stigigemla

I havet är det kH 7,0, Ca 400 och Mg 1300 ungefär. Jag har ( och rekommenderar ) kH 8,0, Ca 420 och Mg 1350. Mina Euphyllia t.ex gillar inte om jag höjer kH högre. Men de reagerar också om värdena sjunker. Därför har jag lite höjda värden för att ha säkerhetsmarginal om någon Ballingdunk töms innan jag ser det.

Det lever koraller och mycket annat i röda havet som har lika hög salthalt. Så helt farligt är inte vattnet.

Jag har fått frågan om att ersätta 2 kass pumpar men jag har inga så små 12v pumpar.

Problemet är nog snarare pumparna.

Googla på "Maskinfötter".

Vad jag vet är ABC de vanliga Ballingtillsatserna. De går alltså inte att blanda. Det är därför de säljs i olika flaskor.

Såväl TDS som ledtalsmätare mäter ledtalet. Ledtalet är inverterade värdet av resistans. Standarden var att man använde två metallytor på 1 x 1 cm på 1 cm avstånd och mäter i sorten mikrosiemens (uS) med växelspänning. 1 mikrosiemens motsvarar 1 megaohm, 10 mikrosiemns 0,1 megaohm. När man mäter TDS är mätaren hälften så känslig. 1 i TDS är alltså 2 uS. Man utgår från att halterna av de olika ämnena motsvarar detta tal men naturligtvis kan det vara lite mer eller mindre beroende på vad vattnet innehåller för ämnen. Numer är standarden ändrad till 1 x 1 meter plåtar med en meter avstånd och mätvärdet mS/kvadratmeter/meter. 1 mS motsvarar 10 uS.

Har du prövat att hälla ett par liter vatten i avloppsbrunnen i golvet? Eller har det smitit in en katt i källaren som har dött?

jajamen sis Jag trodde det var en vits när jag såg namnet fösta gången. Kanske egentligen jäjamänsis men de flesta brukar säga jajamen.

Nej men jag hoppas på att få se en god idé här.

Är karet inte igång skulle jag ge silikonet 2-3 dygn att härda. Silikon härdar mycket fortare i fuktig luft så jag brukar lägga en blöt trasa i botten på kar medan silikonet härdar. Jag prövade att hälla en hink vatten i karet en gång men det silikon som var under vattenytan hade inte börjat härda när det var klart ovanför. (Ättika är biologiskt nedbrytbart)

Jag tycker silikon härdar så dåligt under vattenytan så jag skulle rekommendera att ha silikonet över vattenytan i minst ett dygn.

Borde vara denna: http://se.reeflex.net/tiere/2406_Euphyllia_yaeyamaensis.htm Den har lite smalare-klenare tentakler än de andra Euphyllia.

Jag tycker inte den verkar så smart. Genom att maten ligger i vatten som spolas ut i akvariet lakas näringsämnen ur som kommer att föda cyano. Jag tinar allt frysfoder i lite vatten som jag silar från för att inte få för mycket cyano. Alltså tvärtom. Men tillsammans med någon smart artemiakläckare - skalskiljare kan det bli en riktig hit.

Nu blev jag nyfiken. Vilket var dit förra och vilket salt bytte du till?

Sätt en pump så den blåser in vatten under skivan så samlas det inte så mycket skit där. Eller bygg upp det så det går att plocka bort en stor sten och suga ur under med en hävert. Fast jag skulle hellre bygga det med några stenar så att det blir gömställen för fiskar.

Jag har täckglas på de flesta av mina kar. Med 5 cm mellan täckglas och vattenyta har jag inga problem. Med mindre avstånd blir det både alger på undersidan och saltavlagringar på översidan av täckglasets kanter.

Jag förstår inte varför du vill måla rören svarta. De är ju rosa av kalkalger inom ett par månader. Och skrapar du av dem är ju färgen också borta.

Hålet räcker flera gånger om. I Aquamedic Perculas bakgrund är det två hål på 50 mm om jag kommer ihåg rätt som släpper in vatten till 2 2000 liter pumpar. Och då är det ett insugsgaller på hålen som bromsar.

För det ena går den bara halva tiden. För det andra: När den stängs av är det skit i stigarröret som kan torka eller få en annan bakteriekultur än vanligt. Om det spelar någon roll vet jag inte. För det tredje: När man slår av och på pumpar finns det alltid en risk att pumpen hänger sig.

Jag har en som inte ger mikrobubblor över huvud taget. Jag har luften på max och efter ett par dagar slutade den skumma över.

Ser ju bra ut. Flakmontiporor, Catalaphyllia och Duncanopsammia bör gå bra i de mörkare delarna. Kanske en del Acantastrea också. Stödmatning gör jag med tinad Cyclops.

Kolla här: http://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe&ci=SHOP_AREA_17202_0812016&ws_tp1=cp&ref=key2&subref=SHOP_AREA_17202_0812016&utm_source=key2&utm_medium=feed&utm_campaign=key2_feed&utm_content=SHOP_AREA_17202_0812016&gclid=CNnl89bb574CFSoMcwodwxgAZg så ser du hur det fungerar.

För 40 -50 år sedan hade man tvärströmsfläktar för luft. De försvann när de nu vanliga 12v fläktarna kom. Hjulångarna försvann ännu längre tillbaka. Intressant att se att gammal teknik kan födas på nytt.

Det är inte så stor magnesiumförbrukning normalt i ett revkar så tillsatsen är ganska utspädd. Tanken är ju att förbrukningen av Ca- och Mg- lösning skall vara lika stor så att man kan blanda dem i samma dunk. Det är en god idé att kolla bytesvattnet före vattenbyte då många salter har ett lågt magnesiuminnehåll. Man kan använda denna kalkylator för bytesvattnet också och tillsätta pulver för att få ett bra värde från början. Det bekvämaste är att ladda ned filen en gång till och byta namn på den nya till "Bytesvattenkalkylator".