stigigemla

Jag har minst 14 olika sorters knappar i mina akvarier och de är olika när det gäller aggresivitet. När det gäller stenkoraller verkar det som att mina Montipora digitata är de känsligaste för konkurrens medan de skivväxande Montipora capricornis är litet tåligare följda av Seriatopora caliendrum. De storpolypiga verkar vara tåligare i allmänhet. Ett unikum verkar Galaxea vara som hos mig sopar undan allt annat vad jag kunnat se.

Jag har en Newjet 3000 som lyfter vattnet till min skummare (110 cm). Efter ett tag så stog den still efter varje strömavbrott. Vid undersökning så visade det sig att gummipackningen för impellerns framsida hade gett sig. Jag bytte den mot en 20 år gammal packning från en Siccepump som har hittills hållit. Och så köpte jag en reservpump (Aquabee 3000) och så länge den ligger oanvänd på hyllan håller väl Newjeten.

Mina Chromis gömmer sig ibland men de som aldrig (nästan) gömmer sig är mina percula. Clowner är kända för att hålla sig framme.

Jag har noll nitrat med JBL test. (I alla fall betydligt mindre än 1 mg /liter) Vill du öka näringsmängden i vattnet är det bättre att lägga i litet nykläckt artemia och zooplankton t.ex rotifrerer när du släcker ljuset på kvällarna. Det är organisk näring som räknas. Nitrat och fosfat skall vara mycket lågt.

Jag kör med täckglas och det fungerar med 5 cm mellan vattenyta och glas. Men jag har ett kar som vattenytan steg två cm på grund av alger i breddavloppet. Och det såg jag på grund av att det fällde ut en massa salt på täckglaset. Men nu har jag tagit bort algerna och rättat alla prov före jullovet så i natt skall jag sova flera timmar till. (Och snart skall jag ta igen den tiden med jullov!)

Jag tycker den ser mera ut som en grön Zoanthus. En kolonianemon som kan vara mycket trevlig att ha om man ser upp med hur den sprider sig. Majano är vit till grå till brun vad jag vet. Jag har i alla fall inte hört tals om Majano med grön skiva.

Om Fungian mår bra äter den allt den kommer åt. När jag hade Linnex Fungia hemma såg jag en dag en snäcka som kröp uppe på fungian. Paniken nära nära :En djävla snäcka som äter upp fungian som Jag lovat ta hand om!!! Så jag ner med fingrarna och började dra. Men jag fick bara loss halva snäckan med skalet, Resten åt Fungian upp. Musselkött, fiskkött, räkor och till och med litet Nori åt den hos mig. Men som sagt när det gäller panik: Tillsätt bara något till vattnet om du VET att det saknas! Men som sagt jag tror inte den gillar för stark skummning i och med att den lever i laguner som ofta har betydligt högre halt näringsämnen.

Det är nog med den som med som med många andra koraller: Panik är PANIK!!!!! Ta det lugnt, flytta den inte inte innan du sett ett par veckor att något verkligen är fel med platsen. Ändra inte vattenvärdena innan du VET att något verkligen är fel. Lyssna på alla goda råd men summera dem ett par veckor innan du gör något nytt igen. Det är med Fungian som med du och mig: Det tar en viss tid innan man trivs efter en flyttning, För mig är det ett eller ett par år men Fungian är nog litet snabbare. Standard för Fungian bör vara medel belysning = 250 MH 20-40 cm över vatten + botten på 50 -60cm högt kar. Cirkulation 2-10 cm/ sekund vatten på korallytan men det är bara ungefär. Jag är övertygad om att det finns Fungia hos oss här på guiden som har mer eller mindre cirkulation och mer eller mindre ljus och ändå går bra. Men jag skulle inte flytta en Fungia hos mig bara för att dessa värden inte stämmer helt. Däremot tror jag den mår bra av litet mineralgödning men mer organisk gödning. Det betyder mindre skumning än det som ger bäst färg på Acroporor men gärna ofta små vattenbyten för att hålla ned fosfat och nitrat men ändå ha litet spårämnen.

För runt femton år sedan hörde jag från en akvariegrossist att deras 720 liters hade 12mm i långsidor och botten men att deras 1125 var gjorda av 10 mm härdat glas för vikten inte skulle bli större än att akvariet skulle kunna bäras av två personer. Nu är jag osäker på vilken grossist det var men det var ju innan Dala Samhall hade tagit över marknaden så kanske det var Gibbon??

Min erfarenhet är helt annorlunda. Gör man stora vattenbyten reagerar många djur negativt. Glöm inte att man räknar med en inkörningstid på ett halvår ++ för ett nytt kar. Det är mycket i ett etablerat vatten som man inte har vid nystart. Det är många som gjort den erfarenheten vid flyttning att akvariekemin varit annorlunda en eller flera månader eferåt. Redoxfaktorn för färskt vatten där en liten del klor läckt med genom osmosen är annorlunda för att inte tala om kolloidhalten eller DOM som Amerikanarna säger. (Dissolved organic Matter). Jag kör genomluftning ett dygn på allt nytt bytesvatten och skulle inte byta mer än 10% om inte paniken är total. Men däremot kan jag tänka mig att byta 10% varannan dag om det är nära panik.

Är det härdat glas i 1125:an?

Nej! Vinglar man det minsta fastnar glasborret och har man den minsta otur då spricker glaset.

Ljus, näring och litet tur och skicklighet är faktorer som inverkar. Har man litet tålamod är det bättre att köpa fraggar av andra akvarister så ser man vilken färg de kan ha under akvarieförhållanden.

Nej oftast dör de. Vodkametoden slutar oftast med en krasch. Jag tror inte vi kan finna en akvarist i Sverige som klarat vodkametoden mer än 18 månader utan krasch.

www.fnzas.org.nz/articles/technical/glassthickness/ Här är en länk för beräkning av akvarieglastjocklek. Beräkna efter tabellerna för säkerhetsfaktor 3,8. Så gör de kommersiell tillverkarna av akvarier i Sverige.(Fast många har tunnare bottenglas). Tabellen ovan från Arosglas har jag sett förr men det säljs inga färdiglimmade kar med så tunt glas. Kolla länkarna till våra webbutiker och jämför deras glastjocklekar med tabellerna. Standardmått för 60 högt är 12mm glas i sidorna och med det djupet bör du ha 18 mm i botten men med hel bänk och frigolit bör det gå bra med 15mm.

lampan räcker till för ett 100 x 100 x 30 - 35 kar med koraller som inte är särskilt ljuskrävande. Brännaren bör du byta till en MH 6500 eller 10 000k En sandbädd på 5 - 10 cm ympad med djur från levande sten hjälper till med att hålla jämvikt i karet. Koraller att börja med är Sinularia, Sarcophyton, bland mjukkorallerna och knappar - Zoanthus i utvalda färger + Parazoanthus gracilis. Några sorters stjärnpolyper och Skivanemoner fast i litet udda färger räcker för att göra sortimentet fullt. Mat för korallerna är lämpligen phytoplankton + t.ex receptet i Eric Bornemans bok Aquarium corals. När du fått vana med dessa är det dags att komplettera med svårare sorter som ger mera pengar. Acroporor är det stora bland många specialister men dessa är bra att sälja till relativa nybörjare och affärer. Du behöver minst två cirkulationspumpar och en skaplig skummare. Fisk kan du säkert klara dig utan liksom eremiter som välter korallerna men snäckor är bra mot alger.

Jag har köpt PVC krökarna så nu är det bara att imma och testa.

Jag har minskat litet på slangdiametern från min Eheim 1060 returpump för sötvattens centralfiltret. 1,7m tryckhöjd och 19 mm tryckluftsslang.

Du tappar rätt mycket ljus. Den har ju inga reflektorer och väl ett dekorativvt glas som stjäl ljus.

Tryckhöjden är skillnaden i höjd mellan sumpens vattenyta och där vattnet löper ut. Många pumpar har svårt att starta efter strömavbrott när tryckhöjden är stor. Mina Eheim 1060 har fungerat perfekt till skillnad från Sacem, Projekt och någon annan billigpump jag har försökt med.

Jag köpte en i Ronneby igår. Kul liten kille. Hoppar på stenarna med reducerad simblåsa som en Blennid men äter som en mandarin. Fantastisk skyddsfärg på levande stenen när den vill.

Pincetten tål inte koppar. Prick brukar inte hamna i utkanten på fenor till skillnad från svamp som oftast kommer på sår eller längst ut på fenorna. (Svagare skyddande slemskikt). Din beskrivning tycker jag låter som typisk svamp. 40 mg nitrat är mycket högt. Jag skulle börja med att minska maten till hälften och byta 25 liter vatten varannan dag för att så småningom få ned nitratvärdet. Sjuka fiskar mår inte bra av stora förändringar av vattenvärdena.

Caulerpan växer bäst med ungefär 16 timmars belysningstid har jag läst. Och kraschrisken är störst vid dygnet runt belysning. Man skall också skörda så att man inte får ett skikt undertill som är skuggat med för litet ljus.

Canon EOS 350 + USM 100 mm är snabbare än du och jag i fokuseringen. Det går alldeles utmärkt att fotografera Chromis och Pseudoanthias med autofokusen. Det är en slutarfördröjning på mindre än en halv sekund för kamera +autofokus. Att sitta och gunga fram och tillbaka för att hålla fisken i fokus är förgången tid för mig. Kolla vad Henrik Jonsson skrivit om objektivet.

Det kanske vore kul att få en vettig ljusfärg.