stigigemla

Det är tyvärr litet begreppsförvirring här. Om en akvarist inte matar sina koraller så gör HAN inte det. Att sedan korallerna tar upp bakterier och lösta äggviteämnen ur vattnet tillsammans med oorganisk näring är något vi tackar de djuren i karet vi medvetet matar.

Jag har massor av armerad pvc slang i mitt system. För UV, cirkulation och skummare. Och jag har inte lagt märke till något särskilt.

Jag försökte bara skoja litet med Petrol. Han skrev "fiskbilder" Och jag skrev "orgelfisk" i stället för orgelkorall. Ledsen om jag snurrade till det för dig Hultis.

En orgelfisk!

Pröva med vitlök till paletten. Den kanske har tarmparasiter.

Ja du Lasse. Det finns olika sätt att uppfatta saker och ting. Den rödmärkta ekvation 2 tar jag som beviset på att Clinophilit kan regeneras i saltvatten. Jag håller inte alls med dig att de säger att när salthalten går över ett visst värde binder inte Clinophiliten ammonium alls. Jag är övertygad om att processen löper mer eller mindre över ett betydligt större salthaltsintervall och att det finns ett stabilt jämviktsförhållande mellan natrium och ammonium i hela detta intervall. Enligt min uppfattning har de visat att ammonium kan frigöras ur Clinophilit i saltvatten och sedan kan tas upp av nitrifierande bakterier. Exakt vad Zeovitfolket hävdat hela tiden.

Jag tycker det är synd att oorganisk och organisk näring blandas ihop hela tiden i den här tråden. Korallreven är praktiskt taget en öken när det gäller den oorganiska näringen (framför allt fosfat och nitrat) men ett smörgåsbord när det mörknar varje kväll och plankton stiger. Tyvärr kan vi inte byta in ett planktonrikt vatten med någon knops hastighet varje kväll i våra akvarier. Dessutom vill vi ha mer fisk än vad som är motiverat ur näringssynpunkt för koraller och alger. Vi matar för litet när det gäller den organiska näringen och får ändå för mycket skit ut ur fiskarna. Det är grunden till de tekniska lösningarna.

Jag har tre tips: 1. Köp en bra saltbok t.ex Saltvattensakvariet av Daniel Knop. På ett forum svarar man bara på frågor och då är det lätt att något viktigt blir glömt. 2. Kolla upp trådar typ "mitt första akvarium" här på forumet. Jag tror GustavF och Vargklo har bra exempel på akvarier som startat bra. 3. Leta upp någon saltis i närheten du kan besöka och titta på kar / djur hos.

Jag fick en fosfatchock för ett och ett halvt år sedan när jag satte i hålsten typ trädgårdsmästeri. Fosfatvärdet steg till 2 mg/liter och nitrat värdet låg kvar på noll. Seratopora caliendrum blev brun. Montipora digitata brun blev mörkbrun. Skivanemoner och knappar blev brunare. Med Rowaphos sänkte jag värdet till praktiskt taget noll och de flesta korallerna återhämtade sig på mellan fjorton dagar och två månader. Men "Parazoanthus" gracilis har fortfarande inte fått tillbaka färgen som den hade tidigare. Jag önskar ingen att få de problem jag hade då. En distinkt skillnad mellan akvarister och forskare är just hur man tänker när det gäller korallernas färger. För många akvarister är färgen det viktigaste när det gäller de egna korallerna. För forskare däremot är det en kapplöpning mellan tillväxt på koraller och de djur som betar av dem + eventuell blekning. Man försöker nå kunskap som skall hjälpa de hotade (praktiskt taget alla) korallreven att överleva. Utgångspunkterna är alltså ganska olika.

Och jag har precis motsatt erfarenhet från mer än 50 kar. Det spelar ingen roll om det ligger någon skit på frigoliten det trycks det bara in i frigoliten. I dag står mitt 1550 liters på 7 cm frigolit sedan 3 år och den sjunker inte. 2 cm av den frigoliten har varit under karet i ungefär 10 år utan att sjunka så det syns. Jag skulle aldrig dra i gång ett kar som står på bottenglaset utan att använda frigolit. I allmänhet har jag använt 2 cm frigolit från byggmarknad (Sundolitt). Jag har sett en cm mjukare frigolit som packmaterial i kartonger. Kan det var sådan som orsakat rykte att frigolit skulle kunna vara ostabilt?

Det är 110 volt i USA.

Jag har använt 70w MH i fäste för 150w bygglampa. Men jag tror inte att 150w MH passar. Osrams 150w är 18 mm längre än 70 wattaren. http://www.osram.se/Bilder/PDF/Allm%c3%a4nbelysning/Urladdningslampor.pdf

Ja, koraller är djur som andas. Efter vad jag sett så verkar det vara mindre problem med vattenkvalitén när man transporterar koraller men jag har aldrig flyttat stora mjukkoraller. Men blanda aldrig olika koralltyper i samma påse. När de blir störda avger de mycket slem som ibland är giftigt för andra arter.

Om fisken är nymatad andas den ut ammonium som är giftigt i större mängd. Dessutom är det vanligt att pH sjunker i påsarna på grund av fiskarnas andning.

Nästan alla skummare släpper en massa bubblor när man startar. Försök att väntaett par dagar så är det lättare att finjustera.

100 mg per liter är normalt inget större problem för fisk. Men det kan vara en anledning för extra extra lång inkoppning. Jag har köpt begagnad levande sten fem gånger utan större problem än pestanemoner av olika arter. Man kan väl ha tur eller otur.

Ja, det är rätt Uffe2. Jag tycker ju min idé ärligt talat är fel. Det var därför jag tog den så sent i tråden. Men om man inte kan koppla på rent kallvatten - vad finns det för alternativ?

Om du drar ur silikonklumpen ur spetsen på silikonpatronen så ser du hur långt silikonet härdat sen du använde det sist.

Tejpa en självhäftande termometer på varmvattenledningen så långt från blandaren du kan men på metallröret och kolla vad den visar. Sätt blandaren på kallt och starta vattnet till osmosen. Om temometern visar mindre nu läcker det kallvatten in i varmvattensystemet. Visar den litet mer läcker det varmvatten genom blandaren till osmosen. Visar den över 40 grader läcker det varmvatten in i kallvattensystemet. (Bakterierisk för kallvattnet i hela fastigheten). Och då kan det lika gärna börja rinna åt andra hållet och förstöra osmosen.

Näringsvärdet är ganska högt i räkäggen likaväl som i andra ägg. För sötvatten brukar man säga att det är för fett men för salt är man glad åt litet mer fett.

Har du plats för den? Dessutom är den väl kraftig för hundra liter. Du kommer att behöva köra den på timer om du skall ha skivanemoner och annat som vill ha näring i vattnet.

Använder man mikrofiberduk kan den till och med vara torr när man torkar rent.

4 till 6 bar är normalt vattenledningstryck. En ettgrepps - eller termostatblandare fungerar inte som vanligt när den har tryck på "utsidan" . Normala fastigheter har ingen extra pump för varmvattnet utan det drivs fram av kallvattentrycket in till varmvattenberedaren (eller värmeväxlaren om det är fjärrvärme).

Du får nog räkna med en saftig nitrittopp eftersom det finns intorkade organismer i den levande stenen. Jag skulle nog köra med en påse fosfatreducering i karet. Efter tre till fem veckor bör du få nitrittoppen och när den är över är det lagom att dra i gång ljus. Den döda "LS:en" kan behöva tid på sig att släppa fosfat så därför är det nog bäst att börja med fosfatreducering från början.

Det är antagligen en bakteriefilm.