greger

jag skulle nog t o m passa på att mata med någon antibiotisk/immunfösvarshöjande mat eller att pressa vitlök över norin, för det är även troligt att den har nån tarmparasit.

ultralife är ett pulver som ska spädas i vatten, så det är nog svårt att ha i en filterpåse - däremot kan du väl ha en flaska färdigblandad (som ska skakas innan tillsättning) om du har någon som vattnar karet med du är borta. doseringen är ju inte kritisk

antarctican ska inte backspolas, det är endast osmoser med en separat backspolningsventil som behöver salopskcab

vad är det för salt du använt? Har det klumpat sig? (fuktskadat) Salt från t.ex aquarium systems, tropic marin, red sea och d&d är alla bra salt, speciellt i deras reef eller pro versioner.

Du bör ju ta reda på hur dina fosfatvärden ser ut, eftersom fosfater till 90% orsakar alla algproblem - ytterligare belysning lär ju förvärra ditt problem i dagsläget

Nix, inga jumbobyten - jag skulle byta 10% /dag tills du har fått ordning på burken - tyvärr får du nog räkna med att dina sps stryker på foten, dom brukar inte klara den här typen av strapatser

Alla preparat som innehåller kolkälla driver ner näringsvärden och pH/kH, detta ger bra förutsättningar för fulalger typ derbreasia(trådalger) cyano och dino´s att få ett konkurransövertag i framförallt gamla kar som gått med högre näringsvärden tidigare. Så om man samtidigt överdoserar med organiska spårämnen typ Organics och korallfoder som innehåller organiska ämnen så kan man temporärt få ökad tillväxt av alger.

Jag tycker du ska hoppa över vattenbytet ett par veckor eftersom tillsättning av nya spårämnet etc. med saltet triggar algtillväxt. Som Havre är inne på så kan U-minS/bak indirekt ha med cyano att göra eftersom det driver ner näringsvärden och cyano brukar dyka upp när nitrat/fosfat sjunker. Undrar om ditt Kh stämmer med testet, cyano brukar inte trivas isåpass högt KH - Jag skulle tillsätta kalkvattan (calciumhydroxid löst i osmos) som är effektivt mot fulalger av den här typen. används försiktigt dock....

I ett sådant här läge med jättekonstiga mätvärden så ska man nog i första hand "ana ugglor i mossen" och i andra hand korrigera felaktigheterna med vattenbyten - om dina uppmätta värden stämmer så är det nog hyfsat stor chans att det inte är en siffra rätt på de parametrar som man normalt inte mäter heller. Att försöka buffra ikapp paradoxala värden brukar varken vara kostnadseffektivt eller praktiskt. Frågan är ju om du inte använt ett fuktskadat salt (eller kanske Jozo bordssalt :-))

den ska inte stänga helt - det ska rinna ur "avloppslangen" och droppa ur den andra

Ventilen ska bara öppnas för att backspola rent filtret mellan användningarna, annars ska den skruvas åt försiktigt (fingertoppshårt)

Jag tycker du ska reklamera "mördarröret" först - rent tekniskt kanske det kan bli kortslutning i ändhylsorna av nåt metallspån eller annat vid tillverkningen, men då borde det gå att mäta med en Ohmmeter Konstateras inget fel på röret tycker jag du ska reklamera rampen där du köpt den. Om du ska bygga om rampen så byter du till 2st 2x54W ballastar (á 495:-) istället, men en sådan operation bör nog utföras av någon med el-utbildning

Jo jag såg det, det jag funderade på var om det är gjort som så att det körs två lågenergirör parallelt per 54W ballast i orginalbstyckning (jag vet inte ens om det går att göra så) det var därför jag frågade vad som står på orginalrören. jag har råkat ut för kortis med ett T5rör till ett Uv faktiskt, men jag tror att det felet låg i den speciella 4pin sockeln på röret - ett vanligt dubbeländat rör borde inte kunna kortsluta något eftersom det förutom tändtråden inte har någon kontakt mellan polerna förutom gasen.

hur många T5 ballastar sitter det i armaturen? Sitter det 4 st i ? vad står det för watt tal på dina gamla rör? Jag har sett en sådan liknande ramp och den satt det lågenergirör i (dvs 28W med samma längd som 54W)

En del ballaster har en auto-reset som tar några minuter att "kyla av" - dra ur sladden och prova igen med de gamla rören först, sedan kan du prova igen - men dra ur sladden mellan rörbytena

jag tror ju att tesen`"ingen kedja...." är tillämpningsbar även här, fuskar man med billiga HF don, kablage,rör, kylning etc så blir ju slutresultatet lidande. Jag gjorde nyligen ett ganska ovetenskapligt men ändå för min del övertygande expriment med en lumen-arc reflektor och dess hypade clon lumenbright och en ljusmätare av ganska skaplig klass (Tack Salar!) Lumenbright går ju ut med 20-30% högre verkningsgrad än lumen-arc i sin marknadsföring... Med dessa riggade 1m över golvet och genom att flytta PAR-mätaren i ett geometriskt mönster kom jag fram till att i mitten var lumenbright starkare, medan ute i periferin föll ljuset märkbart jämfört med Lumen-arc reflektorn - så frågan är ju då, ljuger dom i sin marknadsföring? Nej, men är det en spotlight vi letar efter till akvariet?.... Förlåt OT, men jag har jobbat större delen av mitt yrkesverksamma liv med ljud och sett x-antal "perfekta lösningar på icke existerande problem" när det gäller spridning och kontroll av ljud - många av argumenten känns s a s bekanta även i detta sammanhang. Beträffande beskyllningarna för kopior, så kommer ju dessa tämligen enkelriktat från en annan aktör som uppenbarligen känner sig trängd av konkurransen - vi som jobbar med FaunaMarin tar detta som en komplimang ;-)

Frågan är om det elektromagnetiska fält som omger dem, konserverar en del - som Lasse påpekar så "rostar" det normalt. Det finns rostfritt som är saltvattensbeständigt, men det ligger i fel prisklass för den här typen av pumpar

Detta är ju inget som är unikt för FaunaMarins ramp - en ny EU regel som ingen riktigt har klart för sig hur den ska tolkas, eller om den kommer att tillämpas - eftersom det inte finns några dränkbara armaturer på marknaden överhuvudtaget så ser det mörkt ut framåt :-) Måsvingedebatten har ju förts tidigare, och jag tycker mest det är snömos - enda anledningen att välja måsvingar är om rören sitter glesare isär för att få överlappningen, den verkliga vinsten i verkningsgrad är nog mer beroende på reflektorns ytbeläggning. Produktionskostnadsmässigt skiljer ingenting, så om det hade funnits någon fördel så är jag övertygad om att det redan suttit sådana på plats i alla ramper av denna typ.

Vad är det för kamera och optik, Ove? Vi måste skaffa en för att fota nya inleveranser, den vi har är en digital motsvarighet till instamatic - bara blixtkuben som saknas

Det är absolut inget att oroa sig för, har använt sådana i mer än 10 år utan problem (ja, inte samma exemplar förstås)

Jo, jag skrev att 400W är nästan uteslutande E40. jag utelämnade 1000W för det är också extremt ovanligt, jag tror vi sålt 2-3 st i år. 600W verkar vara mest växtodling än så länge, har inte sett några "saltvattensfärgade"

Jag skulle nog vara väldigt försiktig med att utsätta akvarierutorna för en sådan temperaturförändring. Osmosvatten, microduk och gummiskrapa funkar också bra - och är tämligen riskfritt

BLV är ett fabrikat

Det finns 3st olika socklar för de MH lampor som används till akvarium : 70 & 150W använder Rx7s sockel (double ended) med runda keramiska kontaktstift 250W finns både som dubbeländad (TS) = Fc2 eller singelände E40 400W är nästan uteslutande E40/singeländad, men det finns som dubbeländad (Coralvue är den enda jag känner till som tillverkar denna)är definitivt på utdöende Sedan finns det 175W med E39/E40 sockel, dessa är dock ovanliga (och svåra att få tag i ) i Europa, huvudsakligen en Amerikansk företeelse

Japp, måste säga att min herre får till det in i h-e bra!