stigigemla

Om du drar kallvatten från inloppet till värmepumpen måste slangarna isoleras mot kondens. Akvarievattnet har sådan temperatur att slangarna klarar sig utan isolering. Du har ju lika mycket fall på ledningen till värmeväxlaren som du har stigning på vägen tillbaka så det enda du behöver dimensionera pumpen för är flödesmotståndet i ledningen + värmeväxlaren. Jag skulle ha separat termostatstyrd pump för kylningen. Pump av = kyla av.

Rasmus: Du skall absolut ta bort cyanon som flikar upp sig. Antingen viftar du bara upp det så får skummaren ta det eller bättre: Sug ur det till en hink. Efter någon timme har vattnet klarnat i hinken så att du kan hälla tillbaka det mesta av vattnet om du inte vill göra vattenbyte. Nu har du det första tecknet på att metoden verkligen fungerar.

Jag skulle nöja mig med att dra tre slangar till akvarierummet. En tunn för osmosvatten och Värme/kyla med akvarievatten fram och tillbaka. Värmeväxlare och tvåvägskranar skulle jag ha vid värmepumpen.

Ja nitratbrist är inte problemet. Tanken är att genom att använda nitratdosering skall man kunna bära ut fosfatet med skördade macroalger. Och de växer ju mer nu...

Ca- bristen tror jag påverkar zooxantellerna indirekt. Men man kan se det positivt också. Caförbrukningen beror på koralltilväxt om det inte är övermättat.

Jag hade flera kvadratdecimeter med plattmaskar i mitt fraggkar och satte i en hexataenia. Flera veckor hände ingenting men plötsligt var alla borta.

Ja, jag tycker det. Redoxpotentialen är i viss mån ett mått på föroreningsgraden i karet och är dessutom vad man kollar vid ozontillsats så man inte får för mycket av det goda.

Det är den spänningen man räknar om till pH- värde i mätaren.

Ja fast du behöver en annan elektrod.

Ja det skall bara stå natriumbikarbonat på påsen. Räkna med att en max rågad kaffesked höjer ditt kH ungefär en enhet och att det är max du bör tillsätta åt gången. Du kan göra det flera gånger per dag bara du ha minst 10 timmar emellan så karet hinner ställa in sig.

Det vanliga är att man borrar karet och kopplar in det till samma sump som det stor karet. Så får man bara en omgång vattenvärden att hålla reda på.

Det är ju Aqua- connect som tillverkar- säljer den. Kolla med Drakfisken. Jag har för mig att han säljer en del prylar från Aqua Connect. Annars har Fauna Marin ett motsvarande preparat som bör finnas på Triton.

Duplas CO2 slang t.ex är ganska så hård. Har du köpt slangen som CO2 duglig så är den säkert det. Det sista jag använt är en svart PE slang som också är hård och CO2 tät.

Du kanske ligger lågt i salthalt med så låga värden. Det kan vara idé att kolla den också.

Tänk bara på att om du använder kopparbaserad medecin är den giftig för alla räkor och krabbor.

Det låter kanske grymt men om du skär upp några små snitt i foten där den skall fästa går det nog bättre. Men snitten skall ligga tätt mot rengjord sten. Tandborste?

Det jag skulle göra vore nog att flytta ut alla fiskar till clownhotellet, tömma det på allt annat än fiskarna och medecinera där. Annars får du nog räkna med att nästan alla fiskar dör. De utstående gälarna är symptom både på ammoniakförgiftning och på gälparasiter. Men jag tror alltså på parasiter. En förgiftning borde drabba alla fiskar samtidigt men parasiter behöver några dagar för att spridas.

Jag blåser ren en del av min sten då och då. Det går väl kanske ett halvår innan jag är tillbaka på samma ställe igen. Jag hoppas skummaren tar det mesta av skiten. Lite skit i sanden är bara en bra grund för bakteriell nedbrytning men den får inte bli tät.

Tropic Marines grundare är Hans Werner Balling, mannen bakom Ballingmetoden.

Titta på fiskarna framifrån och utmed sidan om du ser en grumling i slemmet. Förloppet ser ju ut som om du har fått en parasit med de sista fiskarna. Centropygen har nästan säkert gälparasiter.

Cyano är fotosyntetisk och kan dyka upp från "ingenting". Det har den gemensamt med alger. Dessutom är den bra på att svälta. Bättre än alger för att om en cyanobakterie dör är den omedelbart mat för de andra runt omkring. Jag tror att många slutar för snabbt med vodkametoden för att bekämpa cyano effektivt. När man börjar med vodkametoden (eller annan kolkälletillsats) verkar den nya bakteriekulturen pH- sänkande. Då är det lätt hänt att fosfat frigörs ur stenen och vi har ökad cyanogödning. Men låter man metoden gå ett tag (3 - 6 månader skulle jag tänka mig) har man till slut skummat ut den fosfaten (med bakterier). Då har man fått ur den mesta lagrade näringen. Men cyanon är kvar ändå fast den svälter och säkert minskat i omfång. Man måste aktivt, med pump eller borste riva loss cyanon så att man kan skumma ut den.

Ja i stil med glimtändare men den lämnar ungefär 4000 volt i toppen.

Lobophyllia kan skita rätt ordentligt ett par dagar efter det att man matat den.

Menar du ordning i vattenflödet eller när man startar dem med ett nytt kar?

En gissning är att det är 24 -40 volt växelspänning 20 - 50 Hz i ledningen. + eventuell styrsignal.