stigigemla

Kommer testet via svenska importören har det engelsk text.(I alla fall för det mesta). Är det köpt via tysk grossist har det tysk text.

De magnetiska drar mera ström genom att spänning och ström är fasförkjutet. De slår ofta sönder elektroniska timers vilket inte elektroniska brukar göra. Elektroniska har ofta automatisk återstart efter strömavbrott. Bara fördelar med de elektroniska alltså.

Man behöver en tändapparat om man har magnetisk reaktor. En elektronisk reaktor fungerar utan. Jag har för mig att jag gav 17 euro för den.

Den kommer antagligen att få mer färg på någon månad nu när den får ljus. Jag tycker också det liknar Palythea. I så fall blir polyperna uppåt tre cm.

Det finns fler modeller på Marinshop.de som jag handlat på.

Ja, det ligger bara kvar på botten i dunken.

Det är onormalt och beror nästan säkert på vattnet. Antagligen att du inte skött dina vattenbyten eller att du har någon korall som gör kemisk krigföring.

Koppar är ännu giftigare i sötvatten genom att det löser upp sig fortare vid lägre pH. Det räcker för det mesta att sätta upp en enmillimeters koppartråd på nockpannorna på ett hus för att den koppar som löses ut skall räcka för att hålla hela taket mossfritt.

Kolla noga. Det finns flera algätande småsnäckor som bara är bra att ha. Är det porslinssnäckor du menar så täcker de skalet med manteln för det mesta och är därför blanka i ytan. Porslinsnäckorna äter inte gärna alger utom en art som inte är giftig. ( Cyprea moneta)

Jag har handlat på MarinShop. Billigt men litet långsamt,ungefär en vecka till tio dagar med banköverföring av pengarna.

Det är famför allt skivanemonerna som minskar i storlek. När jag hade min Capnella (dog i strömavbrottet) kunde den få för sig att inte slå ut på två, tre dagar.

Utloppet skall vara upptill så att det inte kan samla sig luft i filtret.

Man har utloppet upptill för att vara säker på att det inte samlas luft där.

Har du tjockt glas blir det stor risk att det spricker. Vanligt floatglas spricker av sig själv vid 40 grader skillnad på ett lite avstånd. Hållfastheten är väl antagligen ungefär 50% med 20 grader?

Försök att byta oftare och mindre. Hos mig reagerar många djur negativt någon dag på 5% vattenbyte. Har man glädje av att byta mer än så hinner inte biologin med i vattnet riktigt. Då bör man också ha fördel av att byta till ett större kar. (För att göra sig av med några djur gör man ju inte gärna).

Nu är det ju så att lumen är beräkat efter hur ljust vi människor tycker att det blir. För växter som arbetar med klorofyll i stället för stavar och tappar i ögat gäller PAR-värdet. Och det är helt klart att högtrycksnatrium har det högsta PAR-värdet. Men ljuset är så fult att jag tror ingen försökt. Dessutom finns en annan aspekt som vi inte tagit med här. Solbränna. Vi vet ju alla att damerna blir brunare av att ligga i solen medan vi snorklar eller dyker och kollar det viktiga här i världen. Och så är det med koraller också - många sorter blir ju snyggare i mer ljus. (Men de växer antagligen långsammare då eftersom de använder en hel del av den energi de tar upp till att skydda sig mot för starkt ljus). Tar man lampor med 6500k + actiniclysrör drar ju rören ström som inte kommer korallväxten tillgodo i någon högre grad. Det kan ju vara en kompromiss att ta MH med högre färgtemperatur och några watt eller timmar till. Det här är ju något vi aldrig kommer att bli eniga om och jag tycker det är skitskoj. Vissa koraller växer bra under det ena ljuset och får en bättre färg under ett annat ljus och andra tvärtom. Så jämför man fram och tillbaka så att man glömmer vattenvärden, cirkulation och temperatur som antagligen är lika viktiga. Mitt exempel är skumningsgraden (mängden lösta organiska ämnen kvar i vattnet) som ändrar färg och form på knappar och skivanemoner på ett par veckor. Men tyvärr finns inget bra test på detta ännu. Här finns det mycket kvar att lära och vad jag begriper finns det bara ett sätt: Att skriva och läsa av andras erfarenheter.

Man snackar om miljöförstöring men den är ju inte total ännu... Vattnet bildar en jämvikt mellan hur mycket skit som tas upp ur luften och hur mycket som avges. Med omvänd osmos menas att om vi har två olika vätskor (VATTEN) på var sin sida om en yta bildas ett osmotiskt tryck som försöker fördela de lösta ämnena i samma koncentration på båda sidor om membranet. Men om vi lägger på några kilo per kvadratcentimeter tryck på ena sidan slinker de minsta molekylerna genom membranet (H2O = liten). Vattnet går i omvänd riktning mot det osmotiska trycket.(= omvänd osmos). På Engelska reverse osmosis. För att detta skall fungera bra fordras ett speciellt membran med så små hål att bara vattenmolekyler kommer igenom. Men ingen är perfekt - det läcker igenom lite större atomer också. Osmosvattnet är alltså inte perfekt. Det kan vara bra med t. ex silikatfilter efteråt.

Vissa bilar har ju MH- ljus men då är det bara tillåtet med 18w halvljus för att verkningsgaden är högre. T5 har en aning högre verkningsgrad än MH men MH reflektorn är bättre. Det betyder att för akvarier under ungefär 40 höjd så fungerar T5 bättre och är det över 60 högt ger MH mer ljus per watt. Men man kan packa mer watt per kvadratmeter med MH om man har råd. Att 6500k egentligen är bättre för korallerna är ju en sak, men vill vi inte att det skall vara snyggt också. Jag tror det är Wrang som flera gånger länkat till en sajt där man kan se bilder av samma kar med olika MH-lampor. Det är klart större skillnad mellan olika MH med i stort sett samma färgtemperatur än vad jag väntat mig.

Du bör ändå slänga de första litrarna du får ur osmosen så det är ju fixat.

Silikatfilter är fyllda med en jonbytar massa. Minimal risk för bakterier och annat alltså.

Vnliga dagsljus brukar ha 4000k, men upp till 6500 förekommer. Akvarierör 10000k kallas ibland dagsljus.

Nu är det du som är basen. Jag kommer när du vill.

Det finns de som säger att den bästa tillväxten på koraller får man med 6500K. (Högst PAR-värde). 12 grader är 12 cm brett på 57 cm avstånd i luft. I vatten blir bredden ungefär 3/4 .

18/19 är bra för mig också. Stig

Kalciumhydroxid + Ramlösa = lite kalkstensdimma. Däremot går det att blanda ättiksyra med kalksten eller kalciumhydroxid - jag kommer inte ihåg vilket - och tillsätta med slangpump. Bakterierna tar så småningom hand om ättikan utan att det blir restprodukter. Jag är inte säker på hur det påverkar pH:t heller tyvärr. Jag tror det var på en tysk sida jag såg det men tyckte att det var för krångligt så jag sparade inte sidan.