stigigemla

Om du kör vattnet till det andra karet genom ett UV filter dör alla algsporer. Men du kommer förr eller senare att föra över alger med händer, håv, algskrapa, en levande sten eller något annat.

Det är ju omöjligt att säga. Det beror på hur länge man kört med kalkvatten, hur högt pH:t var och hur mycket fosfat man fått i med maten. Men förr eller senare tar fosfatreduceringen det.

När man kör med kalkvatten fäller fosfat ut på inredningen i karet. Bryopsis skall kunna ta upp detta.

Här är ett exempel jag hämtat på nätet. I dimensionerna ingår att alla kanter är slipade och polerade. Glas blir svagare om det är fliser urslagna ur kanterna och är kanterna rundpolerade är styrkan ännu högre. Jag garanterar ingenting beträffande hållfasthet eftersom glaskvalitet, limning och underlag också är viktigt för akvariet. Kubakvarier L x B x H Glastjocklek. 50x50x50 6mm 50x50x50 8mm 60x60x60 8mm 70x70x70 10mm 80x80x80 12mm 90x90x90 15mm 100x100x100 19mm Rektangulär L x B x H Glastjocklek. 80x40x40 6mm 80x40x50 8mm 80x50x50 8mm 100x40x40 6mm 100x40x50 8mm 100x50x50 8mm 100x50x60 10mm 100x60x50 10mm 100x60x60 10mm 120x40x50 8mm 120x50x50 8mm 120x60x50 10mm 120x50x60 10mm 120x60x60 10mm 130x50x50 10mm 130x50x60 10mm 130x60x50 10mm 130x60x60 10mm 150x50x50 10mm 150x50x60 10mm 150x60x50 10mm 150x60x60 10mm 160x50x50 10mm 160x50x60 10mm 160x60x50 10mm 160x60x60 12mm 180x50x50 10mm 180x50x60 12mm 180x60x50 12mm 180x60x60 12mm 200x50x50 10mm 200x50x60 12mm 200x60x50 12mm 200x60x60 12mm 200x70x60 12mm 200x60x70 12mm 200x70x70 15mm

Det är sorgligt att den listan kommer upp gång på gång. Det finns vad jag vet ingen tillverkare som vågar använda så tunt glas. Om man vill kolla hur tunt glas som kan användas kolla Globefish.se. Om du vill se hur tjockt glas du bör använda kolla en tysk webbutik. T.ex Zajac.de Klicka sedan på Aquaristik , Aquarien & kombinationen , Zacaquarien , Vollglasaquararien , Rechteck så får du upp en massa olika storlekar med glastjocklek. Var övertygad om att vågade de använda tunnare glas skulle de göra det. Det skulle ju bli billigare och de skulle sälja fler. 60 x 60 x 60 kuben t.ex har 12 mm glas. Jag vet inte om man får ut på hemförsäkringen för en skada om man har tunnare glas ifall de kollar.

Bygger du med PVC rör och inbyggd Durso blir den väldigt nära tyst. Jag har en i 32 mm rör med Newjet 3000 som returpump och pumpen låter tio gånger mer. (Ingen mätning bara ett subjektivt intryck). Och luftfläkten som suger ut varmluften över karet låter ytterligare tio gånger mer. Så där har jag en del att jobba på. Tosso har en med 25 mm rör och en 1200 returpump till ett 240 liters kar som också är tyst.

Den är ju inte bränd av Euphyllian.

Alla kar som jag kan borra borrar jag. Man riskerar inte att hävertsidan tar in luft och stoppar. Om en överrinningsbox har lagom flöde passerar mindre luftbubblor utan problem men är flödet för lågt stannar luftbubblorna och stoppar till slut häverten. Har man borrat behöver man inte kolla om det samlas luft i hävertdelen. I de överriningsboxar jag byggt ingår en "Durso" så de är ganska så tysta.

Jag har gjort en överrinningsbox med PVC - rör. Den är i stort sett ljudlös och skitbillig att göra. Sök på "överrinningsbox" här på forumet så hittar du den. Strilrör körde man med på 70 - talet innan skummaren blev vanlig. Nu får man genomluftning genom skummaren och slipper att skrapa av salt som torkar överallt i närheten av karet. Jag kör med vattenvolymen per timme genom sump och skummare och extra pumpar för cirkulation.

Man bör ha fläktar som blåser in kalluft. På så sätt går fläktarna svalare och får högre livslängd.

Ettan är en Zebrasoma veliferum. En kirurg som blir 40 cm i naturen. Tvåan är en kardinalaborre, Sphaeramia nematoptera.Den blir 8 - 10 cm är lugn och fredlig.

Litet lite ljus kanske. Jag bygger nu 5x250w MH + 476w T5 för 294x85 cm 62 cm högt. Men vissa koraller går till och med att ha under ett 24w lysrör för hundra liter. Ett akvarium som jag lägger ned nu har 2x250w MH + 80w lysrör för 150 x 60 cm.

Det finns ju algbetande blennider som inte är så aggresiva mot andra släkten. Exenius bicolor brukar vara fredlig mot ickeblennider och äter skapligt med alger.

Jag sålde mina kirurger (en gul, en palett och en Veliferum) för att de växte ur mitt kar. (1,5m)

33-551-61 borde passa.

Det är inte ovanligt. De kan lägga sig ned och fästa på en ny sten mer än 5 cm bort på mindre än en vecka.

På Conrad.se finns denna som jag tror är likadan fast jag kan ju inte lova det. Inbyggnadsbar DVM-modul 210 Artikelnummer: 126594 Efter vad jag hört har de inget lager i Sverige men skickar ett lass om dagen till Malmö där paketen postas.

Jag tror det bara är en utfällning från saltet. Försvinner av sig själv när du lägger sten i karet.

Jag körde en 24w till mitt 32 liters nano. Jag har fått bättre tillväxt på några stjärnpolyper och skivisar nu när de går i ett 200 liters med 80w T5 Aquablue på 10 timmars belysning. Färgen är dessutom litet snyggare. Interpet var litet väl grön jämfört med Aquablue. Jag är alltså inte så imponerad längre över Interpet T5 compact. Dessutom fick jag byta dem efter 8 månader med 15 timmar per dygn. Runt 3600 timmar istället för runt 16000 timmar som jag väntade mig. I och för sig gick nog röret litet varmt men så mycket kortare tid??

Med 2 st 39w T5 och skapliga reflektorer bör du kunna ha de flesta skivanemoner och Zoanthusknappar. Bruna stjärnpolyper och någon art av gröna (Vissa gröna kräver riktigt mycket ljus). Xenia går också liksom en del mjukkoraller t. ex den vanligaste Sarcophyton. Andra släkten av knappar kräver mer ljus. Med 4x 39w T5 Kan du ha det mesta - kanske allt i korallväg även om vissa färgar bättre i ännu mer ljus. De som överlever i svagare ljus växer mycket fortare här och de flesta färgar också bättre. 2 x 39w är nog ungefär jämbördigt med en 150w MH eftersom man får hissa upp lampan en bit för att ljuset skall täcka hela karet.

Triostegusen tror jag inte på. De är kända som den fredligase kirurgen och håller inte revir i naturen till skillnad från alla? andra kirurger. Frökenfisken är ju känd som väldigt aggresiv.

Har jag fattat det rätt har du tänkt använda Zeosands nollnitrat. Har du jämfört med Zeovit? Jag har hittat ett konstgjort material, Seachems Purigen som enligt tillverkaren skall ha egenskaper som liknar zeolit men är regenererbar genom att lägga den i klorin! (Och sedan tvätta väldigt noga!) Har du sett någon som använt detta?

Jag använde vanlig svart akvarieslikon men klar går lika bra eftersom den bara är fyllning innanför den svarta krympslangen.

Nej PAR kurvan är inte krånglig. Par är Photo Active radiation alltså mängden fotoner inom det våglängdsområdet vi räknar som värdefullt för fotosyntes: 400 - 700nm. Energin av en foton är större ju kortare våglängden är. Säger vi att energin hos en foton med våglängden 700nm är E så blir energin så hos en på 600nm 7/6 E. Vi får lägre känslighet för instrålad energi ju kortare våglängden är genom att fotonerna innehåller mer energi. Tar man kurvan på Elfas datablad och sätter en prick på 0,93 lodrätt för 700nm blir pricken för 600nm 6/7 x 0,93 = 0,80. För 500 nm blir det5/7 x 0,93 = 0,66 och för 400nm 4/7 x 0,93 = 0,53. Man ser att kurvan stämmer riktigt bra utom på 400 nm där den visar 0,5 i stället för 0,53 som det borde vara. Men vi har ju filat ned frontlinsen till en femtedel av tjockleken så felet borde vara en femtedel jämfört med kurvan. Jag ser inte ljuskänslighetskurvan som sådan som ett problem. Det kan vara ett problem med att den är känslig för UV ljus och infrarött ljus med en våglängd av upp till 1300 nm. Jag har testat med kamerans Skylightfilter och det dyra IR - spärrfiltret utan att se några nämnvärda skillnader på värdet under lysrör eller mina MH men för Solljus är skillnaden stor genom IR. Det stora problemet som jag ser det är känslighetskalibreringen.

Nitrittoppen brukar komma efter fyra veckor.