stigigemla

Det beror på vilket akvarium och hur det sköts. I ett akvarium med litet överskott av nitrat och fosfat kan man sänka nitrat och fosfat med kolkälla. Då får man höjd mängd bakterier i vattnet vilka fungerar som korallmat vilket han visade i bilden med en massa bakterier nere vid foten i en korall. Detta är positivt i ett akvarium med stark skumning där skummaren reducerar mängden bakterier i vattnet. Med svagare skumning har det inte så stort inflytande. Där får man skapligt med bakterier från nedbrytningen av det som fiskarna missar att äta + det de skiter ut. Men kolkälla används ofta som en panikåtgärd i övermatade kar med alldeles för mycket nitrat och fosfat i vattnet. Där odlar vi många gånger mer bakterier än det som korallerna kan ta upp. Då blir det viktigt med en stor skummare.

Off topic. På min hemsida: http://oceanakvarium.se/?category=pages/3_fiskar&page=revets_zoner står det lite grann om biotoper. Mycket mer (och bättre) är det i Scott Michael första bok i fiskserien.

Det är lite konstiga värden från din bok. Kh är något som man ofta diskuterar och olika akvarier har olika. Mellan 7 och 10 är vanligt. Men man bör bara ändra det mycket långsamt om man inte är nöjd med värdet. Ammonium borde stått 0 - 0,2 ppm. Nitrit 0 - 0,1 men egentligen spelar det ingen roll då det inte är giftigt i saltvatten. Nitrat 1 - 10 ppm. Ett så högt nitratvärde som 36 ppm begränsar tillväxten på koraller och några av de känsligaste riskerar till och med att dö. Reef mature kit är en speciell metod att starta akvarier. Man tillför de näringsämnen man normalt vill ha bort och bakterier + bakteriemat som gör detta. På så sätt räknar man med att bakteriekulturen i akvariet kommer igång snabbare och att karet blir stabilare. Det brukar fungera bra för dem som följer bruksanvisningen perfekt och inte blandar med råd från nätet. Det finns många sätt att starta ett saltvattensakvarium och det som garanterat fungerar sämst är att blanda från olika metoder. Jag tycker du skall följa de värden som Red Sea anger för Mixed Reef i början. Efter några månader kan du börja fundera på om du vill närma dig andra värden som du läst om eller sett hemma hos någon eller på Youtube. Det tar minst en månad för koraller att anpassa sig efter andra vattenvärden eller annan ljusinställning så ta det lugnt. Om du sedan börjar med Red Seas foundation eller ett annat Ballingrecept spelar inte så stor roll men det är viktigt att komma ihåg: Allt du tillsätter till vattnet är för att upprätthålla bra vatten värden. Har du för högt värde av något så tillsätt inte det tills värdet sjunkit till önskevärdet. Tillsatserna är till för att hålla bra värden i vattnet inte för att du skall känna dig belåten med att ha hällt i det "bästa".

Jag skulle lyfta ur doseringsslangarna en eller två dagar. Är ditt nitrat och/eller fosfat nära noll riskerar du att koraller dör. Precisionen på Hanna kH- mätaren rör sig om +- 0,3 kH så det känns lite konstigt att du anger 3 decimaler. En droppe fel av reagensen på 1 ml gör ungefär 0,2 - 0,3 kH.

Banggaikardinaler går inte att hålla i grupp. Så fort de blir könsmogna mobbar de ut varandra så det blir bara ett par kvar. I mitt nästan 3 meters kar hade jag 10 ett tag. Tre par bildade revir. De andra fick stå intill framrutans mitt uppe vid vattenytan. Och då var karet 294 långt, 62 högt och 82 brett. Mycket trevlig fisk om man har ett par. Karet är väl lite litet för kirurger. Gul kirurg och de mindre Stenochaetusarterna verkar gå bäst i små kar. Undvik alla som heter Acanthurus. De är vilda och/eller mycket stora. Det finns några frökenfiskarter som inte är så aggressiva som Chromis. Chromishanar försvarar revir väldigt intensivt om de har lekt. Chrysiptera rollandi, springeri och talboti är alla lugnare och mindre aggressiva. Men andra frökenfiskar kan vara många gånger mer aggressiva så köp inte andra arter utan att ha kollat väldigt noga.

Den största clownfisken blir nästan alltid en hona. För att det skall bli mindre strider bör den vara en bit större från början. För att den tredje skall må bra bör den vara en bra bit mindre än hanen. Är de jämnstora är det stor risk att den blir utmobbad.

Sexguttata brukar äta cyano.

Förr brukade man säga att 50 kg sten behövs för att föda en mandarin. I dag vet man att i lugna akvarier utan snabba ätare kan det gå att lära dem att ta fryst mat. Men Clowner är mycket aggressiva ätare. Synchiropus ocellatus och stellatus brukar ta frysfoder men clownerna är mycket snabbare. Sycorax är känd som mycket svår. Ingen bra kombination alltså.

Det finns en liknande tråd på R2R där de hävdar att plasten i Ecotech inte tål ättiksprit ev inte heller vinäger.

Har du gyltor (wrassar) i karet kan det vara så att de blev lata på att leta plattmask när den ordinarie matningen ökade. När matningen ökar sjunker pH. Lite om du har en stor skummare - mer om skummaren är liten. Ett lägre pH medför långsammare korallväxt. Naturligtvis är det läge att kolla alla viktiga vattenvärden nu. kH, Ca, Mg, NO3 och fosfat. Och pH om du har en digital mätare.

Har den bara varit i någon timme efter den gick sönder bör det inte vara något problem. Men kolla koppar på nästa OCP- test.

Man brukar räkna att en kaffesked socker motsvarar en sockerbit. https://www.vilkenstorlek.se/mat/vad-vager-en-sockerbit/

Ledningen som plattan hänger i bör vara av koppar vilket är no no. Och den fungerar inte som saltprob då mätresultatet beror på avståndet mellan plattorna. Aktivt kol har ingen inverkan på metaller som är lösta i vattenet.

Jag säljer helst puellaris, muralis eller sexguttata av Valenciennea då de inte sprider sanden. Strigata undviker jag då kunderna alltid klagar på den. Bella har jag aldrig haft. Lite väl dyr kanske.

Höljen på pumpar är gjorda av PVC. Ingjutningen brukar vara epoxi. Sladdarna är mantlade i PVC. Plastdunkar brukar vara gjorda av Polyeten (HDPE). Jag har svårt att tänka mig att alla plaster är lika känsliga för ättiksdiffusion. Efter det att Kina höjde priserna på rara jordartsmetaller har Tunze gått tilbaka till keramiska magneter. (I alla fall till de pumpar jag har köpt de seanste åren).

Jag har använt utspädd ättika i 14 år nu utan ett enda problem. Det kan ha att göra med att jag alltid spätt ättikan till ungefär 1/2 procent och att den då är 100% i joner. En grej jag aldrig gjort är att spetsa ättika med en starkare syra. Det skulle direkt kunna medföra att ättikan går över till molekylform. Men som i tråden: Gå över till citronsyra och slipp problemen. Saltsyra har en förmåga att gå över till gas vilket är väldigt irriterande för lungorna och får allt möjligt med järn i att rosta.

Det finns egentligen ingen större anledning att mäta ammonium och nitrit i ett nystartat kar. Som Danne skrev omvandlas ammonium till nitrit och sedan till nitrat. Bakterier sköter detta och de förökar sig säkert som amen i kyrkan. Efter en månad är det bara nitrat kvar. Som Lasse skrev fungerar inte nitrattestet i närvaro av nitrit riktigt. Det visar då alldeles för mycket. Testar man regelbundet på nitrat i början visar det först ingenting sedan mer och mer för att sedan snabbt sjunka till ett lägre värde. När det stabiliserat sig är det praktiskt taget ingen nitrit kvar i vattnet. Det brukar ta mellan 1 vecka och 2 månader. Har du levande sten från ett akvarium i drift går det fort. Har du använt torr sten går det långsamt.

Socker kan ge koraller en skjuts om de har varit utsatta för näringsbrist. Men det kan ju knappast vara problemet i ditt fall. Jag skulle rekommendera kolfitrering + Tritontest.

Det väsentliga är att du har koll på flödet. Antingen att du ser hur lite som kommer från reaktorn eller har en droppräknare.

Du har tänkt rätt. Min åsikt vet du ju. Ta ur 80% av fisken så att matningen blir mycket mindre. Då kan du få ett mycket bättre vatten och slippa problemen med nitratreaktorn.

Alla tester skall göras långsamt. Men Mg testet är ett av de snabbare. Om du börjar med att spruta i halva Mg- sprutan och sedan tar ett par sekunder omrörning mellan varje droppe skall inte omslaget ändras efter utförd test. Jag skulle kolla salthalten med någon annan mätare också. Även om Aquaforest har ett rykte om sig att ha lite ojämna värden så är det ändå mycket mindre avvikelser.

Det är ganska svagt ljus så jag skulle köra ljuset på 100% så minska inte ljuset. Men du behöver algbetare som håller rent. 10 turbosnäckor eller en sjöborre gör mycket. Skaffa en filtersocka som du hänger i sumpen. Sedan suger du ur lösa alger efter du skrapat rutorna med en hävert ner i sockan. Och gör ren sockan direkt efteråt.

Det enklaste är att du gör en hävert med luftslang från ytavrinningsfacket och ställer flaskan i sumpen. Du behöver en luftkran i plast för att reglera ned flödet. En droppräknare på slangen är ett måste då det lätt lägger igen. NitratR bör fungera. Haken är att man inte vet vilka andra ämnen den tar upp och vad som blir kvar från saltet man regenererar med. Jag skulle använda jodfritt salt. Antagligen är det inga problem.

120 - 150 cm ser jag inte som mindre kar. Men det är ju användarens åsikt som räknas. Och kanske djuren. En tredje väg att gå är ett nitratfilter. Det enklaste där är en hävert med luftslang och kran från överrinningsfacket till ett tät filterbehållare med svavelkulor i och utlopp i sumpen. Problemet med den är att den lätt täpper igen i slangen så man behöver stenkoll på att flödet går. T.ex med en droppräknare på slangen. Enklast är en sådan som används vid dropp på sjukhus.

Vattenbyten är metod 1 för mindre kar. Använder du någon form av fosfatreducering skulle jag sluta med det och vänta lite så att fosfatvärdet går upp innan jag börjar med nopox eller vodka. Enligt min erfarenhet (kunders) är nopox stabilare och har mindre risker om man glömmer doseringen någon dag.