stigigemla

Ja, "slänger" man i dem så. Jag har för många år sedan läst om detta (antagligen i DATZ) och om fiskarna gick en längre tid i låg salthalt anpassar sig njurarna till det mindre arbete de får att utföra. I så fall blir ju anpassningen till en högre salthalt kanske jobbigare. Jag tycker mig ha sett att nyimporterad fisk ofta andas häftigare än fisk som gått några månader i karet eller är det bara något jag inbillat mig?

Jag använder luxmeter men har tyvärr ingen PAR mätare. (ännu)

En del amerikanare överbelastar sina T5. Det går tydligen att köra ett 54w T5 på en 90w järnkärnereaktor och då blir ju naturligtvis livslängden mycket kortare. Jämför 36w T8 dagsljus 10 000 timmar med järnkärna och 18 000 timmar med elektronisk reaktor. Och detta är för samma rör.

Det är litet lustigt men jag har inte sett någon påverkan av att jag fyllt på osmosvatten.Som mest 10 / 500 liter. Däremot fyller jag på saltvatten ökar algtillväxten av grönalger och svampangreppet på min palettkirurg ökar litet. Han har litet svamp på morgnarna som går bort under dagen för det mesta, men inte så mycket att han kliar sig. Någon korall brukar dra ihop sig den dagen också.

Jag skrev "yellow pages usa" på google och sedan ort "san fransisco". I kategorierna pets och sedan aqarium. 40 butiker i San fransisco med karta och websida för de flesta. Det blir ju litet jobbigt att kolla alla så jag slog på "aquarium society" och vips så kom San Fransiscos akvarieförening upp! Där skulle jag maila någon och fråga efter en bra affär med lämplig inriktning. Ha det så skoj på resan!

Salthalten är låg för att minska parasitspridning. Dessutom blir det mindre risk att fisken torkar ut vid shock. Eftersom det är mörkt i påsen finns det alltid en möjlighet att parasiter släpper. Det är därför man inte bör ta med det vattnet i akvariet. När man transporterar laxsmolt för utsättning saltar man upp vattnet i tankbilen av motsatt skäl. Det är också vanligt vid export av akvariefisk, speciellt ungfödare.

Det går bra med VP-rör men du har två stora fördelar med riktiga PVC-rör. Det går att sätta på rktiga kopplingar som håller tätt i många år. VP-rören får du koppla med slangar och slangklämmor för att det skall sitta kvar. Det växer alger i VP-rören eftersom de inte är ljustäta. Det gör det inte i PVC-rör.

Salthalten i kroppen är för fiskar ungefär 0,4 %. Är salthalten i vattnet högre måste njurarna arbeta med att skilja ut det salt som kommer in via hud och gälar. De flesta saltvattensfiskar (har jag läst) skall gå att hålla i en salthalt ned till 1.012! Jag tror det tar längre tid att vänja fiskar till en högre salthalt eftersom njurarna får en högre belastning. När det gäller lägre djur har jag inte sett några beräkningar kanske beroende på att de inte har njurar som kan reglera saltmängd. För koraller gäller generellt att de går bäst mellan 1.025 och 1.026 enligt Anthony Calfo som livnärt sig och sin familj på att odla koraller.

Jag ställde mina Eheim 1060 på liggunderlag i sumpen för mina centralfilter och på något år var ett hörn nere i botten och då började det dåna. Kanske kan det hålla bättre när det är torrt??

Ser ju verkligen super ut. Men... det är mycket djur på kort tid så du lever farligt. Du får verkligen kolla att skummaren jobbar optimalt hela tiden och har du möjlighet så blanda till några dunkar vatten och göm i en garderob om det värsta skulle hända. Som sagt: Snyggt!

Amerikanska power compact har kortare livslängd än moderna rör. Livslängden på rören påverkas också mycket av temperaturen. Lågenergivarianten av T5 dagsljus skall hålla 26000 timmar mot 18000 timmar för motsvarande T8 eller 10 000 timmar för T8 utan elektronisk reaktor. De livslängderna får vi ju inte med akvarierören men vi kommer säkert att få motsvarande skillnader. Jag räknar med att använda mina T5 i minst 2 år före byte eftersom de inte sitter intill MH som kortar livslängden. Mina 3 MH 70w Aqualine har snart gått 3 år 12 tim / dag ( 13000 timmar ) och bara tappat 10% av ljusstyrkan (blivit litet grönare) så även på MH fronten har vi längre livslängd att vänta. En har förstås börjat fladdra i ljusstyrkan ibland så den är väl dags att byta, men när jag sätter i en ny och tittar på akvariet kan man inte se var den nya brännaren sitter. Som jag ser det har T5 tre fördelar: I små kar har man möjlighet att enkelt få ut ljus i hela karet. Det är lättare att komma fram till en ljusfärg man själv tycker om genom att man kan kombinera olika rör. Det går att använda täckglas utan att värmen spräcker dem. Det finns några klara skillnader också: I små kar blir T5 billigare - Använder man 250w eller mer MH är det klart billigare. T5 ljuset sprider bättre i akvariet det blir inte för mörkt någonstans men kanske för ljust för t.ex röda skivanemoner. MH sprider ljuset sämre. Det betyder att vi får riktigt ljusa platser för ljuskrävande koraller men också ställen som är mycket mörkare.

Det är bara litet lätt småhångel än så länge. Äggen är orange och ungefär 1mm.

Du får räkna med att liggunderlägget tappar luften på ett par år och att du får samma oväsen efter det. Om du bara dämpar av pumpen med småbitar av liggunderlägg blir de lättare att byta om/när de sjunker ihop.

Suveränt! Tackar så mycket. Stig.

Det känns ju litet taskigt att säga det men jag tycker jag ser en ridå man kan dra för. Men som gammal lärare förstår jag var lärarna dricker sitt kaffe på det stället. ( Och jag som funderat på att ta mitt 32 liter nano till lärarkontoret.) Blaha blaha.

Jag brukar ta en polygrip som jag tvättade bort allt fett från med diskmedel före första gången. Det är inte så noga om man skadar foten litet. Det läker fort och ligger såret mot en sten brukar den fästa mot stenen där. Jag använder Reef construct (epoxi fästmassa) för att fästa stenarna om de blir så små att eremiterna kan riva ner dem.

Nu blev jag nyfiken! Finns det något medel man skulle kunna ta bort silikonrester med? Det vore ju underbart när man behöver byta framrutan i en massa kar efter 15 års algskrapande! Jag hittar det inte på Classes hemsida.

Det går nog bra men det är bättre för fläktarna att blåsa luft in i rampen. De håller längre om de inte blir så varma och fuktiga.

Det är nog sjöpungar = rena nyttodjur så låt de vara kvar. Vuxen storlek 10 - 12 mm.

Om du har större temperaturskillnad än 40 grader i en glasskiva riskerar den att spricka. Jag hade knäckt gasskivan på mitten med hjälp av glasskärare och sedan tagit en bladkniv. Jag är litet osäker om det är 140 eller 175 grader värme vanligt silikon tål, men någon av de siffrorna har jag läst.

Är det någon skillnad med ljuset är det ju att de fått mer ljus nu. Jag tror bara att de behöver vänja in sig. Hos mig är de mer utslagna efter att jag matat fiskarna. Men de ville ju inte visa sig när det var mycket skit i insuget på pumpen så jag skulle kanske kolla cirkulationen. Jag tror de mår bäst med 2-10 cm/s vid korallens yta.

Jag drar vatten genom hela källaren i 6 mm slang från osmos (20 m). Det enda att tänka på är att när man börjar tappa upp vatten skall man spola undan skiten först.

De phytoplankton man köper är en form av torkade svävande alger oftast en blandning av olika arter. De innehåller mycket litet av mineral näringsämnen men framför allt vegetabiliska proteiner kolhydrater och fett. Jag fick upp några små rörmaskar på ungefär en cm diameter i mitt nano. Så tillsatte jag Phytoplan tre gånger varannan dag och på det dubblade de sin storlek. Det finns andra sorter som antagligen är bättre för stenkoraller. Många korallarter föredrar copepoder som man odlar själv. (Liknar minidafnier) Phytofood är gödselämnen att använda när man odlar phytoplankton = svävande alger. Blomstra lär vara litet sämre men bättre än blåkorn.

Vita pricken svärmar ut nya parasiter nattetid. Jag har för klen UV som går dygnet runt och en palettkirurg som har litet problem med svamp. På morgnarna är det alltid mer och sent på kvällen brukar den vara helt ren. Och det är inte så mycket att den kliar sig. Så även för svamp verkar det vara en fördel med UV på nattetid.

De två som jag vet har fått problem har bra skummare. De vanliga sjögurkorna är filtrerare och tar inte alls sediment. "Bottenätarna" har små antenner som de lägger utmed botten och filtrerarna har mycket större antenner som är riktade uppåt/framåt för att ta sånt som flyter runt med vattnet. Cirkulation + skummare tar det mesta i sedimentväg.