stigigemla

http://ozreef.org/content/category/2/10/29/ . Det finns besktivningar på Reefforum också men man får gå tillbaka några år.

Reef fishes är den första boken i serien och egentligen den bästa. Angelfishes och Butterflyfishes tycker jag är precis lika bra när det gäller fiskbeskrivningarna men de viktigaste 200 sidorna finns ju i del ett och jag tycker fiskartlistorna där för olika biotoper är mycket bättre än i Reef secrets. Så börja absolut med del ett. Sedan kan du fundera på om du som jag kanske helt ska avstå från kirurger.

Det är intressant det som du skriver. När jag såg presentationen av boken tänkte jag att den måste jag bara ha. Sedan såg jag recentionerna på nätet som inte var så positiva direkt och tänkte att det är väl en bubbla från bokförlaget. Wrangs inlägg fick mig att börja fundera och nu kommer du också. Om man kollar Anthony Calfos bok om Korallodling i växthus så har den bara litet bilder på några sidor i mitten och det är ok i det fallet. Boken är ändå uppskattad på grund av sitt innehåll i texten. Kanske det är så att de recentioner om Ultimate Marine Aquariums jag sett mer handlat om bokens svagheter än dess styrkor? Tycker du efter några månader med boken att det var ett bra köp totalt sett?

Skummarens reaktionsrör bör hålla en hundradel ungefär av hela vattenvolymen för injektor eller syrestenstenskummare. Dispergatorskummare är lite effektivare så där kanske man kan ha litet mindre skummarvolym.

Jag har nu köpt Reef Fishes ett, två och tre nu och läst dem. Del ett innehåller en hel del allmän information, bland annat en presentation över de olika fisksläktena på över 80 sidor. Höjdpunkten är ändå 120 sidor med olika biotoper från korallrevskanter till mangroveträsk och till och med oljeborrplattformar. Till varje biotop är en sammanställning med förväntade fiskarter. Efter 234 sidor så börjar sedan fiskbeskrivningarna. När man läser fiskbeskrivningarna får man intrycket av att han haft alla i akvarium själv men det är naturligtvis omöjligt när man ser antalet beskrivna arter. Men det är mycket övertygande beskrivet så uppenbart finns det en stor vänkrets som hjälpt till med värdering av temperament mm för de olika arterna Det stora problement är att ett stort antal släkten fortfarande saknas efter tre band t. ex Clownfiskar och Frökenfiskar. Den enda lösningen verkar vara att vänta eftersom dessa böcker ger så mycket mer när det gäller att sätta ihop en fungerande sammansättning av arter än någon annan bok jag sett. Kvaliteten på fotona är god fiskfotografi som mer tjänar att hjälpa till med ID av fiskar än att bara samla max antal foton som i en del andra atlas eller lexikon. Del två, tre och så småningom fyra och fem, beskriver ytterligare släkten. Alltså: Del 1 är ett måste på grund av Basdelen med framför allt sammanställningen av fiskarter i olika biotoper. Sedan kan man välja olika delar efter vilka fisksläkten man är intresserad av.

Jag känner igen den. För tjugo år sedan såg jag en film som hette raketmaskarnas återkomst eller något sådant. De såg precis likadana ut fast de var fyra fem meter långa och grävde sig under jorden i kapp människorna som sprang för livet! Och vad gjorde de sen då? Det kan jag tyvärr inte berätta för vi har ingen åldersgräns på forumet. Barn kan ta skada! Allvarligt talat: Jag tror det är en rovlevande havsborstmask som äter allt den kan greppa. Testa med en skalad räka på natten så vet du om den skall vara i ett specialakvarium som t. ex Bönsyrseräkor.

Oftast beror det på utfälld kalk i vattnet som sjunker till botten när det kommer koldioxid i vattnet. Det blir kristallklart efter ett par dar plötsligt och det brukar alltid hända när man vänder ryggen till!

Du behöver ingen pump för att få ut vatten ur skummaren! Kan du bara anpassa skummarens höjd så att stigarröret för skummet börjar ett par cm över akvariekanten kan du leda tillbaka vattnet genom ett 25 eller 32 mm rör från skummarens botten och med böj över akvariekanten. Det är lagom att inblåset från venturin är 10 - 15cm ned på det grova röret. Man brukar räkna med att reaktionskammaren skall hålla ungefär en hundradel av vattenvolymen.

Om man inte tänker på pengarna vill jag hellre ha en MH på 10 000 och komplettera med blå lysrör tills jag tycker totala färgen blir snygg. Jag tycker att det ser mer naturligt ut med det direkta ljuset i "solfärg" och i skuggorna fyller lysrören i med "himmelsblått".

Pricken går bara på fisk så det enda som kan skada andra djur är om det ligger en massa död fisk och ruttnar i karet. Hepatusen är mycket känsligare än nästan all annan fisk. Parasiten släpper från värdfisken på natten och ungefär fem dagar senare simmar det ut en massa nya parasiter från den gamla. Också på natten. Så det är en fördel om man kan ha insuget till UV:n vid sovplatsen för den som har mest prickar.

Jag har haft besök av gänget från Kalmar i dag så jag har inte hunnat sitta vid datorn förrän nu. Jag körde AVG, Spybot, och Adaware när jag smet ifrån dem men utan resultat. Det fanns tracking Cookies med mera ungefär som vanligt men inget virus. Tittade efter tangentbord i enhetshanteraren. Det fanns inget. Startade om och tittade i Biosen. Tangentbordet fungerade. Lät Windows starta upp och nu fungerar tangentbordet igen! Skumt va? Antagligen så tog väl något av programmen bort malwaren men datorn behövde en ny uppstart för att hitta tangentbordet på nytt. Tack för hjälpen alla ni som kom med tips!

Virusvarning! Jag var inne på Hemsidan för Swedish Growsystem för en stund sedan och nu fungerar inte tangentbordet! Dettta skriver jag på min Linuxdator. Någon som har ett tips på hur man fixar en gammal W2000 dator? Jag har hört talas om felet för gissningsvis fem år sedan men jag har ju naturligtvis glömt vad man gjorde åt det. Jag har kört en virusscan men jag misstänker att viruset är för gammalt för att mitt AVG skall ta det.

Jag har en och en mängd olika knappar som den inte rört.

Jag har flera gånger varit med om att MH slocknat när det åskat och ljuset blinkat till. Då är det väl oftast en omkoppling i strömleveranskedjan? Mina tändare har inte automatisk återstart så jag behöver dra ur strömmen för den lampan som slocknat i tio minuter före återstart. Jag har två elektroniska (som inte har faskondensator) och en järnkärnereaktor men jag kommer inte ihåg vilken som slocknat tyvärr.

Wrangs konstruktion kostar en tia + en ombyggd timer.

Skall det fungera bra med ljuset bör du ha minst 50w. Jag har 24w dubbelvikt T5 för mitt 30 liter nano och det är i minsta laget. Centurion har ju 4 st 8w rör men blir det inte billigare med färre, starkare rör om du kan få plats för dem.

Jag undrar om du har problem med din elleverantör. Mh lamporna har en viss "hållström" går strömmen under det värdet någon tiondels sekund så slocknar lampan. Detta kan hända vid omkoppling mellan olika transformatorstationer t. ex eller om du bor på landet långt från transformatorstation och har elvärme i huset som slår till- från. Detta syns ju bara som ett litet blink i vanliga glödlampor men för lysrör händer att glimtändaren slår till så att det blinkar litet mer. Bilden på TV:n kanske hoppar till litet.

Jag har byggt en långsam oscillator som styr lysdioder och sedan via fotomotstånd (isolationsavstånd!) två dimrar som styr cirkulationspumpar. Den fungerar bara med luftkylda pumpar typ Fischer eller Turbelle. Det går att justera hastighet för båda pumparna och separat grundvarv och skillnad mellan min och maxvarv. Dessutom har den "mjuk" steglös ändring av varvtalet vilket jag tycker är bra eftersom pumparna inte suger luft så lätt då. Kostnad ungefär 100 :- för kortet och 150:- st för dimrarna. Vettigt pris för en vågmaskin tycker jag som hade pumparna innan. Den fungerar inte för lysrör eller MH men Wrang hittade ju en superenkel koppling som man kunde dimma upp - ned lysrör med 0 - 10 volt styrda elektroniska reaktorer med.

Jag har köpt nålhjulsimpeller för Eheim 1060 från Drakfisken. Diameter 57mm. Höjd på borstarna 10mm och höjd på fästet 27mm vars diameter är 17 mm och borrat med 12 mm hål nästan hela vägen utom under borstarna där hålet bara är 8mm. Kunde den passa?

Det är många djur som är betydligt mindre giftiga efter något - några år i akvarium. När mitt sjöäpple dog i mitten på sjuttiotalet fick eremiterna och murexsnäckorna äta upp resterna. Det märktes inget på fiskarna. På den tiden hade jag inga koraller men anemoner. Nu har jag läst det samma om koraller och anemoner.

Jag fick inte upp bilderna igår. Detta är inte Dolomitkalken. Den är betydligt finkornigare. Jag hoppas att jag inte lurat iväg någon att köpa fel.

Den heter kalksand eller Dolomitkalk. Dolomitkalken har hög magnesiumhalt.

Jag kan också tänka mig att Classes nivågivare är säker, men jag vet det inte. Vi är väl vid det här laget eniga om att den kan vara spänningsförande så det är nog bra att hålla en extra koll på den. Den största faran ser jag i att det kanske kan krypa in salt där anslutningssladden är ingjuten i godset. Jag vill poängtera att jag bygger mycket själv och med stort nöje, men jag har också varit lärare inom elektronikområdet där det förekommer många livs- eller brandfarliga ombyggnader. Speciellt enpoliga sladdströmbrytare! I alla fall uppskattar jag deltagarna här på forumet så mycket att jag vill bara inte vara med om den risken att någon råkar ut för eller ställer till med en elolycka. (Och säger att: det har jag lärt mig på forumet).

Sök på inlägg av Linnex 28/6 så hittar du en skiss av hans vattenpåfyllningsautomatik.

jag tror dig inte! Har du verkligen mätt spänningen från jordkontakten i 230-uttaget till fotocellen med skymningsreläet vänt åt båda hållen i vägguttaget - grendosan? Faran är ju verkligen inte spänningen mellan stiften i nivåbrytaren utan att båda kan bli strömförande.