stigigemla

Vi har ju SVG syd. Är det inte dags för ett SVG Värmland eller Bergslagen.

Skulle det vara en Stonogobius nematodes så kanske den bara grävt ned sig när du började riva runt. Den kan också sitta i en håla i stenen. Hoppas du inte klämt fast den när du lade tillbaka stenen. Men 8 liter är alldeles för litet till en sådan fisk.

Det är 125mm. (Just mätt) Det kanske går att ta av magneten. Du kan väl söka och se om någon har gjort det.

Den blåkloade accepterar ingen fisk nära.

Intressant är väl vad Hanna säger om det. 736: Noggrannhet +- 5ppb + 5% av värdet av P. Det motsvarar 0,015ppm PO4 För 713 är jag osäker men tror det är +- 0,03ppm + 5% av värdet av PO4. Men det är en konst att använda instrumenten så att man får repeterbara små värden.

Den blåkloade pistolräkan är mycket rovgirig. Får man ofta som spec. pistolräka. Jag hade ett par där den ena var vänsterhänt och den andra högerhänt. Alpheus randalli och bellulus är totalt fredliga hos mig.

http://www.macna2013.com/dana-riddle/ Började med länken så jag inte glömmer den igen. När det gäller ljusabsortionen i saltvatten tror jag det är en riktigt gammal artikel - typ 2002 i AA eller Reefkeeping. Kan tänkas ha ett sammanhang med University of Hawai.

Det var Biltemas knådepoxi som fick en ny sammansättning.

Det går att göra allt med led. Det finns enkla beskrivningar t.ex här: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?52628-LED-till-rsm-130 Se speciellt inlägg 35 och 59. Andra belysningar kanske passar bättre till månlandare. Man kan ju bygga någonting emellan.

I specen på hemsidan står det att det är 30 w Led. EN bör ju klara en kub på 50 -60 liter med stenkoraller skulle jag tro.

Det ser bra ut. Det blir mycket mindre färgade skuggor utan linser men ju närmare vattenytan rampen är destu mer. Jag har ungefär 20 cm mellan diod och vattenyta i min butik men har satt prismaplast emellan för att minska färgspridningen. Det syns klar skillnad på de kar som har dioderna bredvid varann och de som har färgerna framför / bakom varann.

Vi skall nog inte byta svenska namn på djur här i en tråd på forumet. Stenopusfamiljen har ett etablerat svenskt namn: Boxarräkor sedan 30 - 40 år. Mantisar heter egentligen bönsyrseräkor på svenska men eftersom de inte är räkor fördrar jag att kalla dem Mantis som är det vetenskapliga namnet på släktet.

Här är en liten presentation av Dana Riddle. Att kalla honom för Lajban- Lajban är verkligen Lajban när man ser att han introducerat två metoder (minst) till den vetenskapliga världen när det gäller korallforskning. Den sista artikeln är verkligen intressant. Den gav mig lösningen till varför några korallarter bytt färg hemma hos mig.

För några veckor sedan var det en som kraschat sitt kar då han köpt samma kolkälla i samma affär till ett 80 liter kar utan skummare. Jag åkte till affären och talade om hur det funkar och allt var så bra. De skulle fråga alla kunder om de hade skummare innan de sålde kolkälla...

För att få minimalt med färgade skuggor i karet bör RB och vit sitta nära varann och rakt framför varandra. Vit längs fram i alla par eller RB framför vit i alla par. Lämna bara tillräckligt mellanrum för linserna.

Bilden är vriden så att upp är till höger. Det nedersta röret skall vara i överrinningsfacket. Ett överrinningsfack med överhoppningsskydd behövs för att inte snäckor t. ex skall sätta sig i röret. Sedan är det hävert en bit ned för att garantera vatten i häverten vid strömavbrott. T- stycket sitter en bra bit högre upp för det är det som sätter nivån i överrinningsfacket. Det får inte vara för lågt för då porlar vattnet ned från akvariet ned i facket. Lagom är 10 cm under vattenytan för små kar och 20 cm under för stora. Det är en fördel om man kan luta röret ned till sumpen så porlar det mindre. En kran längst ned i sumpen kan man ställa in så att det är vatten en bit upp i röret = ingen luft ner i sumpen. Den modellen har jag kört i 4 år utan service till mitt stora kar. Sedan var den så igenväxt att jag fick dumpa den. Nu har jag en ny modell där jag bytt de två 90 gradervinklarna längst upp mot T- stycken. I överändarna sitter rör med skruvade lock. Genom att lossa på locken kan jag rensa alla lodräta rör med en flaskborste. 25 mm rör klarar 1000 liter per timme 32 mm 2000. Man skall inte ha för grovt rör för med skapligt flöde spolas mindre luftbubblor genom rören utan att samlas upptill i häverten.

Det finns ett släkte med flerkronade rörmaskar. Bispira borde egentligen vara två men... http://www.google.se/search?q=bispira&hl=sv&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aV8nUYa9Hsiq4ATMkIGwDQ&sqi=2&ved=0CCsQsAQ&biw=1579&bih=894

Det viktiga är: Vilka värden är det du vill korrigera? Du skall ju förhoppningsvis mot naturliga värden och då är det en god idé att räkna ut hur mycket man behöver tillsätta.

Svårt att säga. Jag har en 4500 som är svart och en 600 som är grön. Men någon annan nyhet verkar det inte vara.

Jag har 2 8000 pumpar och de är verkligen tysta. Om jag stänger av alla andra pumpar och fläktar + frysen och startar den hörs inget. Efter en sekund plaskar det till i UVC:n och efter två till plaskar det till när vattnet kommer fram. Det känns att den vibrerar men mindre än t. ex en New Jet 3000.

Förvara flaskan mörkt bara så bör det inte vara några problem.

Hållbarheten är väldigt olika för olika T5 rör. Sorter med nyare teknik som Osram eller Aqua Science håller i allmänhert 2 år om det inte blir för hett i rampen. Actinic rören däremot håller inte ett år.

Ocean nutrition angel formula har det hänt att de ätit. Men det är ingen garanti.

I naturen är det över halva ljusstyrkan i ungefär 7 timmar.

Glabrescens krigar ibland med andra Euphyllia. Jag hade en i mitt stora som brände en paradivisa. Flyttade den till ett annat kar med lite mindre cirkulation och där bränner den inte en annan Paradivisa. Alla andra har jag kunnat sätta ihop.