stigigemla

Frusen mat transporteras i fryst skick. Lägger man i avskalad artemia med den fryser artemian (och dör).

Detta har jag klippt ur Solaris hemsida. De finns med nästa generation av lysdioder också med litet högre verkningsgrad. Dessutom finns ytterligare ett fabrikat. Jag tror de också är testade på Advanced Aquarist. Power Supply The fixture has an 8’ cable with quick disconnect for each required power supply. This cable can not be extended beyond 8’. The power supply cable comes off the back left hand side of fixture. It does not come out of the end. The input is 60/50Hz with selectable voltage of 120V or 230V. All power in the hood is 12V DC. The power supply is powder coated black. The power supply is cooled via a fan. Caution: Water can enter power supply through cooling fan. Mount via wall mounting holes or set on dry surface. Dimensions: 6.75”L x 6.25”W x 3.75” H Length Width Height LED Wattage Power Supply Fans 14” 8.7” 3.65” 100W 1 4 24” 8.7” 3.65” 200W 1 4 36” 8.7” 3.65” 300W 2 4 46.5” 8.7” 3.65” 400W 2 4 59.5” 8.7” 3.65” 500W 3 4 71.5” 8.7” 3.65” 600W 3 4

Det finns två saker som kan minska silikathalten i saltvatten. Det ena är Silikarbon från Aquaconnect och det andra är en specialpreparerad fosfatreducering från Fauna Marin. Den sista bör ju finnas hos Triton.

Att du har gröna alger på rutorna har inget med kalcium och magnesiumvärde att göra. Problemet med kombipreparaten är att man inte vet riktigt vad de innehåller och hur de påverkar värdena. Kalkalgerna behöver magnesium och kalcium (och kanske strontium). Jag tycker det är meningslöst att göra tillsatser i blindo. Nu vet du hur mycket kalciumklorid du behöver tillsätta. När du lämnar oss ditt magnesiumvärde får du reda på hur mycket magnesiumklorid du behöver. Sedan är det bara att börja.

Det absolut bästa är att skala själv. Allt jag läst om att använda skalade ägg har handlat om att göra det själv på grund av den korta hållbarheten. Köper man skalade ägg är de i allmänhet döda genom att de är för gamla och inte har förvarats i obruten kylkedja. Kyltransporter för akvariegrejor har jag inte hört talas om.

Plattmaskarna filtrerar så man kan begränsa förökningen genom att begränsa fri näring i vattnet. Skölj frysfoder och ingen extra mat för filtrerare. Skummaren på max med litet blöt skummnning. Dessutom är de beroende av kisel så det kan vara läge att kolla silikatfiltret till osmosen. Detta tar inte bort plattmaskarna men de förökar sig i alla fall inte lika fort.

Man skalar äggen i ett kemikaliebad. (T.ex natriumhydroxid) Sedan gäller det att rensa äggen och förvara dem kallt men inte fruset. Ett par veckor i kylskåp skall de kunna klara om man är noggrann. Om man missar det minsta på tiden dör artemian.

Elektroniska drivdon med cosinus fi nära 1 brukar ha någon milliampere i tillslagsström. De startar först en styrkrets som när den är i gång tar ut en ström som är i takt med spänningen. Så fungerar alla T5 drivdon jag sett t.ex. Jag skulle tro att alla europeiska drivdon för MH är likadana men för Coralvue´s har jag ingen aning. Men det är lätt att kolla: Ha belysningen tillslagen och stoppa i stickkontakten i ett uttag. Blir det en gnista när det blir kontakt belastar den timern hårt.

Mitt stora är 85 brett på 62 högt. Lite av höjden går bort eftersom jag har täckglas och sänkt vattenytan så det är väl att jämföra med 60 utan täckglas. Inredningsmässigt är jag ganska nöjd med måtten, det är plats för en sandyta framför revbranten. Det skulle gå att göra en liknande inredning med fem cm lägre kar och då få litet bredare sandyta. Men med en ännu lägre höjd tror jag sandytan blir så bred eller sluttningen så svag på revet att man får dålig översikt i karet. Jag skulle rekommendera höjden 50 cm. Det är ju byggbart med 10 mm glas i sidorna och 12 mm i bottten så det blir ju inte så otroligt dyrt.

Jag hade samma problem med mina 250 w MH. Löste det till slut med en kontaktor för elvärme.

Det är fel forum att diskutera testerna i. De är till god hjälp för många akvarister och när jag kollat nitrattestet har det fungerat. Vad beträffar Lasses system att starta upp kar fungerar det alldeles utmärkt. Den enda haken jag har sett är att man bör bo nära en handlare som har algätare hemma i fall man behöver komplettera med fler.

70w MH räcker tyvärr inte långt. Du får betydligt mer ljus med två 39w T5 med bra reflektorer. När jag lade ned mitt växtkar testade jag att ersätta 4x54w T5 med 3x70w MH men det gav avsevärt mindre ljus så det var inte att tänka på.

Jag är övertygad om att du fått ditt nitrat med ditt gamla vatten. Jag har testat Saliferts nitrattest och det visar ungefär så mycket som det nitrat som jag tillsätter i provet. +100-50% (Du är medveten om att när man läser av från sidan skall nitratvärdet delas med 10?) Jag skulle tro att om testen fungerar för mig så fungerar den för dig också. Nu när du haft nitrittoppen bör du mata litet i karet så att de bakterierna håller sig vid liv. En eller två flingor torrfoder om dagen räcker. Osmosen minskar silikathalten ungefär trettio gånger men det räcker inte. Därför är det bra med ett silikatfilter efter osmosen.

Det är klart att värdet är lågt eftersom svampen har bundit kislet.

Jag har en 1mm neoprengummiduk jag klipper till packningar av. Finns på firmor som säljer pooler och liknande. Försök komma åt något varuprov.

Du kan röra om påsen litet grann så kanske den blir effektivare. Men det är mycket möjligt att det fortfarande lakar fosfat ur stenen så det är inte säkert att fosguarden är slut. Men man får ofta mycket mer fosfat vid uppstart så det är inte självklart att den räcker.

Du skulle tjäna på att lägga i en påse fosfatreducering. Det finns flera olika varumärken som efter vad jag begriper är ganska likvärdiga. Men den bör vara baserad på järn. (Se ut som rost).

Har du silikatfilter till din osmos? Jag frågar eftersom svampar har trådar av kiselsyra i skelettet.

Södertälje (Korallrevet) kanske ligger inom räckvidden också?

Ja den har varit uppe tidigare. Det är en fransk upfinning som fungerar. Men det är inte mycket till kalkreaktor även om nitratfiltret fungerar bra. Men det är litet att tänka på: Det behöver röras om några gånger om året i facken annars klumpar materialet ihop sig och blir tätt. Det går åt mer svavelkulor förhållandevis för vi har ingen effektiv omrörning som i en vanlig kalkreaktor. Igengäld är den väldigt strömsnål. Man bara gör en avtappning på slangen från returpumpen så man får lagom flöde några ml per minut.

Korallrevsmijön håller normalt många olika fiskarter mer eller mindre nischade med olika egenskaper som garanterar deras plats i gemenskapen. Det gör att flera fiskar av samma art oftast ses som konkurrenter i mycket högre grad än fiskar av andra arter. Undantag är framför allt det andra könet och då ofta med en dominerande av ett kön och ett harem av det andra könet.

Elefantörat heter egentligen Amplexidiscus fenestrafer men jag har sett den som Rhodactis i affärer. Det händer att clowner går i Rhodactis indosinensis men de har ofta lång invänjningstid. Hos mig har det tagit flera månader och de är inte så särskilt intresserade av skivisarna.

Är det elefantörat du menar så är den känd för att äta clowner.

Försök att byta någon sten med någon saltis i trakten så du får in ny bakteriekultur. (Du har väl ingen saltaffär i närheten)? Ett bakteriepreparat hjälper ju också till med nitritvärdet men det finns ju annat än nitratnedbrytande bakterier i stenen.

Du behöver höja Ca. Man brukar använda Kaciumklorid. Du behöver ungefär 60 gram för att få upp ditt värde till 420. Men du måste dela upp det i minst 5 poster. Men... Om du har lågt magnesiumvärde går det inte att lösa så mycket. Låga värden kan också bero på salthalten. Vad har du för salthalt och mätare?