stigigemla

Det här vet Lasse mycket väl så då är det extra roligt att skriva det. Algerna behöver NPK, ljus och spårämnen. De första fyra har du så då är det något spårämne som saknas. De som enligt andra akvarister oftast saknas är då jod och järn. Och slutsatsen: I i järnbrist brukar Chaeton blekna så det bör vara något annat spårämne. Man har mätt spårämnen i stenkorallers vävnad och hittat värde uppemot 100 gånger högre än i omgivande vatten så korallerna är mindre känsliga för låga spårämneshalter + att de troligtvis kan bygga upp en buffert av vissa spårämnen om de t.ex bara förekommer efter matning.

På min hemsida: oceanakvarium.se - utrustning - värmare finns en tabell över hur hög effekt det behövs för att värma ett akvarium 1 grad. Exakt samma effekt borde om den tas bort från karet orsaka en lika stor kylning. Jag förutsätter då att luftkonvektionen blir ungefär lika stor för kylning och värmning. Tabellen utgår från ett tal per kvadratdecimeter som jag glömt men det kan ha varit i närheten av P = 0,05 w x dm2 x K och är tagen från en akvariebok från tiden före termostatdoppvärmare.

Det verkar inte som att den har led. Typiskt är livslängden på lysrören. Brukar anges till 8000 timmar. Här skriver de 9000. Effekterna stämmer också med andra lysrörsdrivna UVC.

Det är svårt att se på bilden men jag tror det är en odlad ocellaris. Ser jag rätt har den har lite missbildad mun och ett lite kort gällock vilket är typiskt för odlade svarta ocellaris. Ocellaris har sin största höjd på kroppen en bit bakom huvudet medan polymnus är högst just vid huvudets bakkant så det är ganska lätt att se skillnad.

Turordningen står fast för mig. Men man kan naturligtvis blanda vattnet i karet innan man lägger i sanden och stenen. Sanden ligger över hela botten men det gör inte stenen så den är inte lika viktig.

Nej jag skulle blanda först. Salt sjunker ner i sanden och ger extrem salthalt där det löser sig sakta sakta genom att det saltaste vattnet är tyngst och hamnar längst ned.

25 mm genomföringar brukar jag dra med handkraft och sedan 1/4 varv med polygrip. 32 mm blir lite mindre och 40mm ännu lite mindre med polygrip.

Japp.

Jag har i och för sig ingen profilux men jag gör så här: 1. Ställ kalibreringsvätskorna i det rum pH- metern är. Vänta en dag. 2. Häll upp en halvliter osmosvatten. 3. Mät temperaturen och beräkna vilket pH testvätskorna har vid den temperaturen. 4. Skölj pH- proben noga i osmosvattnet. 5. Mät i pH 7 och justera in mätaren så att den visar ditt beräknade värde. Gör ren elektroden först i rengöringsvätska först om det är minsta beläggning på den. 6. Skölj elektroden noga i osmosvattnet. 7. Mät i pH 9 och justera in mätaren. 8. Skölj elektroden i osmosvatten. 9. Mät i pH 7. Har värdet ändrat sig så justera in det och gör om punkt 6 till 9. Har du någon gång flyttat elekrtoden utan att skölja den i osmosvatten så släng den testvätskan som blivit förorenad.

Knottrorna skall vara nedåt så att det kan sippra vatten mellan dem.Så rinner det fortare genom filtret.

Blå färg påverkas mycket av jodhalten. En del koraller (hos mig Acropora) behöver riktigt starkt ljus för att utveckla blå färg. Andra (t.ex Stylopra Milka) bleknar mot rödorange i starkt ljus.

Jag tror inte det har med nitratet att göra. Vad är det för koraller som färgar dåligt? Och hur är färgen dålig.

Men varför vill du ha lägre nitrat?

Hur mycket nitrat har du nu?

Originalfabrikatet är Hellerman - Tyton.

Alger växer inte i ett tjockare lager än att de får ljus undertill. Och jag tror nitrat och fosfat i ett sådant akvarium räcker till det många gånger om. Jag har ju viss liten erfarenhet om hur det brukar vara från mina kunder. Precis som Daniel säger brukar det vara. Den algmängden vi ser kan vara ungefär vad man skördar från en algreaktaor varannan vecka men akvariet kan ha gått så ett par år.

Jag däremot tror att stenen innehåller en hel del fosfat du får jobba med. Sanden skulle jag slänga. Börja med att rensa och töm akvariet. Borsta ren stenen under rinnande kranvatten och lägg den med en av pumparna i en hink med vanligt vatten. Ta ett fosfatvärde efter ett par dagar så får vi se sen hur du bör fortsätta.

Om vi nu skall jämföra med R2R så kan vi ju börja med de ekonomiska förutsättningarna. De har 4 Partner sponsor, 44 Platinum sponsor och 68 Gold sponsor. Dessutom har de ett antal supporter som betalar 25$ om året. De har ungefär 90 000 medlemmar. Då är det inte konstigt att de kan arvodera skribenter som Mike Paletta eller experter som Randy Holmes- Farley. Just nu var det 950 medlemmar av totalt 3500 pers inne på forumet. På SG är det just nu 19 medlemmar och 18 gäster inne. Vi har 6644 medlemmar men bara uppskattningsvis 3 - 400 som varit inloggade sista månaden. Vi har 7 sponsorer och 147 stödjande medlemmar. En bra siffra om man tänker på att de har ungefär 100x mer folk på forumet. Kanske en speciell siffra just nu men ändå.

Den innehåller en lysdiod och en fotodiod + antagligen lite elektronik till den senare.

Jag tror det är risk att sporer till kulalger har överlevt. PH:t gick snabbt upp till 6,7 ungefär och det är bara en pH enhet från att algerna mår gott.

Jag skulle höja kH. Du kan använda vanligt bikarbonat från ICA eller COOP. Räkna med att 5 gram höjer kH en enhet men tillsätt inte mer än så åt gången. Du bör höja till 8 ungefär.

Aqua Medic ligger alltid på den strömsnåla sidan så det är säkert rätt att ha mycket ljus på. Men låt det gå ett par månader nu så du får se hur korallerna utvecklar sig med denna inställning.

Normalt sett har jag det hemma men just nu har jag bara en öppnad som jag använder själv. Jag tar hem det igen.

Det där stämmer bara för koraller från djupa vatten. Koraller vid vattenytan får naturligt solljus.

I går kväll plockade jag bort en ovanligt stor Asterina med samma teckning. Den satt på en mer än dubbelt så stor turbo mellan glaset och snäckan kant. När jag tog bort snäckan var det en vit rand i kanten på snäckskalet där stjärnan hade suttit. Så uppenbart hade Asterinan börjat försöka fräta sig genom snäckskalet.