stigigemla

Biopellets är också en kolkälla. DVS de behöver nitrat och fosfat för att fungera.

1398 och 1470 är ju bara 5% skillnad så det är inte mycket att reagera för. Eller 0,1 ml för mycket vatten i sprutan. Har du gamla Saifertsprutan kvar kan du ju kolla med den. Det är så pass enkelt att väga och blanda kemikalier att jag tror Salifert ligger under 1% fel där. Och det brukar ju stämma bättre.

Led har mycket högre verkningsgrad än lysrör och kan dessutom ha linser som riktar det mesta ljuset ned i akvariet. Bra blå eller royal blue led har i dag ungefär 60% verkningsgrad. De bästa lysrören har ungefär 18%. De börjar med en ljuskälla som kan ha upp till 40% verkningsgrad till 254nm. Sedan har vi ett fluorescerande skikt som konverterar till synligt ljus. Om vi tar 450 nm som ett räkneexempel kan max 254/450 av energin vara kvar men vi har tyvärr inte perfekt verkningsgrad utan den stannar på ungefär 18% för de bästa rören. För vita lysdioder som har fluorescerande skikt minskar också verkningsgraden men där har vi 450 nm som utgångspunkt så vi tappar betydligt mindre effekt där. Sedan är det ju inte effekten som spelar roll utan antal fotoner i "rätt" våglängd som ger fotosyntes. Det betyder att för 660nm har 450/660 effekt per foton. Jag har kunder som ligger strax under 0,5 watt per liter för framgångsrika stenkorallkar med belysning med bra linser. För Ledarmaturer utan linser behövs betydligt högre effekt genom att ljuset sprids mer och ljus som träffar vattenytan i lägre vinkel reflekteras mer. En fördel är att ljus träffar korallerna från flera vinklar så att de skuggas mindre nedtill. Det minskar risken för bara fläckar i skuggade delar av korallerna. Med bra lysrörsarmaturer kan man gott ha en aning lägre än en w/liter. 8 lysrör för ett kar på 60 x 60 cm brukar ge bra resultat. Beträffande färgerna i belysningen handlar det mesta om tycke och smak. I dag får men så mycket ljus att man kan kompensera ett ljus som inte är idealiskt för korallerna med lite starkare ljus. Min åsikt är att man också skall ägna lite tanke på hur fiskarna ser ut i ljuset.

Jag har varit aktiv på forumet sedan 2004 och sett tendenser komma och gå. Funktionen att sprida ny kunskap och att utveckla hobbyn har minskat de sista åren och gått mer över till att ge råd till nybörjare. Det gör att gamla uvar som Lasse, Jonas Roman och jag inte hittar så mycket på forumet till att utveckla vår kunskap. Att på grund av det säga att forumets kvalitet är sämre tycker jag är fel. Vi har en sällan sedd kvalitet när det gäller att ge råd till nybörjare. Och den delen måste ju också värderas. Trots det vill jag gärna se fler inlägg från de som följer den vetenskapliga utvecklingen om saltvatten och där framför allt korallrev. I dag är det i stort sett bara Lasse och Jonas Roman som skriver saker här som är nytt för mig. Jag skulle gärna se mer från erfarna saltisar och länkar till ny kunskap beträffande djur och saltvattenskemi. Jag har ett problem med forumet idag och det är att det uppdateras så långsamt. Jag har extremt långa uppladdningstider för nya trådar. Det är ofta runt en minut. R2R går oftast under 1 sekund. Uppladdnings tiden är lika lång oavsett tiden på dygnet så det borde inte bero på annan trafik. Jag ser ingen skillnad mellan olika versioner av W10 eller 7 eller min gamla Linux Ubuntu.

Riktvärdet på 1 liter skummarkropp för 100 liter vatten kommer från den gamla tiden med träutströmmare i skummarkroppen. Moderna skummare med dispergatorpump före skummarkroppen kan väl klara sig med ungefär halva volymen. Det blir ungefär 1,5 liter minimum för RSR 450. Det är ju vattenvolymen i karet som räknas. I sumpen brukar man ju inte mata. Jag brukar rekommendera ungefär akvariets volym i luft per timme till skummaren för ett "normalt" stenkorallkar. Det tycker jag är ett bättre mått men framför allt för små skummare räcker det inte då de ofta har dålig skumkvalitet från pumpen.

När nitratvärdet plötsligt stiger i nystartade kar är det inte nitrat det beror på utan nitrit. De vanliga nitrattesterna har en felvisning i och med att de är 50 - 100 gånger mer känsliga för nitrit. Nu har du alltså fått en indikation på att ammonium börjat brytas nd till nitrit. När nitratvärdet sjunker till under en mg/l har du indikation på att karet har cyclat färdigt. Gör inga vattenbyten just nu. Det kan sakta in processen. När nitratvärdet gått ned är det dags att fundera på fler djur.

Sjöfartsmuseet hade på 70 - talet en parasit som gick på ögonen på torskfiskar. Någon art (tror det var gråsej) och t.ex gyltor fick den inte.

Jag har en A percula jag köpte våren 2005.

Hur gjorde du?

Vilken filtertyp som är bäst beror mycket på vilken typ av kar du har och hur du matar. Har du mycket nitrat kan den minskas med hjälp av levande sten eller en djup sandbädd. Mycket fosfat får du enkelt ned med fosfatreducering - Järn eller aluminiumbaserad. En algskrubber minskar både nitrat och fosfat men den måste skördas. Det finns algfilter som ser ut som ett gammalt sötvatten -ytterfilter men den har en belysning i mitten. Lättare att hålla ren än en algskrubber med matta. Kolkälledosering fungerar också men behöver en rejäl skummare för att få ut de bakterier som vi odlar för att de skall ta upp fosfat och nitrat.

2-3 ppm ut från membranet är ett mycket bra värde. Tänk på att du har mycket hårdare invatten i Höganäs än i Stockholm.

Biobollar är bäst i ett droppfilter för sötvatten. Siporax kan man använda men det gror igen av bakterier och avger kisel till vattnet som ibland kan ge problem. Sand och levande sten kan vara bra att ha i sumpen och alger ifall man har möjlighet att belysa dem utan att man får en massa alger i skummaren med mer. Man brukar ha en eller 2 gånger vattenvolymen per timme genom sumpen. Det betyder en pump på 3 - 5 tusen liter utan motstånd.

Jag har hemma men jag postar ju inte. /Stig.

Ja absolut i detta fall. Men rent allmänt vill jag avråda från att testa vatten taget i ytan.

Jag har köpt på biltema

Det beror på handhavandet också när du tar testerna. Får du med film från vattenytan blir det andra värden. Själv tar jag testerna minst 10 cm under vattenytan. Teströret med öppningen nedåt tills det är på rätt djup. sedan vänd på det så att vatten rinner i. upp ur akvariet och häll ur till önskad nivå.

Det har skett en hel del inom hobbyn beträffande vattenvärden. Fosfattesten kom vid 2000 eller några år senare och det medförde att från 2005 ungefär var det jakt på att få lågt fosfatvärde. Sedan kom organisk kolkälla som också kan sänka nitrathalten och då var det jakt på lågt nitratvärde också. ULNS Ultra Låga Näringsvärden System var det som gällde för en del. Men det blev vanligt att karen kraschade för man missade att i naturen med så låga näringsvärden kom plankton 1 eller 2 gånger per dygn som korallerna tog och det tillförde N och P. Men i akvarier med så lite N och P är det lätt hänt att det plötsligt blir 0. De sista åren har det uppmärksammats och nu är allmänna rekommendationer 0,06 till 0,1 fosfat och 5 till 10 nitrat. Jag tycker man skall uttnytja det folk har lärt sig genom åren och undvika gamla referenser. Även om Randy är en husgud beträffande kemi är kunskapen om akvariekemi en helt annan i dag än för 15 år sedan. Det är riktigt som Christian skriver att man inte skall bry sig för mycket om vattenvärden de första månaderna. Salterna som säljs i Sverige idag är bra. Det vatten du gör kommer att vara bra om salthalt och temperatur är rätt. På sikt är en osmosanläggning en bra försäkring för kranvatten är ingen säker källa. Några gånger per år kan det komma in föroreningar som kan skapa problem. I kranvatten finns en del kalcium, magnesium och annat som höjer dina vattenvärden för saltet du köper är blandat för att ge bra värden med osmosvatten.

Du bör nog hellre ha ungefär 50x mer nitrat än fosfat. Annars ser det mesta bra ut. När du startar akvariet så välj en metod. Att blanda mellan olika metoder skapar ofta problem.

Nu vet jag inte hur Hanna har löst testproceduren men jag ser det som lösbart. Man kan t.ex när det gäller nitrit ta ett första mätvärde efter 30 sekunder och på så sett få ett färgutslag för nitrit. Ett senare mätvärde 3 minuter efteråt t. ex skulle ge en färgförändring beroende på reducerad nitrat + nitriten. Lite matte sedan i mikroprocessorn skulle kunna räkna fram ett värde. Ett för högt nitritvärde som omöjliggör mätningen skulle kunna blinka NO2 / off. Av vad jag sett på R2R av försök med andra Hanna checker för att mäta nitrat är inte felen värre än att en korrigeringstabell för olika salthalter skulle kunna lösa det. Eller så har de kommit fram till en annan metod. Jag är ganska så övertygad om att ingenjörerna på Hanna med några månaders arbete har kommit fram till något ännu bättre än vad jag fick fram på en minut.

Jag gissar att det är fosfaten. Caulastrea brukar gilla om man matar mycket i karet. Handmatar man den när ättenatklerna är ute (oftast när ljuset släcks) mår den bra och växer fortare.

Ja Anthiaserna ser bra ut. Det finns mat som innehåller preparat mot tarmparasiter. Kanske var det Fauna Marin som hade den? Finns det någon här som sett det?

Palettkirurgen är en av de fiskar som ofta ligger platt mot botten och sover. Så springorna att sova i kan vara vågräta också. Om varje fisk har minst ett gömställe i närheten blir de tryggare och visar sig mer. Har man inga gömställen brukar de simma bakom närmaste sten så fort man kommer nära karet.

Den ser mager ut och har förstorade näsporer. Mager kan bero på lite mat eller tarmparasiter. Näsporerna kan tänkas bero på reaktor med kol eller järnbaserad fosfatremover där mediat rör sig och skaver av minipartiklar. Eller så hänger det ihop med anledningen till att den är mager. Hur ser dina Anthias ut? Är de välfödda skulle midasen också vara det.

Jag skulle tro det kan vara Uronema marinum. En oerhört smittsam parasit som begränsas mycket av fiskarnas naturliga motståndskraft. De är encellig och förökar sig på fisken utan vilstadium och angriper främst skador. Mata fiskarna flera gånger per dag framåt och lite mindre varje gång så bör det gå bort av sig självt. Men fisken på bilden tror jag dör inom 3 dagar. Chromisar är speciellt utsatta. Kirurger eller clownfiskar brukar inte få synliga symptom. Litet mer att läsa här: https://www.reef2reef.com/threads/uronema-marinum.247940/ Mindre angrepp brukar inte visa röda sår. Det kommer när angreppen blir kraftigare om inte fisken dör innan. Även om parasiten är svårutrotad med kemi försvinner den oftast om man kör med UVC och inte sätter i Chromis det närmaste halvåret.

Om du mäter högt nitrqtvärde i ett kar som är några veckor är det säkert ett felresultat beroende på att nitrit i vattnet får nitrattestet att slå i botten. Undvik att nitrattesta de första 2 månaderna då testresultatet bara har minmalt med det verkliga värdet att göra innan nitriten har gått ned. Roligt att du är aktiv med ditt akvarium men det första stora tipset för nybörjare är som alltid: Ta det lugnt och vänta på att biologin skall justera in sig.