greger

satt det inget membran i ?

Ja, det går att skruva upp, membranet sitter ganska hårt inuti men på vissa modeller är det hål borrat i centrumröret där man kan sätta i ett buntband eller nåt för att dra ut membranet

Du skriver att du använder manual för testen nertankad från simontorps hemsida.... var har du orginalet som föjler testen, stämmer antalet droppar reagens etc? Vissa av sallifert testerna har ju gjorts om flera gånger, din version kan vara annorliunda än den du tankat ner

jag håller med Wiking, eller så har du köpt av kommunens vägsalt....... du ska alltså läsa av innehållet sprutan vid den svarta gummiringen närmast spetsen på sprutan..

låter nästan som om någon mixtrat med slangarna, den slangen som sitter högst på membrankroppen(mittencylindern) är den som ska gå till silikatfiltret - sitter det kopplat så och ändå beter sig som du säger så verkar ju membranet vara urtaget

De datorer som påstår sig kunna mäta allt möjligt är nog mest en skrivbordsprodukt än så länge. Problemet verkar vara att tillverka probar, som kan mäta t.ex nitrat,kH och fosfat visar sig vara svårt(omöjligt?) och extremt dyrt (6-siffriga belopp har förekommit i dessa diskussioner) Men å andra sidan kan ju sådant förändras snabbt

Tack och lov är det inget köptvång på dessa ......:-) Men ska man köpa vattenpåfyllning, pumpstyrning, styrfunktioner till ljus, doserpumpar, pH, redox, saltmätare etc löst - så blir det väl inget billigare heller.... Det finns ju två sorters akvarister : de som har teknik för att akvariet ska fungera, och de som har akvariet för att visa att tekniken fungerar.... För er som är lite yngre kommer det kanske som en chock, men världen fungerade rätt ok även innan det fanns lättmetallfälgar, mobiltelefoner, internet och GPS

jag skulle nog t o m passa på att mata med någon antibiotisk/immunfösvarshöjande mat eller att pressa vitlök över norin, för det är även troligt att den har nån tarmparasit.

ultralife är ett pulver som ska spädas i vatten, så det är nog svårt att ha i en filterpåse - däremot kan du väl ha en flaska färdigblandad (som ska skakas innan tillsättning) om du har någon som vattnar karet med du är borta. doseringen är ju inte kritisk

antarctican ska inte backspolas, det är endast osmoser med en separat backspolningsventil som behöver salopskcab

vad är det för salt du använt? Har det klumpat sig? (fuktskadat) Salt från t.ex aquarium systems, tropic marin, red sea och d&d är alla bra salt, speciellt i deras reef eller pro versioner.

Du bör ju ta reda på hur dina fosfatvärden ser ut, eftersom fosfater till 90% orsakar alla algproblem - ytterligare belysning lär ju förvärra ditt problem i dagsläget

Nix, inga jumbobyten - jag skulle byta 10% /dag tills du har fått ordning på burken - tyvärr får du nog räkna med att dina sps stryker på foten, dom brukar inte klara den här typen av strapatser

Alla preparat som innehåller kolkälla driver ner näringsvärden och pH/kH, detta ger bra förutsättningar för fulalger typ derbreasia(trådalger) cyano och dino´s att få ett konkurransövertag i framförallt gamla kar som gått med högre näringsvärden tidigare. Så om man samtidigt överdoserar med organiska spårämnen typ Organics och korallfoder som innehåller organiska ämnen så kan man temporärt få ökad tillväxt av alger.

Jag tycker du ska hoppa över vattenbytet ett par veckor eftersom tillsättning av nya spårämnet etc. med saltet triggar algtillväxt. Som Havre är inne på så kan U-minS/bak indirekt ha med cyano att göra eftersom det driver ner näringsvärden och cyano brukar dyka upp när nitrat/fosfat sjunker. Undrar om ditt Kh stämmer med testet, cyano brukar inte trivas isåpass högt KH - Jag skulle tillsätta kalkvattan (calciumhydroxid löst i osmos) som är effektivt mot fulalger av den här typen. används försiktigt dock....

I ett sådant här läge med jättekonstiga mätvärden så ska man nog i första hand "ana ugglor i mossen" och i andra hand korrigera felaktigheterna med vattenbyten - om dina uppmätta värden stämmer så är det nog hyfsat stor chans att det inte är en siffra rätt på de parametrar som man normalt inte mäter heller. Att försöka buffra ikapp paradoxala värden brukar varken vara kostnadseffektivt eller praktiskt. Frågan är ju om du inte använt ett fuktskadat salt (eller kanske Jozo bordssalt :-))

den ska inte stänga helt - det ska rinna ur "avloppslangen" och droppa ur den andra

Ventilen ska bara öppnas för att backspola rent filtret mellan användningarna, annars ska den skruvas åt försiktigt (fingertoppshårt)

Jag tycker du ska reklamera "mördarröret" först - rent tekniskt kanske det kan bli kortslutning i ändhylsorna av nåt metallspån eller annat vid tillverkningen, men då borde det gå att mäta med en Ohmmeter Konstateras inget fel på röret tycker jag du ska reklamera rampen där du köpt den. Om du ska bygga om rampen så byter du till 2st 2x54W ballastar (á 495:-) istället, men en sådan operation bör nog utföras av någon med el-utbildning

Jo jag såg det, det jag funderade på var om det är gjort som så att det körs två lågenergirör parallelt per 54W ballast i orginalbstyckning (jag vet inte ens om det går att göra så) det var därför jag frågade vad som står på orginalrören. jag har råkat ut för kortis med ett T5rör till ett Uv faktiskt, men jag tror att det felet låg i den speciella 4pin sockeln på röret - ett vanligt dubbeländat rör borde inte kunna kortsluta något eftersom det förutom tändtråden inte har någon kontakt mellan polerna förutom gasen.

hur många T5 ballastar sitter det i armaturen? Sitter det 4 st i ? vad står det för watt tal på dina gamla rör? Jag har sett en sådan liknande ramp och den satt det lågenergirör i (dvs 28W med samma längd som 54W)

En del ballaster har en auto-reset som tar några minuter att "kyla av" - dra ur sladden och prova igen med de gamla rören först, sedan kan du prova igen - men dra ur sladden mellan rörbytena

jag tror ju att tesen`"ingen kedja...." är tillämpningsbar även här, fuskar man med billiga HF don, kablage,rör, kylning etc så blir ju slutresultatet lidande. Jag gjorde nyligen ett ganska ovetenskapligt men ändå för min del övertygande expriment med en lumen-arc reflektor och dess hypade clon lumenbright och en ljusmätare av ganska skaplig klass (Tack Salar!) Lumenbright går ju ut med 20-30% högre verkningsgrad än lumen-arc i sin marknadsföring... Med dessa riggade 1m över golvet och genom att flytta PAR-mätaren i ett geometriskt mönster kom jag fram till att i mitten var lumenbright starkare, medan ute i periferin föll ljuset märkbart jämfört med Lumen-arc reflektorn - så frågan är ju då, ljuger dom i sin marknadsföring? Nej, men är det en spotlight vi letar efter till akvariet?.... Förlåt OT, men jag har jobbat större delen av mitt yrkesverksamma liv med ljud och sett x-antal "perfekta lösningar på icke existerande problem" när det gäller spridning och kontroll av ljud - många av argumenten känns s a s bekanta även i detta sammanhang. Beträffande beskyllningarna för kopior, så kommer ju dessa tämligen enkelriktat från en annan aktör som uppenbarligen känner sig trängd av konkurransen - vi som jobbar med FaunaMarin tar detta som en komplimang ;-)

Frågan är om det elektromagnetiska fält som omger dem, konserverar en del - som Lasse påpekar så "rostar" det normalt. Det finns rostfritt som är saltvattensbeständigt, men det ligger i fel prisklass för den här typen av pumpar

Detta är ju inget som är unikt för FaunaMarins ramp - en ny EU regel som ingen riktigt har klart för sig hur den ska tolkas, eller om den kommer att tillämpas - eftersom det inte finns några dränkbara armaturer på marknaden överhuvudtaget så ser det mörkt ut framåt :-) Måsvingedebatten har ju förts tidigare, och jag tycker mest det är snömos - enda anledningen att välja måsvingar är om rören sitter glesare isär för att få överlappningen, den verkliga vinsten i verkningsgrad är nog mer beroende på reflektorns ytbeläggning. Produktionskostnadsmässigt skiljer ingenting, så om det hade funnits någon fördel så är jag övertygad om att det redan suttit sådana på plats i alla ramper av denna typ.