stigigemla

Det kanske är en annan parasit.

Det finns många arter. När det börjar närmar sig skalömsning för honor är det vanligt att en hane sätter sig på hennes skal och väntar på parningstillfälle. Det kan vara flera dagar. Det finns många olika arter. Några är riktigt rovgiriga. De fredliga algätarna är nog en minoritet bland arterna. Och några arter som t.ex Dardanus megistos är fredlig algätare som liten men blir ett riktigt rovdjur som stor.

14w är HE. Jag tittade lite efter data på ström/spänning för lysrör men allt verkar vara bortplockat från tillverkarnas hemsidor. Det är bara LED som gäller nu. Men långt bak i mitt minne finns en antydan om att de har samma glödström och spänning som HO. Driftströmmen skall vara mindre och spänningen är borta ur minnet. Jag tror risken är så gott som noll att du bränner HO rör med den men kanske känner ballasten av att ström och spänning inte stämmer och stänger av. Många armaturer höjer driftspänningen lite allt eftersom rören åldras så att de skall ge samma ljusflöde tills de är slut. Och då stänger armaturen av.

Nassarius är de vanligaste snäckorna med snabel. Och de äter det mesta som är dött.

Det duger som kalibrering för mig.

Havsodlad, Europaodlad, lokalt odlad = fragg från saltis?

När jag använde hypo satt parasiterna kvar 4- 5 dagar. (27 grader)

Mäter man total fosfor är det fosfor delen i fosfat + den fosfor som ingår i medföljande djur, bakterier och alger. Sedan kan man om man vill räkna om det till ett motsvarande fosfatvärde. (Som Australierna gjort i den där artikeln om total fosfat på 6 platser i stora barriärrevet).

Jag gjorde en tråd för ungefär 12 år sedan när jag provat det. (Det gick inte bra)

När det gäller tillgänglig fosfat - fosfor för koralldjuret tror jag inte det spelar så stor roll om det kommer via fångst av plankton till koralldjuret eller om det det kommer via zooxanthellerna. Jag tror de flesta fall av "för mycket zoox" kommer av att koralldjuret försöker kompensera en svag belysning. Man ser tydligt i exemplen jag nämnde att det går utmärkt att hålla bra färgade välmående koraller i förvånansvärt höga värden. Jag tror inte heller att det har samma effekt på koralldjuret om näringen tas upp via zoox eller kommer från plankton. Men jag tror inte att vi akvarister ser någon skillnad. För att tjata: Vem tror du skulle klaga på färgerna hos Sanjay Joshi? Jag ser inte mycket brunt i det karet. Fosfathalt 0,12 - 0,22. (I min länk högst upp).

Jag ser stor skillnad mellan olika silikontyper. Jag har förr använt Casco glassilikon som härdade snabbare och var betydligt mjukare efter härdning. Jag hade flera akvarier som sprack i fogarna. De riktiga akvariesilikonerna är flera gånger hårdare efter härdning och har våldsamt mycket högre draghållfasthet. Jag har också använt byggsilikon i mitt hus och det är en helt annan sak. Mycket mjukare, mer elastiskt då de skall ta upp rörelser i hus och då naturligtvis lägre draghållfasthet. Silikonet som håller rutan i min Toyota är också mycket mjukare än akvariesilikonerna. På Skodan jag hade innan fick man silikona om en fog nedtill på framrutan varje gång man bytte kupéfilter. Ett ytterst mjuk silikon som man kunde skrapa bort med naglarna. Men regntätt blev det. Jag skulle aldrig få för mig att använda byggsilikon till att limma akvarier även om det är några tior billigare.

Kör en virustest. Det kanske kan vara din mapp för nedladdade filer som är full. Prova att tömma den.

Jag kör med UVC i min karantän och Cryptocarion försvinner där. Brooklynella kan klara sig på clowner men den går att medicinera. Separerar jag clownerna med 1 eller 2 per kar och ingen annan fisk i karantänen går Brooklynella också bort. Andra fiskar får inte någon form av prick. Ren botten är ett krav.

Danalim 579 är en produkt speciell för akvarier. Se här: http://www.danalim.se/produktkatalog/bygg/fogmassor/akvariesilicon-579/ Eller Aquastrong här: http://www.nordsil.de/produkte-in-der-uebersicht/?prod=Aquastrong

I pumpar som är i gång är det ingen risk att parasiter kan sätta sig. Cryptocarion tål sötvattensdopp. Men inte Brooklynella som ser i stort sett likadant ut. Det kan förklara om någon tycker att det har hjälpt.

Cryptocarion dör genom torkning. 24 timmar helt torrt räcker. Men hur det är med andra parasiter vet jag inte. Värme tål de också dåligt. En stund i 50 grader räcker.

Ingen dum idé tycker jag. Men hög export innebär inte bara export av fosfat och nitrat utan också vattenbyten för att minska andra ämnen som kan tänkas öka med den höga importen..

En effekt av ökad matning är att pH sjunker. Och med ett lägre pH förskjuts jämvikten mellan fosfat bunden i stenens yta och fosfat löst i vattnet så att värdet blir lite högre. Jag skulle nog försöka ta ur lite fisk för att minska problemen.

Jag brukar borra hålet i returledningen en halv cm över vattenytan. Så ser jag att hålet inte lagt igen varje gång jag matar för det syns att det rinner lite genom hålet men inte så mycket att det hörs. Hålen sätts igen hos mig men det är lätt att göra ren med en tändsticka eller tandpetare. Och det viktigaste är att göra strömavbrottstest. Alltså bara dra ut sladden ur väggkontakten och se vad som händer. Naturligtvis är en nivåvakt som stänger av pumpen ifall nivån blir för låg bra att ha. Men normalt sett så börjar pumpen suga in luft innan den går torr och blandningen luft/vatten i pumpen räcker till för att hålla lagren våta. Är du händig kostar nivåavkännaren en bråkdel hos Kjell&co.

@Oualid. Fosfat kommer inte ensam. Det är en restprodukt av tillförd mat. Och det finns andra ämnen i maten som också blir kvar i vattnet. Jag skulle börja med 10 st 20 liters vattenbyten varannan dag. På så sätt halverar du de oönskade ämnena i vattnet. Jag skulle också använda aktivt kol - ungefär 2 dl som byts varannan vecka till att börja med. Ser karet bättre ut efter denna kur så gör en till.

Två frågor: Har du sump till det stora karet? Kan du skriva lite mer om problemen med Tunze skummaren?

Hobbyn är liten i Sverige. Jag uppskattar att vi har i storleksordning 10 000 saltisar i Sverige. USA har storleksordningen 5 miljoner. Saltvattensguiden har storleksordningen 1500 medlemmar. R2R har 77000. Stockholmsområdet med 2 miljoner invånare klarade inte av att livnära 2 saltbutiker. Och jag tror inte bristen låg hos handlarna. I så fall hade det varit mycket mer skitsnack om dem. Det var helt enkelt för få potentiella kunder. När det gäller artiklarna tror jag att det låga intresset beror på att du skrivit dem för din skull inte för de allmänna medlemmarna. Detta låter hårdare än vad det egentligen är. Självklart skall du skriva artiklar utifrån det du själv är mest intresserad av. Det är de nya kunskaperna som bär hobbyn framåt. Men om du skulle ha brist på sysselsättning så titta på de ämnen som har mest trådar och de trådar som har mest följare och skriv om de temana. Mycket tråkigare för dig (och för mig som läsare) men säkert mer intressant för de flesta.

Det säljs ju diverse algpreparat som korallnäring. Enligt min uppfattning tillgodogör sig koraller organisk fosfat. En indikation på detta är hur korallernas polypexpansion ökar när man tillsätter aminosyror. Naturligtvis innehåller inte aminosyrorna fosfat men jag ser dem som en signalsubstans att här närmar sig animalisk näring. Och lite grann håller jag med Jonas i en punkt men slutsatsen blir annorlunda. I akvarievatten finns det förhållandes lite organisk bunden fosfat. Min slutsats är då att vi bör ha en högre halt oorganisk fosfat så att korallerna kan ta upp en mängd som liknar den de tar upp i naturen. Teoretiskt runt 0,06 men gärna lite säkerhetsmarginal uppåt.

Med en modern stark lysdiodbelysning kan du ha betydligt högre fosfatvärde utan att färgerna på korallerna försämras. Jag rekommenderar alltid runt 0,1 till nybörjare. Naturen ligger troligen oftast kring 0,06 om man lägger ihop organisk bunden fosfat med den oorganiska. Den organiska fosfaten är bunden i svävalger, bakterier mm och våra vanliga tester klarar inte av att mäta den. Jag har sett ett antal mätvärden från stora barriärrevet där alla hamnade på ungefär 0,06. Jag tror det var i Plos One eller kanske på australia.gov.au men har inte hittat det igen. Och stenkoraller tar upp svävalgerna så de har alltid tillgång till fosfat även om det är mycket mindre av den oorganiska. I Zeovitmetoden tar korallerna upp fosfat från den bakteriehaltiga mulmen som man skakar ut i karet varje dag. De gamla gubbarna som haft stenkoraller i många år har alla högre fosfatvärde. Se här: https://www.reef2reef.com/ams/tank-parameters-of-some-masters.263/ Den här är dessutom jätterolig:

Du kan inte gå under 1,022 om du vill att korallerna skall överleva. KH är ett mått på hur lätt pH ändrar sig.