stigigemla

Jag brukar bara lägga salt i sumpen för att höja salthalten. Det gör jag 2 - 3 gånger per dygn om det är mycket som fattas. (minst 7 timmar mellanrum) Jag har tagit upp till 1kg / 1000 liter år gången. En del koraller (Euphyllia t.ex) reagerar negativt andra positivt (Montipora med fler). Efter 2 - 3 dagar brukar alla vara glada igen.

Det brukar inte vara ett långvarit problem. När startade du karet?

För mig ser det ut som kiselalger. Har du silikatfilter på osmosen?

Den finns. Jag har sett den här på forumet. Jag tror det var en film också.

LS räknas som utrotningshotade djur så jag tycker inte man skall byta stenen. Jag tror det räcker om man köper en liten flaska startbakterier varje år. Och ett nytt fabrikat varje gång. Alternativt en sten. Är bakterierna i den bättre förökar de sig bättre så det räcker gott med en liten sten. För övrigt tror jag inte på inavel bland bakterier. De har funnits i miljontals år och förökat sig med delning så varför skulle de plötsligt inavlas? De är många, många gånger fler i ett akvarium än vargarna i Sverige. En bakteriestam kan tänkas ta över fast jag tror inte på det heller om man har levande sten i ett akvarium. Det är för olika miljöer för det. En sten har olika grova porer och vattnet strömmar olika. Skiftande ljus ger olika tjock algbeläggning. Andra djur på stenen andas och skiter. Det blir olika överallt.

Det beror nog på vad man menar med läckage av järn. Om det bildas mikroskopiska partiklar i den flytande bädden kommer de i akvariet och kan fälla på sten och fastsittande djur. Koraller t.ex har en slem - glukos - bakteriefilm som skall ta upp lösta ämnen, plankton och nekton ur vattnet. Vad händer om det är järnpartiklar i filmen? Partiklar + löst järn är mer än än bara löst järn.

Ett exempel: Biopellets kör man i flytande bädd.

Det kan vara anledningen till att man inte bör köra järnbaserad i flytande bädd.

Det har tydligen runnit mycket vatten sedan 2004. I dag räknar man Alubaserad fosfatreducering som aggresivare = sänker fosfat snabbare och har större risk att skada koraller vid plötslig fosfatbrist. Järnbaserad är "snällare" och binder en del spårelement och kisel. Hur mycket är väldigt olika på olika fabrikat - sorter. När den blir mättad är det risk för att den avger de ämnen som binds lösast. Vilket (teoretiskt sett) kan med föra plötsligt överskott av något spårämne. De har alltså båda sina för- och nackdelar.

Dålig cirkulation? Klen skummare?

Då står det fel i boken. Både skivanemoner och kolonianemoner räknas till koraller. Daniel Knop har koll på läget så jag kan inte tänka mig annat än att det hänt något i den svenska översättningen.

Zoanthus är koraller inte anemoner. För att se det tydligt skall man snitta upp dem och titta med en lupp. Men vi vanliga akvarister kan väl tro på dem som gjort det. Många Zoanthus innehåller Palytoxin. Referensfallet som min ögonläkare letade reda på för min rehabiletering var en trefärgad Zoantus som nästa gjorde en akvarist blind på båda ögonen. Bilden är väldigt lik den du har med grön rand och ljus mitt men den röda färgen mellan dem är inte lika klar. Det kan mycket väl vara samma sort men i ett kar med litet mer fosfat. Mitt öga är inte bra än. Sedan mer än 11 månader.

Att du inte får svar beror på att ingen vet. Aktivt kol innehåller från början en del fosfat. Hur mycket beror på ursprungsmaterialet. Men allt aktivt kol innehåller fosfat från början. För att få bort det tvättas kolet i utspädd syra som "tränger undan " fosforsyran i fosfatet. Om det är ett seriöst märke tillverkat för saltvatten. Kol som är gjort för köksfläktar eller hembränning är inte syratvättat. Kol av "sötvattensmärken" är lite hur som. Somliga är bra, andra innehåller fosfat. Men vad det är för kvalitet på ditt kol vet tydligen ingen.

Ljus och cirkulation påverkar. Generellt sett ger mycket ljus klarare färger men det finns många undantag. Av vattenvärdena är det naturliga eller lite förhöjda värden som gäller. (Ca, Mg och kH). Är korallerna bruna beror det ofta på för mycket fosfat men svagt ljus påverkar också. Spårämnen påverkar också mycket men där brukar man köpa kombipreparat.

Jag har två kompisar som kraschat sina kar för att de körde med en elektronisk pH- mätare. När de blev dåliga visade de lägre och lägre pH vilket medförde mer och mer pH höjning tills korallerna dog.

Fast Milka är blå till lila med vita polyper. Men en snygg pistillata är det.

Man brukar kunna återanvända skruvkopplingarna från de gamla patronerna. Lite teflontape i gängan bara så blir det tätt.

Häll i vatten så att du ser vad ljusbrytningen gör.

Vad jag menade är att vi är saltisar. Då är det lätt att vi hamnar i vanligt salttänk.

Här ger vi råd för saltvatten.

Korallrevsfisk vill inte ha viloperiod. Men för de flesta sötvattensfiskar stämmer det.

Så har man länge odlat koraller i USA. Sök på Antony Calfo och Dick Perrin. De har båda haft växthus rustade för korallodling om de inte är igång ännu.

Regelsystemet för saltvattensguiden är allt annat än statiskt. Under de åren jag var moderator gjorde vi några regeländringar och senare när vi gick över till att ha en förening som driver guiden blev det några till. Och nu är det någon regeländring till på gång när det gäller övertramp. Men nu har reglerna setts över så många gånger att de fungerar bra så det är långt mellan ändringarna. Men är det någon som tycker att en regel eller tolkning behöver skärpas eller lättas är det bara att använda varningstriangeln om det är kopplat till ett specifikt inlägg eller PM:a någon av moderatorerna.

Nu får du vänta någon vecka innan du tillsätter mer fosfat. Ned till 0,04 först.

I mitt stora kar (med härdat glas i botten) har jag lagt 1mm polykarbonat på bottenglaset.