stigigemla

Det är inte godkänt för att förvara starka syror t. ex så vad som händer i en anaerob zon med en massa bakterier längst ner under sanden är jag tveksam på. Men har man bara ett sandlager på någon cm skulle jag våga.

Man skall nog inte glömma att vi har en avancerad bildbehandling inbyggd. Jag har Cree XML 7000K som belysning utanför ytterdörren och den visar tydligt vad datorn klarar av. I fullt solljus på sommaren ser ljuset vitt ut men en mulen dag är det ganska stickigt blåaktigt. När kvällssolen lyser några grader över horisonten ser ljuset nästan helt blått ut men när solen är skymd och det bara är himmelsljuset är dioderna gulorange i färgen. Så om man tittar en stund på karet upplever man färgerna lite annorlunda när datorn programmerat om sig (Det tar ungefär 7 minuter nära mörker men går mycket fortare i starkt ljus). När man tänker på hur brett upptagningsområde vi har för de olika färgerna är det inte konstigt om vi kan lura ögat/hjärnan en hel del.

Jag skulle ta med mig en liter akvarievatten till någon saltis och testa om kH, Mg, Ca och pH. Det kan ju var någon av dina tester som säckar.

Den kan kanske vara långsamt biologiskt nedbrytbar. Plexiglas är nog ett bättre val.

Clownerna vill nog ha en plats att lägga ägg. Efter ett tag brukar det bli kalkalger där och då ser det inte lika fult ut. Ofta gör de i ordning flera alternativa platser men när de väl lagt ägg brukar man kunna kratta över de platser där det inte är ägg utan att de bryr sig. Sedan lägger de oftast ägg på samma ställe varje gång.

Jag tycker det ser ut som keramiska magneter. De kan utan problem vara i vattnet. Det sitter en sådan ihop med impellern i varje pump. Är du osäker på vilket material det är kan du repa den med en kniv. Är det svart och mjukare än metall är det en keramisk magnet. Neodym och Alnico är metallglänsande.

Jag vet inte hur du sköter akvariet men om du rör i sanden tycker bara clownerna att du förstört deras heminredning och att de måste göra fint igen. De kan också ha synpunkter på var koraller och stenar skall vara men stenar över ett kilo är svåra att möblera om med.

Picassons naturliga mat är sjöborrar, snäckor och det mesta man har i akvarier. Se här: http://www.fishbase.se/summary/Rhinecanthus-aculeatus.html

Alla akvarier är olika så det är svårt att ge ett generellt tips. Men grunden är att buffra upp till de värden du vill ha och sedan prova dig fram. Jag lägger i flera gånger om dagen (6-7 timmars avstånd) när jag missat att en ballingdunk blivit tom..

Aminosyrorna brukar vara bra på att få korallen att slå ut. Slår den ut ändå behövs det inte. Det kan vara en fördel att sätta den lodrätt så att den får ut avföringen lättare. Så kan den också dumpa mat lättare om man ger den för mycket.

När det är fullt av koraller som fluorescerar ser hon inte det blå längre.

Giftet är biologiskt nedbrytbart så har man det nedgrävt ett par år bör det vara lugnt.

Jag har sökt lite men kommer inte ihåg var jag läst om vilka clades av zooxanteller som har vilket klorofyll. Någon som har en länk?

Är det riktig Nori eller rostad vitaminbefriad från ICA?

Sjöpungar är beroende av kisel. Kör man silikatfilter till osmosen brukar de försvinna.

Picasson är känd för att knäcka taggarna en i taget tills den kommer åt att hugga hål i skalet på borren.

Svårt att säga om den återhämtar sig. Hade vi sett ett direkt fel i skötseln skulle det gå att åtgärda. Men vad skall du göra för att det skall läka? Det måste ju finnas någon grund till att den ser sådan ut. Får den tillräckligt med vitaminer t.ex? Tillräckligt med vegetabilisk kost?

Bara om du har partiklar från dåligt sköljd kol eller fosfatremover i botten. Men denna kirurg har nog haft problemen i en eller två veckor.

Nej det är nog mer så att partiklar från kolet eller fosfatremovern kommer in i hålorna i fisken och ligger där och skaver. På det sättet orsakar de en inflammation som sprider sig. Kirurger är bland de känsligaste för detta. Hålorna motsvarar våra bihålor men fiskar har många fler. Både motsvarande där vi har vår näsa och sedan efter hela sidolinjen. Om kolet ligger still i ett filter blidas inga partiklar men om man har en flytande bädd i ett filter...

Jag tycker det ser ut som en infektion/inflammation i sidolinjen. Kan orsakas av dåligt sköljd fosfatremover eller kol. Eller om de ligger och skaver i en flytande bädd. Det kan också vara bakteriellt.

Som en liten tröst. Har ditt salt vettiga värden ger 100 gram bikarbonat grund för 60 gram tillväxt av korallskelett.

Det finns alltid en risk med att kommentera värden man inte fått fram själv. Men ändå. I den nuvarande tillverkningstekniken av led har man störst verkningsgrad vid 450 - 455 nm. Det är därför alla tillverkare av Led använder den våglängden för att exitera sina vita led. Jag är ytterst tveksam till att någon fabrikant skulle använda dyrare 425 nm chip med lägre verkningsgrad till sina vita dioder. Jag ser alltså kurvan på bilden som förfalskad. Om man undantar våglängdsskalan ser den ut som en kombination av kallvita led med Royal blue. Helt normal i det avseendet alltså. Intressant med Hyperion är att de använder 405 nm led som bör vara effektivt när det gäller att skapa chromoproteiner. Även tillskottet runt 500 nm är mycket intressant då det finns mycket av den färgen i havet. De flesta tillverkare har inte med den färgen då den är ganska oväsentlig för fotosyntes och fluorescens. När jag provade den tyckte jag att det gjorde inte mycket skillnad på mina koraller men Chromis virides t.ex såg betydligt gråare ut.

Giftet är biologiskt nedbrytbart så jag skulle inte vara orolig för lite i marken. Det tål inte starka syror eller alkalier men klarar kokning och frysning. Själv gör jag så att jag sätter en hink i akvariet och lyfter över stenar eller knapparna i hinken under vattenytan. Sedan lyfter jag ur hinken ur karet(fortfarande stenen under vattenytan) och bär den. Där häller jag ut vattnet och ersätter det med så mycket kranvatten att det täcker stenen. Efter det på rejält med kaustiksoda. Efter några dagar sjunker pH:t på grund av att det tar upp koldioxid ur luften och det börjar ruttna i hinken. Det får det göra ett tag och sedan häller jag ut vattnet på marken. Jag har inte sett något dött djur i omgivningen. I med nytt vatten och en ny omgång soda. Flera gånger. När det inte ruttnar längre utan vattnet håller sig klart kan jag använda stenen igen. Efter att ha kollat pH förstås. Jag kan inte lova att detta är en säker metod så endast utomhus och i medvind.

Det går inte att använda Led till att få fart på lysrörs ljuspulver. Det behövs kortare våglängd på ljuset för att få fart på fluorescensen. Fembandslysrör t. ex TLD 95 har ett spektrum som är mer åt det kontinuerliga hållet. Men det kostar verkningsgrad. Trebandslysrör har ett mer kontinuerligt spektrum i det röda området vilket vanligtvis kompletteras med en peak i det gula för att få upp verkningsgrad mätt i lumen och en eller flera peakar i blått. Akvarielysrör har en annan fosforblandning. Även när det gäller lysrör kan man beställa en egen fosforblandning för att få fram en helt egen färg. Det räcker med att beställa något hundratal. På Tyska marknaden finns många olika fabrikat som i något eller några rör har en egen fosforblandning. Aqua light, Aqua Medic, Aqua Science, Arcadia, ATI, Giesemann, Hobby, JBL, Korallenzucht, Sera med fler. Många är lika men praktiskt taget alla har någon helt egen typ.

Kul med amerikanska förkortningar. PS SMT använder vanlig SMT till SMD komponenter. Lätt att förstå för den som inte läst hela tråden.