stigigemla

Tittar man på Marinshop kostar reaktor + tändare för 70w 26 euro. Tyvärr är frakten 21 euro. Som armatur köper man en 150w bygglampa för 49 svenska kronor och sedan är det bara att koppla allting rätt utan misstag. En elektronisk reaktor omvandlar 50 Hz växelspänning till en pulserande likspänning som sedan omvandlas till växelspänning på 20 - 50 KHz som driver lysröret. Den sista omvandlingen är inte så känslig för hur snabbt ingångsspänningen pulserar. 50 eller 60 Hz är inte så noga. Även pulsformen bör inte vara så noga så man har en chans att det kan fungera med en vanlig dimmer, Men en varning: I USA kommer strömmen som 2x55v i ledningen. I Europa har vi 0 och 230 volt. Det betyder att Europeiska apparater har ett isolationskrav på 230v + säkerhetsmarginaler och Amerikanska 55 volt. Det skiljer mycket på säkerhetskraven.

Drakfiskar äter mängder och skiter minst lika mycket. Du behöver alltså mycket större skummare. En annan utmaning vore väl Mandarinfiskar. Picturatusen är odlad i akvarium så orkar du handmata dem varje dag är det nog ingen omöjlighet med en massa tips och tricks. Det är lugna fiskar som du kan introducera medan sjöhästarna är kvar.

Tubastrea gick bra för mig på 70- talet så länge jag orkade handmata den med finhackat musselkött varannan var tredje dag. Pincett hade jag också en som jag handmatade.(med musselkött) Jag tror ingen av dem är särskilt svår om man bara handmatar var eller varannan dag. Kirurger och liknande fisk är så nästan uteslutna om man skall klara av att handmata mandariner eller pincetter. Pseudoanthis squamippinnis och en annan liknande Pseudoanthias art har jag nu som går bra. De är svåra i karantän. I ett litet kar med lite gömställen tar en fisk över och jagar de andra till dess de inte orkar äta. Singelhållning eller riktigt många alltså. Men de som klarar tre veckor verkar vara lätta. Mata långsamt tre gånger om dagen till dess de ställt in sig på matningen och när de gått upp i vikt kan man minska till två matningar och nu efter tre - fyra månader håller de vikten bra på en matning om dagen. Det verkar vara som med oss människor - man kan ändra matvanorna om man låter det ta tid.

Jag hade en mandarin i mitten 70 talet som jag matade med finhackat fryst blåmusselkött. I dag mixar jag hela räkor, musselkött, fiskkött och Nori och mandarinen jag har nu äter allt den hinner först på. Det är märkligt hur stora bitar den kan suga in genom en så liten mun på en bråkdel av en sekund. Det var litet jobb att lära den att ta maten men nu väger den säkert dubbelt så mycket som när jag fick den.

Jag kan inte tänka mig att mm eller tiondelar spelar någon roll men det en ena röret jag har är mellan 17,4 och 17,2mm tunnast på mitten. Det gäller samma för båda rördelarna. När jag tittar på röret (lysande) ser jag att det vita delen har den moderna fosfortypen som finns t.ex i Philips 800 serien eller T5 Daylight.Inte som i billiga lysrörslampor.

Kolla så osmosen har polyamid/polysulfonmembran. De med cellulosaacetatmembran är mycket sämre på att ta bort silikat ur vattnet.

Compact T5 = fyra pinnar i sockeln + separat tändare.

Det finns power compact T5 också. Säljes av Interpet t.ex.

För att ha skoj i uppstarten bör du ha lite (minst) levande sten. Och skall du ha levande sten behöver du en skummare för att minska på näringen i karet. Ljus och UV med mera kan man skaffa senare när man börjar fundera på koraller och fisk. Mitt första tips är som alltid: Köp en bok först. Vi på forumet hjälper gärna de som har problem, men en bok hjälper dig att inte få så många problem. Boktips finns bland artiklar. Annars verkar du vara på rätt spår med att fundera över svaren du fått och kommer säkert att få många roliga timmar med ditt kar.

Mitt 24w har 29 cm lysande längd. Med sockel går det att trycka in på 37cm men 40 - 41 cm behövs för att ljuset skall komma mitt över karet. Sockeln (och röret) är Interpet.

De flesta maskiner är inte så noga med frekvensen. En brödrost gör ingen skillnad, en dammsugare brukar inte vara så noga. En glödlampa märks det inte mycket på.

Nej den har ingen frekvensomvandling. Strömmen till lysröret blir alltså minst 20% för stor vid 110 volt. Det finns risk för mättning i järnkärnan också som medför ännu högre ström. Elektroniska reaktorer bör fungera bättre med dimmer.

Det går med en Dremel eller kinakopia av Dremel också. Jag förstorade ingångshålet till min sump från 43 mm (glasmästare) till 45 mm med en kinadremel + en diamantbelagd fräs på 10 minuter med en sådan. Fräsen kostade runt 80:- på Clas Ohlson om jag kommer ihåg rätt.

Gör ytavrinningen först. Det går inte att borra ett kar med vatten i och var skall du göra av med djuren sen när du borrar. Det är bara att sätta på en kran på röret ut så behöver du ingen sump så länge. Har du ett luftdrivet litet filter kan du sätta det i ytavrinningskammaren att pumpa vatten tillbaka i karet över ytavrinningskanten. Men ingen filtersvamp på. Det behövs väldigt litet flöde för att hålla vattenytan ren.

Det finns blacklight lysrörslampor med vanlig E-27 sockel på Clas Ohlsson.

Amerikansk = 110 volt. 25%moms + ev tull. Det är billigast för oss att handla i Tyskland på webben. 16 %moms + allt passar.

Nej, du har fel när det gäller fotonernas energi. Ju kortare våglängd en Foton har desto högre energi har den. Det är därför en glödlampa lyser rött på låg spänning och ljuset blir mer och mer blått när glödtråden blir varmare. Den elektromagnetiska strålningen är fotoner. En foton kan i allmänhet bara göra en energiomvandling via fotosyntes men det finns vissa växter som kan göra två av en foton. En grön växt i allmänhet har ungefär 4% teoretisk energiverkningsgrad för solljus men det finns vissa energigrödor som kan ha dubbla verkningsgraden för ljus kring 400 nm t. ex vissa sälgarter. Vilken energi en foton har som används i en energiomvandling i en växt spelar ingen roll. Har den fungerat har den gjort en energiomvandling av koldioxid till socker i fotosyntesen. Undantag är bara klorofyll B i vissa växter. Vad jag vet har inga koraller klorofyll B. Klorofyllet har lättast att ta upp ljus i blått till blågrönt och rött ljus. En hel del grönt ljus reflekteras. Det är litet lustigt med ljusvåglängderna. När jag undervisade i elektronik såg jag och alla mina elever laserljuset från en CD- pickup på 810 nm men enligt böckerna är det osynligt IR - ljus.

Det blir ju mycket billigare att köpa en annan pump till den. Annars verkar den vara vettig. Bara skummarkoppen som är för liten jämfört med diametern på stigarröret. När jag gjorde min Nanoskummare var Festisflaskan den smalaste skummarkopp jag kunde få bra resultat med. Diameter ungefär 8 cm med stigarröret 2 cm.

Då blir väl enda möjligheten 3x24w eller...

Jag har gjort av med ungefär 10 termometrar från ÖB och liknande genom åren. De största mätfelet jag haft på de vanliga billiga är 0,7 grader. Om sladden kommer i kläm kan man få hur stort mätfel som helst när isoleringen är kass. Om jag tycker att den visar konstigt tar jag upp sensorn, torkar av den och lägger sedan termometern på soffbordet. När jag sedan är färdig med mitt pyssel jämför jag inne och utetemperatur. Stämmer värdet något sånär är jag nöjd. En termometertyp har jag köpt som inte var bra. Det var Clas Olsons lyxigaste med designade hörn och extra stor display. Den läckte in vatten till sensorn och mätte fel redan efter någon dag. Nu har den torkat och går som sovrumstermometer.

Kör med skummaren bara. Vi vill ju ha igång bakteriekulturen. Det är helt normalt att gulfärgen kommer så fort om det är nyimporterad sten som varit uppe ur vattnet någon vecka.

Jag trodde du redan har en 24w PLcompact. I så fall ligger ju två sådana vid den undre gränsen. Det blir litet snyggare med ett blåare ljus. Du bör ha minst 10 000K om det inte skall se för gult ut.

Det kan vara bra att ligga litet högt med salthalten eftersom algerna inte trivs så bra då. Höjer du KH med bikarbonat får du se att Kalciumvärdet sjunker och det ligger ju litet högt nu. Brunalgerna är antagligen kiselalger som försvinner så småningom om du sätter ett silikatfilter efter osmosen.

Skummaren skall du absolut ha på. Det gula kan mycket väl vara döda alger från LS t.ex.I så fall tar skummaren en del av det. Sedan är det bara att vänta på ammoniak och nitrittopp. När den är avklarad kan du kolfiltrera för att få bort resten av den gula färgen.SEDAN är det dags för vattenbyte och att börja sätta i djur. Det brukar vara ungefär en månad efter vatten i. Man brukar köra med liten belysningstid i början för att inte få så mycket trådalger.

36w Pl blir tyvärr för lång med sockeln. Min 24w har knappt någon marginal i mitt 40 cm breda nano. Men 24w PL compact finns i flera färger, t. ex Daylight blue som jag har. Interpet reaktor och rören finns att beställa på flera av de tyska webbutikerna eller om du vill betala litet mer: WWW.aquatics-online.co.uk där jag köpte min.