stigigemla

Inte brunalger väl. Se här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Brunalger

Hur mäter du salthalten?

Den första är en drakgylta. Den blir stor, uppåt 40cm och har till hobby att vända på stenar. Flyttar alltså på alla lösa koraller.

Om den luktar illa är den död. Om den inte luktar är det en god chans att det bara är det ömsade skalet.

Vore det järnbrist borde chaeton vara gulgrön.

Jag tror inte det är pH. Chaeto klarar 7,8 och nästan säkert lägre än så.

För mig är det osannolikt att rostfritt stål skulle läcka wolfram då det bara finns som en liten förorening där. Jag tror mera att funnits som en liten förorening i det salt eller de tillsatser som använts.

Det är bara rapporter från akvarister jag sett. Av kallvattenarterna misstänker jag att tarmtången är ganska okänslig medan Ulva kanske är känsligare. Så verkade det i alla fall på 70- talet när jag hade kallt salt. Men jag hade bara stickor då att mäta med. (Min värde nitrat 60 mg/l)

En bakterietillsats gör inkörningen snabbare. Men resultatet blir knappast annorlunda. Jag skulle inte göra någonting innan vattnet stabiliserat sig.

Chaeto tål inte riktigt höga nitratvärden. Tror gränsen är vid 50 mg/l eller kanske mer.

Vi pratar oftast om fosfatvärdet i saltvattenskretsar. Så Salifertvärdet är det vi pratar om. NO3 testet flaxar upp och ned i början men när det visar samma värde i någon vecka kan man börja tro på det. Räkna med lite drygt en månad. Ta det lugnt med ljus nu så får du mindre med startalger.

Vattenytan i ytavrinningsboxen bör vara ungefär 5 cm under den i karet. Vid riktigt höga flöden lägre. För lågt flöde vid lågt höjdskillnad lämnar film på vattenytan. För högt flöde vid hög höjd porlar.

Det kan hjälpa att köra elektroden en stund i rengöringsvätska.

Du får komma ihåg strontium nästa gång du kommer till mig Jonas.

Om man har ytavrinningsboxen lika lång som karet fungerar dess botten som ett stag. Men den bör göras lite bredare då det är hål i den. Är hålen nära änden blir sidkraften mycket mindre. Men ytavrinningen vill jag ha i mitten så att man kan köra våg i karet utan att det plaskar.

Jag skulle ha en springa mellan glasstagen i hörnen bak så att sladdar från pumpar kan dras upp intill glaset.

Hon har ju osmos. Fungerar den så...

Med den lösningen av baksidan gör stagen ingen nytta. Just där brottrisken är störst på grund av ursågningen för överrinningen tar staget slut. Men baksidan går ju att göra i tjockare glas (15 helst 19 mm) - det behöver inte vara vitglas. Och jag skulle ha en radie på minst 5 mm nedtill i hörnen på ursågningen.

Många gånger är det en elektronisk pHmeter. Jag känner flera som krashat sina kar på grund av att pHmetern lade av. Är det bara en liten sänkning kan det bero på inneluften. Det kan man fixa med att ta luften till skummaren antingen utifrån eller från vinden. Ser korallerna bra ut kan det vara bäst att göra ingenting.

Vi utesluter salt och vatten. Då är det så gott som säkert en bakteriegrumling. Skummaren bör ta det men jag skulle inte mata i karet under några dagar.

Det var synd att du släppte ner fisken i akvariet. Nu smittar den antagligen dina andra fiskar. Jag misstänker att det är bakterieangrepp + svamp. UV kan hjälpa lite och revsäker medicin finns inte mot bakterier.

En hake med att höja magnesiumhalt i vattnet är att så litet förbrukas normalt i Ballingmetoden. Det låter konstigt men det medför att magnesium är rätt utspätt i lösningen. Det är bättre att använda min vattenbyteskalkylator tills man fått perfekta värden innan man börjar med Ballingmetoden.

Jag tycker det ser ut som om du använder Red Sea Coral Pro saltet och vattenledningsvatten. Har du möjlighet att byta handlare för att få bättre råd och tips?

Okinavagobyn kan i sällsynta fall äta SPSpolyper. Det är ovanligt och kan bero på brist av något i maten. Bicolorblenniden är ofta aggressiv mot liknande fiskar och algätare. Äter också någon gång korallpolyper. Sailfin blenniden är nog den bästa i salariassläktet då den brukar vara lätt att vänja över till vanlig fiskmat. Fuscus brukar också gå bra. Amblyeleotris wheeleri är en av mina absoluta favoriter. Aldrig aggresiva mot varann och går bra ihop med Alpheus bellulus den mest aktiva symbios - pistolräkan. Den bör inte hållas med Valencienneaarterna som blir betydligt större och kan sno deras håla. Ecsenius stigmatura är en lite juvel när den trivs men den bör nog inte hållas med Salarias som är mycket större och kan tänkas bli aggressiva mot den. Har du tur och får tag i ett par bör de gå att hålla ihop. Helfrichi och andra pilfiskar är ofta tillbakadragna och kräver täckglas då de hoppar mycket. Zebra bör vara mycket lättare. Decora är ofta aggressiv mot andra eldgobys och liknande. I stort sett omöjlig att hålla i samma kar som magnifica.

Ett problem med att testa intelligens på djur är att man ofta utgår från människans intelligens. I dag vet man att fiskar kan hålla reda på sin plats i en hackordning i en grupp. I den egna arten men också i en grupp med olika arter.