stigigemla

Du ligger lågt på både kalium och allt i spårämnesväg. De gröna färgerna behöver järn. Jag har haft problem med koraller och låg kaliumhalt. Röd färg och dålig tillväxt. Jod påverkar röd och rosa - lila. Red Sea och Fauna Marin har spårämnen som skulle passa dig. Välj ett fabrikat. Att blanda 2 fabrikat medför risk för överdos då samma spårelement kan finnas i olika flaskor i olika fabrikat. Kaliumtillsatsen bör du dela upp i minst 5 doser. Tenn finns det en hel del filtermaterial som tar upp + detox från Triton. Haken är att de tar upp de metalliska spårämnena också. Om det är giftigt går det inte att veta. En del tennföreningar är mycket giftiga andra inte. Vad är det för salt du använder? Lite lustigt att det låg lågt på alla de mindre makroelementen. Det låga Bromvärdet är inget att bry sig om. Aqua Forest salt t.ex ligger lågt i brom och de hävdar att det spelar ingen roll.

Jag tror de höga värdena kommer från saltet eller revkeramiken. För du har väl revkeramik i karet. Det är typiskt att den släpper ut en massa silikat i början. Vilket fabrikat spårelement har du tänkt använda? En normal tungmetaller för Ballingmetoden innehåller mangan, järn, zink och nickel allt i en flaska. Och jod finns också. Men tillsätter du Tritons spårämnen får du bättre precision. Men 5 flaskor kostar mer än 2. Jag ser inget behov av ett större vattenbyte. Det är inget ämne i så hög koncentration att det skulle skulle skada någon sorts djur. Däremot skulle jag filtrera genom något som tar upp silikat då det finns risk för kiselalger och de kan vara jobbiga i ett nytt akvarium. Tex Silikarbon från Aquaconnect. Annars är jag överens med Triton att Kalcium är det viktigaste att höja följt av jod. Har du koraller i karet bör du dela upp kalciumen i minst 5 doser.

Jag kör på dagen för det är då korallerna tar upp mest.

Nassarius har inget pelagiskt stadium så du har en god chans att några växer upp.

Vitsen med Clarisea är ju att man inte skall få uppbyggnad av detritus i sanden så att man inte riskerar att den packar ihop så att man får syrefria platser med svavelväte i. Jag skulle köra den dygnet runt. Men det är lite fisk för ett akvarium på över 700 liter. Med 20 fiskar bör det bli bättre.

Det väsentliga är att det antagligen är lite smådjur som maskar och copepoder i stenen. De har en viktig roll i och med att de rensar stenen så att den inte blir hoppackad av detritus och slutar fungera. Håll den mörkt i saltvatten så dör algerna och lite smådjur hinner föröka sig. Lite fosfatreducering vore säkert bra då det antagligen är en hel del fosfat i stenen.

Det vore väl synd att döda stenen.

Osmosen är ju en sorts membranfiltrering. Vi har där ett membran med vattenledningsvatten på koncentratsidan och osmosvatten på permeatsidan. När man spolar en osmosenhet spolar man bara koncentratsidan. På permeatsidan är det bara en bråkdel av den näring vi har på koncentratsidan. Alltså blir det inga stora bakterieansamlingar där. Det innebär inte att det på något sätt skulle vara en steril miljö. Men det är ändå en helt annan sak än i våra akvarier där man mer eller mindre odlar bakterier.

Jag är övertygad om att det är en beteende förändring som kommer vid "säljstorleken " hos tryckarna. Annars skulle det inte vara så bestämda storlekar när de kommer till försäljning. Det är ju många andra fiskar som byter näring allt eftersom de växer så det är ju inget konstigt.

Du har typiska värden för ett vatten där Nopox kan tänkas fungera bra. Men det bildar som sagt bakterier som måste skummas ut. Hur stort är karet och vad har du för skummare?

Picasson brukar dyka upp här på köp och sälj när de är runt 10 cm. Nigern när de är närmare 15.

Insugen till sumpdelen går alldeles för långt ned. Du behöver ha ytavrinning för att inte få bakteriefilm på ytan. Jag skulle göra insugen lite bredare för att släppa igenom mer vatten. Utblåsen behöver sitta längre ned. Annars kommer det att skvätta när de riktas uppåt.

I normala fall har du ungefär halva strömförbrukningen med en ledbelysning. Genom det och att man inte behöver byta lysrör varje år ungefär (olika typer har olika livslängd) tjänar man in merkostnaden på att köpa en ledramp på 3 - 4 år. Det är ganska stor skillnad på färgåtergivningen med olika ledramper så man bör helst ha sett ljuset både på fiskar och på koraller. Det tar ungefär en månad för koraller att vänja in sig vid nytt ljus och sedan betydligt mer innan man vet hur det påverkar färgen och tillväxtformen. Det är alltså viktigt att inte pilla med ljusinställningarna för ofta.

Koppar anrikas i fisk. Därför skall man aldrig köra mer än 3 veckor med koppar i karantän.

För mycket aluminium. Tveksam koppar. De intressanta ämnena är inte mätta så egentligen vet vi ingenting. Vill du ha koraller, snäckor eller räkor och krabbor - osmos.

Det finns ett antal fiskar som äter dessa. Jag brukar använda en Synchiropus occelatus som ensam rensar ett 450 liters kar på ett par veckor. S. stellatus med fler fungerar säkert lika bra. Dessutom brukar många gyltor fungera bra, framför allt i släktet Halichoeres. Jag avråder från Pseudocheilinus hexataenia som ofta är mycket aggressiv. Möjligtvis i kar större än 500 liter.

På sand klarar de inte av att vända sig. På grovt grus går det bra. I mitt lilla akvarium har jag aldrig sett en snäcka ute på sanden. Bara på rutorna, stenar eller i sanden intill rutorna. På ett korallrev finns ingen sand. Den är längre ned. Så varför skulle de utveckla en förmåga att flytta sig på sand som de aldrig kommer i närheten av.

Jag tror det är en Amphipod men kanske det är en Mysis. Amphipoderna brukar vara kutryggiga medan Mysis har en påse på magen. (Pungräka på svenska)

Efter ett par dagar spelar det ingen roll hur man tillsatt alkaliniteten. Då har det bildats en jämvikt med koldioxiden i luften. Tillsätter man många gånger per dag ställer ofta pH in sig på ungefär 0,2 högre om man kör med karbonat i stället för bikarbonat och ytterligare 0,2 högre om man tillsätter hydroxid och har en vettig skummare. Karbonatjoner blir alltid tillgängliga om vi har kontakt med luft.

Med 80 wattarna tror jag det är risk för brand. Eller giftig gas från den överhettade plasten. Tillverkaren varnar för att köra det filtret torrt. 39w (i samma hölje) har jag kört torrt utan att det hänt något.

Jag skulle ta bort filtermattorna. De kommer att klegga igen snabbt. Det behövs ingen bubbelfälla före skummaren. Chaetokammaren fungerar som bubbelfälla och gör du ett enkelt utlopp undertill före returfacket kommer de sista bubblorna inte igenom där. Vill du ändå ha en bubbelfälla bör du ha minst 4 cm mellan bafflarna. Vattnet måste gå sakta om bubblorna skall kunna stiga. Vill du ha ett finfilter mot partiklar är rollermat det bästa. Bubble Magus / Clarisea om du inte är rädd för lukten. Annars är det Theiling som gäller.

Nej din koppar är 6 ppb alltså 1000 gånger mindre än 6 ppm. Men det är ändå ett högt värde.

En avancerad hembyggare använder nog en optisk sensor på returledningen. Sedan lite elektronik och ett relä på strömmen för UVC:t. (Jag har inga planer på att bygga något sådant).

Nej det skall bara vara ättika och vatten i den. Och ättiksrester fungerar bara som en liten aning kolkälla.

Häverten skall återstarta automatiskt. Boxen är gjord så att det blir tillräckligt med vatten i den när det slutar rinna. Men jag tror inte den klarar den breda ramen på Juwelkaret.