stigigemla

Anledningen till obalansen mellan nitrat och fosfat är att han kört med fosfatreducering tidigare. Därför tror jag att utan fosfatreduceringen kommer det med tiden att bli en bättre balans och så småningom också behövas lite fosfatremover igen för att hålla optimalt värde. Jag skulle inte använda järnchelat. Är det chelaterat med edta (Det vanliga i kommersiella preparat) är det så hårt chelaterat att järnet inte reagerar med fosfat i vattnet utan måste frigöras av bakterier eller alger. Är det chelaterat med citronsyra är chelateringen så vek att en del av järnet fäller ut som rost i akvariet. Jag har inte hört talas om något offentligt akvarium som använder järnchelat. Men där kanske Lasse vet mer.

Hovmantorps vatten kommer från sjön Rottnen, en djup klarvattensjö. Och sedan behandlas det så här: (Klippt från Lessebo kommuns hemsida). Först passerar råvattnet en sil för avskiljning av större föremål som fisk, löv och vattenväxter. Därefter genomgår vattnet en kemisk rening genom tillsats av en fällningskemikalie som klumpar ihop och avskiljer lerpartiklar, organiska växtrester och bakterier. Efter det leds vattnet ut i infiltrationsdammar, där det långsamt får rinna igenom ett gruslager ner till grävda brunnar. Vattnet som pumpas tillbaka in i vattenverket igen är som ett grundvatten och filtreras genom en sandbädd, pH-justeras med soda och bakterier avdödas med UV-ljus innan det kommer ut till konsumenterna. Jag var i många år avundsjuk på Hovmantorps vatten men nu har Växjö också vatten från en klarvattensjö. (Bolmen)

Men hallå! Du har kanonfina värden i fosfat! Nitrat kan bara bättra sig med tiden eller vattenbyten. Sänk inte fosfatvärdena mer. Då riskerar du korallerna om fosfatvärdet slår ned i noll.

Det är nog rätt som Lasse skriver. De flesta larmen på senare tid har varit om mjukgörare. Fast nu när jag tittade lite på nätet såg jag att klar polykarbonat innehåller bisfenol A som är hormonstörande. Det säljs ofta som ett slagtåligare och något billigare alternativ till plexiglas.

Generellt sett har det varit mest larm om gift i plast med färg röd - orange - gult. Och vitt halvgenomskinligt brukar vara utan färg.

Den ställbara pumpen har ett reglerbart varvtal så ifall man har resonanser i systemet kan det bli betydligt tystare genom en liten ändring av varvtalet. En nackdel med nästan alla ställbara pumpar som säljs är den mekaniska konstruktionen. De går med torr rotor i motorn och axel som går ut i den våta delen. De är tätade med en O- ring som inte har det kilspår man normalt har med o- ringar. Ringen är på ena sidan bara pressad mot en ungefär 1,5 mm tjock plastskiva. Och plast är plastiskt. Det innebär att skivan med tiden kommer att forma sig efter trycket på den och trycket på o- ringen kommer att minska. Läckor är förprogrammerade. Den keramiska axeln går genom en keramisk bussning och det är enbart tätat med fett i mellanrummet. Ingen O- ring som man traditionellt brukar ha vid genomgående axlar. (Eller ofta 2 där en av dem räcker för att hålla tätt). Även om axeln och bussningen är inslipade med god precision är jag mycket tveksam. Jag skulle köpa SC1455 med den fasta pumpen. Det är en klassisk Aquabeepump som är känd som mycket driftsäker.

Egentligen borde man väl mäta hur mycket syra som går åt för att sänka pH till 7,6 där det blir livsfarligt lågt + att mäta hur mycket CO3- joner som finns tillgängliga i vattnet innan den halten blir livsfarligt låg. KH gör båda - kanske inte så bra men det ger i alla fall en indikation. Och framför allt: Man ser snabba förändringar.

Jag har någon gång testat att titrera syntetiskt akvarievatten med pHmeter och inte fått riktigt samma resultat. Jag har fått buffertverkan hela pH-registret från 8,0 till 4,3 om än inte lika stark hela vägen. Men det var tydligt att slutpunkten för titreringen är mycket viktig. För övrigt: Program för Jonas Roman (och kanske någon annan) http://www.iq.usp.br/gutz/Curtipot_.html#Download En rolig databas ingår.

Vi (dvs Tribiani) håller på med mjukvarujobbet kring detta. Men det är verkligen inte enkelt då forumskaparna är mest intresserade av ett "levande" forum. Artiklar och sökfunktioner står långt ner på deras lista. Men i föreningen här sliter vi ändå med att försöka få ordning på det.

Har du ingen akvarievan person som fiskvakt är det bättre om de inte matar. Däremot bör de klara av att fylla på osmosvatten och viktigast av allt: Kolla att alla pumpar går.

Rostfritt stål innehåller inte tenn. Se här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rostfritt_st%C3%A5 l

För död sten brukar jag rekommendera att man lägger den i kranvatten i en hink. Efter ett par dagar brukar det börja lukta eller bli skinn på vattenytan på grund av att det finns rester från djur, alger och bakterier i stenen som ruttnar. Då byter man allt vatten. Efter ett par dagar brukar det börja lukta eller bli skinn på vattenytan igen på grund av att det finns rester kvar från djur, alger och bakterier i stenen som ruttnar. Då byter man allt vatten. Efter ett par dagar brukar det börja lukta igen eller bli skinn på vattenytan på grund av att det fortfarande finns rester från djur, alger och bakterier i stenen som ruttnar. Då byter man allt vatten. Och så vidare. Efter 2 -3 veckor kan man ha stenen minst en vecka i vattnet utan att det börja lukta eller bli skinn på ytan. Då är stenen klar. Om du inte gjort så här är det läge att börja om. Det kan tänkas gå fortare om man häller i lite startbakterier men jag tror du har fått igång bakterier eftersom det luktat.

Nej det räcker i många fall till för att förhindra utbrott av parasiter. Men har du ett massivt utbrott behövs mer. Och det finns ingen anledning att köra lägre flöde än 1000 liter per timme för ett Deltec/Ruwal 20w.

Jag har bara sett det förut i sammanhang med Ingvar Hellmalm. Och nu i jordanalyssammanhang.

Ja siffran 30 verkar vara fast vad jag kan förstå. Temperaturkompensering är ju i den 200nånting man adderar med redoxpotentialen.

Lättare att läsa formeln här: rH = ((ORP + 200) / 30) + (2 * pH) Vid 25 grader bör det vara 207 inte 200 i formeln.

Här kan den vara: Jag får väl upprepa mig: Redoxpotential är ett mått på hur det generella tillståndet är i akvariet. Redoxpotentialen är summan av alla oxidativa (syregivande) och reduktiva (syreförbrukande) processer som finns i ett akvarium. Den mätes i millivolt. Redoxen är mycket beroende av det aktuella pH- värdet och det är meningslöst att jämföra två olika akvarier om pH varierar. Obs pH -värdet varierar också mellan morgon och kväll. Redoxen är även beroende på syremättnaden i akvariet samt temperaturen. Vid mätning så måste det värde som man får på mätaren korrigeras enl. nedstående tabell för att rätt värde skall erhållas : Spänning mot normalvattenelektroden KCl 3 mol/l Ag/AgCl- elektrod (den vanligaste) Temp oC + 224 0 221 5 217 10 214 15 211 20 207 25 203 30 200 35 196 40 Beräkning vid 25oC ger då : Uppmätt värde + värde ur tabell ( + 207) = redoxpotential ( _ ) Exempel: + 390 + 207 = 597 mV (= Platina mot normalvattenelektrod ) Vad rekommenderar man då för värden ? Buden är många men det skall absolut ligga över 300 mV och helst någon stans mellan 380 och 450 mV. Det finns dock ett mycket bättre värde som även tar hänsyn till pH- värdet och det är rH2 Formel: rH2 = 2* + 2* pH UN mV Detta ser mycket krångligt ut men det är mycket enkel om vi låser temperaturen till 25 oC. I praktiken alltså: rH2 = uppmätt värde redoxpotential + 2* uppmätt pH värd 30 (ungefär ) För tabellbitare : temp UNmV 0 54,20 5 55,19 10 56,18 15 57,17 20 58,16 25 59,16 ( 59,16 / 2 ≈ 30 ) 30 60,15 Vatten med helt neutral redoxpotential har vid 25oC ett rH = 28 Vad vi skall eftersträva är värden som ligger runt 30 och eller strax över detta.Det indikerar ett mycket bra vatten! Om vi skulle få värden över 33 är det risk att vi tillsätter för mycket ozon! Ex. Vi mäter pH till 8,4 och redoxen till 215 mV rH = 215+207(ur tabell) + 2*8,4 = 31 ( mitt akvarium kl 15oo 7/12 -92) 29,58 (ur tabell) Skriv ut och spar mycket användbart

Dessutom kan ozonet ha dödat trådalger som kan ingå i flockningen.

Nu har du ett problem i och med att det finns superlim i skarven. Det gör risken stor att fogen spricker upp igen om superlim finns kvar. Enda säkra sättet som jag ser det vore att limma dit en akryl - fyrkantstav över sprickan med akrifix 116 och härda skarven efteråt.

Behövs bromsar på fordon i trafiken? Det vet vi för att olyckor skett när bromsar fallerat. Vi kan inte begära av ett offentligt akvarium att koppla ur säkerhetssystemet för att vi skall se vad som händer. Det vore att gambla med skattebetalarnas egendom.

Luta röret lite. Kanske svårt att göra nu men rinner vattnet mer efter sidan i röret blir det tystare. Kran längst ned. Ställ in den så att det är vatten i nästan hela röret. Svårt att se och en risk ifall du inte har ett reservrör som överfyllningskydd.

Köper du de vita kvarts genomskinliga av polyeten kan du räkna med att de går att använda. Bensindunkar och tunnor gjorda av svart återvinningsplast är inte att rekommendera.

Nu skulle jag vilja ha en mycket skarpare bild om det är möjligt. Jag har aldrig sett Keniaträd med grön färg. Keniaträd ser lite lätt långrandiga ut på stammarna då man kan se/ana kalkskelettet inne i korallen. (Kalkskelettet är tunna trådar).

Det första vore ju att mäta nitrat och fosfat.

Ser ut som Hydra. Kolla bilder på Reeflex och om det stämmer ta ur stenen. De kan vara ruskigt invasiva.