stigigemla

De bär på rom nästan två veckor. Tiden är temperaturberoende.

Enligt Jaubert själv skall det vara ett fritt utrymme under sandbotten (runt 12 cm tjock) på ett par cm. Innan sanden blir tät ramlar skit igenom och kan sugas ut. På det sättet blir sanden aldrig helt tät. På Akvarium Monaco (där Jaubert jobbade) användes metoden till lågt besatta akvarier. Karantän odlingsförsök och sådant. Akvarierna på publika delen går som vanligt med skummare, vattenbyten och så vidare.

Det är en nitratfälla från sjuttiotalet.Filtret bildar max nitrat och då tyckte man att det var bra för att det minimerade risken för ammoniak eller nitritförgiftning.

Har du skummare blir vattnet syrsatt där.

Den är känslig och födospecialiet. Om man har 100 kg levandesten per fisk bör det gå bra har jag läst. Jag hade en på 70-talet som jag lärde att äta från en pincett. Men den blev inte så gammal. Tydligtvis saknades något eller några näringsämnen / vitaminr? Kirurger simmar en hel del har större revir i naturen och behöver större akvarier. Jag skulle inte rekommendera någon kirurg för akvarier mindre än 1,5 m. Jag har sålt mina vidare - två av dem går nu i Petrols tremeterskar och mår synbert bättre. För ett hundra liters är urvalet ganska begränsat när det gäller fisk. Men det finns Snultror, Gyltor, Blennider och Gobies som går bättre i mindre kar. Clownfiskar skall vi inte heller glömma.

Skyddsglaset för en vanlig bygglampa är härdat och begränsar UV. Jag har använt sådana lampor för att kopiera kretskort med UV-känslig fotoresist.(Fast utan skyddsglas). Regnar det på skyddsgaset spricker det inte.

Vanliga elkablar är testade för 2000 volt. Det beror på att impulser vid till och frånslag eller till exempel åska inte skall orsaka överledning mellan kablar eller i strömställare. Jag har tre ombyggda amaturer från 150w bygghalogen till 70w. För tändtråden där har jag använt tv koaxialkabel som har ganska grov isolering kring innerledaren. Skärmen har jag tagit bort och sedan satt på manteln igen. För mina 250 - wattare har jag använt speciell högtemperatur - isolerade lednigar. Jag tror i och för sig att isoleringen på vanliga elinstallationsledningar klarar tändspänningen men eftersom jag inte är nöjd med "tror" har jag ökat säkerheten litet för min egen del. En brandvarnare varnar om det det börjar glöda på grund av överslag och jordfelsbrytaren minskar risken för farliga stötar men säker är litet mera säker... Om ett skyddsglas klarar värmen från 150w eller 250w så spelar det ingen roll vilken källa värmen kommer från.

En teori är att de pumpar för att ta upp mer näring. Så om vattnet är näringsrikt och cirkulerar bra kanske de inte har samma behov av att pumpa. Om det är problem med vattenvärdena drar de ihop sig. Fast i så fall växer de ju knappast.

Man brukar säga 10 * akvarievolymen i timmen men ett bättre mått är att titta i karet. 5 - 15 cm per sekund är bra för de flesta koraller. Dina pumpar är nog bra men det är säkrast att kolla så att du inte får döda fläckar där vattnet inte rör sig alls.

Jag har en Canon EOS 350D som jag är mycket nöjd med. USM autofokusen till standardobjektivet är blixtsnabb så det går utmärkt att fotografera fiskar. Färgdjupet är litet större än på den kameran jag använde innan (Olympus 5000) så det är större marginaler för att justera vitbalans i efterhand. Nu funderar jag på att köpa Canons 100 mm macro för att höja noggrannhheten på fokuseringen genom den högre ljusstyrkan och att komma litet närmare motivet genom den längre brännvidden.

Du skall blanda satet med osmosvattnet före bytet och sedan genomlufta eller ha en cirkulationspump i vattnet så att det löses fullständigt inan det kommer i karet.

Refraktometern mäter inte densitet. Den mäter hur ljuset bryts vilket är olika för olika vätskor. Salthalten i vatten påverkar också ljusbrytningen vilket gör att man kan använda ljus för att läsa av salthalt.

Nitrathalten bör minska genom bakterier i LS:en. Koraller vill ha lägre värde på nitrat annars är värdena mycket bra.

Amerikanskt skrivsätt .3 = 0,3 Europeiskt skrivsätt.

Det blir många svar här. Det kan vara svårt att bestämma sig men jag tycker: Gör som Svärd säger. Han har erfarenhet. Osmosen går att ställa i en garderob när man inte använder den men slangarna måste vändas uppåt och vara fulla med vatten så att membranet i osmosen inte torkar. Haka fast slangarna på något sätt så att de inte ramlar ned när du tar ut kläder.

Jag tittade igen på webben. Jag brukar kolla glastjocklek på Tyska nätbutiker för att deras försäkringsbolag kräver att glastjockleken skall uppfylla DIN norm. Jag tycker det känns tryggt att veta att mina kar motsvarar deras säkerhetsstandard. Mitt svenska försäkringsbolag kräver bara att de skall vara fackmannamässigt utförda men har inga upplysningar om glastjocklek. Med 50 cm höjd har akvarierna upp till 120 cm längd 8 mm glas. 150 och 200 långa har 10 mm glas.

Jag skrev ju att det säljs 375 liter alukar med 8 mm glas. Om man aldrig uttnyttjar mer än 40 cm vattendjup i sumpen bör ju 6 mm räcka - det är vad jag har i sumpen.

Det är okej att blanda om bara kalkstenen är ren. När du startar bör du testa nitrit i början tills nitrittoppen är förbi efter ungefär en månad. Gör inga tillsatser till vattnet innan du mätt att något värde inte är OK. Salterna är bra nu för tiden så innan du har skaffat djuren är värdena bra. UV-filter är mycket bra att ha när du börjar att köpa fisk men innan dess har det nästan ingen funktion. Det är litet lustigt - när jag var hos Bengan för ett år sedan var T5-rören kass. MH och T8-rör var det enda som gällde. Är du säker på att du hörde rätt?

Jimmy! Jag har ju 70w MH Aqualine 10 000 på 13000 Kelvin i 150w byggarmaturer till mitt växtkar. Du kan väl låna min reservlampa och kolla om färgen duger.

Jag kollade tillbaka på din nivåvakt. Jag tror tyvärr att den inte kommer att fungera så länge. Salt kommer att kristallisera mellan röret och frigolitpelaren så att den fastnar.

Den tabellen skulle jag aldrig våga följa! Normal glastjocklek för de helglasakvarier med 50 cm höjd som säljs på nätet är 10mm. Och var övertygad om att de vet att det är billigare att tillverka i tunnare glas!

Det är ju standardsockel på lamporna så det är ju bara att sätta i lampa med rätt sockel, wattal och färgtyp. Vilken effekt är de på?

Plastmätarna skall man nog undvika helt. Men en Aerometer (ser litet ut som en flytande termometer) är bra att ha. Kostar runt en hundring och visar rätt om man håller den ren och skakar av alla luftbubblor innan man kollar värdet.

Har du levande sten och cirkulation i akvariet kan nitratet brytas ned där. Börjar du med kort lystid de första fyra veckorna tills nitrittoppen varit så minskar nitratet sedan. När det är nere i noll kan man ha full belysningstid.

Det får bli hammaren. (+ kanske en huggmejsel).