ju helt åt h-e :-))

Jag har själv inmundigat mesversionen Habanero´s via en Bloody marymix, resulterade i andnöd och kalle ankaröst under minst 10 minuter - så jag förstår att detta var en hårresande erfarenhet för vår hjälte......... "Christer for president"

Hej Karin, förlåt att svaret dröjt. Den korrekta doseringen ska vara: 25ml/100L höjer 1 dkH Rekommenderad maxhöjning/dag 1dkH Rekommenderat kH 7-9 dkH, /Leffe

@Greger: synd om dina djur. Men hur ser du om en levande sten inte funkar??? Trodde de funkade med anaroba bakterier och de ser man inte (inte jag i alla fall)? Tja, då får jag väl förklara det för dig - det är jätte enkelt faktiskt, stenen slutar helt enkelt att fungera som biofilter, eftersom floran i den dör ut och förblir död trots många långa återupplivningsförsök. Ungefär som sten som behandlats med koppar.

kalium ingår ju naturligt i havsvatten och är troligen en viktig faktor för att begränsa vavnadsdöd hos SPS koraller bl.a. Om man håller SPS´er, kanske famförallt i lågnäringssystem är troligtvis kalium lika viktigt som de andra komponentarna. Kaliumtester finns hos akvariebutikerna och även färdiga tillsatser, finns troligen trådar på forumet om alternativa tillsatser också.

Tja, jag har ju haft den tveksamma förmånen att se hela händelseförloppet IRL, så alternativa kraschanledningar är HELT uteslutna. För ca 8-10 år sedan, i mitt i många år mycket vämående 1000L+ akvarium introduceras ett sjöäpple av ovan beskriven art, frid och fröjd i flera veckor - nykomlingen är fantastiskt vacker och spännande, tills husse en dag beslutar sig för att att mata korallerna med en nyinköpt amerikansk rotefierlösning. 5 minuter efter matningen börjar äpplet spy ut sig tvättmedelsliknande små korn som fiskarna glatt tuggar i sig - 20 minuter senara är samtliga fiskar döda, alla utom ett mandarinpar som var de enda fiskar som inte åt dessa korn. Som grädde på moset fick jag kasta ca 250kg Ls som bara vägrade att fungera igen - slutnotan i dettta fallet översteg lugnt 50.000:-

Jag tillhör ju de som även har personliga mycket dyrköpta erfarenheter av dessa i övrigt oerhört intressanta och vackra djur. Så oavsett vad du säger stoffe, (och andra försäljare av ekologiska sjöäpplen), så hör dessa endast hemma i specialakvarium!

helt normalt innan den vant sig vid den nya miljön