kaptenen

Håller helt med om detta. Alltid haft eremiter och snäckor med varandra utan problem som jag kunnat kopplat till att eremiten dödar snäckorna. De är opportunister som kommer att äta annat dött i akvariet, precis som borstmaskar och annat som finns i stenen.

Lite återkoppling. Bubblan lade sig och det såg ut som små nya huvuden som la sig som ett täcke som vill ta sig förbi moderkolonin och fästa på stenen intill. Då jag har lite för starkt i cirkulation för att den ska göra det ostört, så slet jag loss detta täcke/ hinna med nya huvuden på. Jag lyckades rädda två som jag nu limmat fast på ett musselskal i hopp om att de ska klara sig. Bilden är ifrån tillfället då de vart fastlimmade, nu har de öppnat upp sig mer. Kunde känna när jag tryckte fast dem att det kändes som lite kalkskelett under polyperna. Vi får se hur det går helt enkelt!

Det som troligen är planen

Har du testat nitrit? För har du nitrit i vattnet så stör det och gör att det visas för tok höga nitratvärden i vattnet.

Tester brukar normalt sett bara hålla ok kvalité i ett år max från första användningen, även fast bäst före datumet är längre framåt. Vi utsätter pulvren för fukt och kontaminerar reagenserna rätt lätt. Jag skulle prova att köpa ett nytt nitrat test och testa för att se skillnaden. Jag har upplevt samma sak som dig med saliferts nitrat test. Du kan ju även prova något annat fabrikat för att ställa värdena mot varandra för att se vart du landar.

Det kan bli så att det blir en del hemmasnickeri här framöver. Normalt sett gillar jag dock plug n play för jag vill komma igång med det levande fort när jag startar upp akvarier. Men det ena utesluter inte alltid det andra.

Det är nog snarare risken att om man nollar värdena totalt att obalansen som blir skapar cyano och/eller dinoutbrott. Hur gammalt är Salifert testet?

Nu kanske jag inte hänger med i svängarna men när skulle vi ha en kvot som kan vara till men för ett slutet system? Vet vi det? För många kar drivs ju med värden på exempelvis 0,05 ish i fosfat och samtidigt då 10 i nitrat. Där har jag själv varit skyldig under längre perioder utan någon synlig problematik.

Nu hinner jag före @Qurex men det jag tror han vill säga är att gsp lätt kan ta över all sten om man tillåter den. Bäst är att ha den separerad på en egen sten i sanden så att den inte växer över allting. För när den börjar trivas växer den fort och det kan lätt bli hård konkurrens om du hade tänkt ha fler koraller där Ser förövrigt riktigt bra ut!

Tack och välkomna som nya eller fortsatt stödjande medlemmar @Slanten @Mr_cheezy @Mazzi @spiken @denuo @Olle @Martin Jarstål @toompa @Kim Rosenqvist @Purre @grizz Tackar även till @jonasroman för sitt fortsatta stöd men som har bannern "redaktör". Ert bidrag betyder mycket för att hålla igång saltvattensguiden.se Vill du också bli stödmedlem så kan du läsa hur du gör här Stöd SG

Då ska du inte se min städpatrull.. Dock har jag fin inkörd sten och har haft det enda sedan start, med mycket liv i. Börjar man mer barskrapat finns givetvis ett större behov. Jag har dock ofta upplevt att inköp av massa påsar med städpatrull på en gång ger inte lika bra resultat och hållbarhet som att köpa in i mindre grupper och utöka vartefter. Jag säger inte att man ska snåla på städpatrull och biodiversitet (deras roll är ovärderlig), men jag tror att 20-25 i det här fallet "större herbivorer" endast kan behövas i specifika fall i ett 49 l som troligen bara har plats med 5-7kg sten, och i de flesta fall kommer det att vara vad man kan anse som "för mkt".

Något av de få sakerna jag snappade upp i skolan, är att inget försvinner, det byter bara form

Tycker det låter lite mycket att ha 10 eremiter och 10 snäckor samt en sjöborre (om de är vuxna) i ett 49 l. Jag brukar alltid börja med mindre mängd och sen öka, snarare än att köpa på sig en enorm städpatrull som kommer att svälta ihjäl och ruttna i vattnet. Men det beror ju givetvis på hur inkörd sten TS börjar med.

Spontant ser det ju ut som någon typ av alg? Är väl bara ta tag i och rycka ut o kasta

Nu har jag just ingen clarisea, men alla pumpar/ skummare/ filter osv jag ägt har jag rengjort med ättika utan bekymmer.

Odling brukar vara något man kan göra arbeten på. Krävs tid och engagemang. Koraller är enklare i det här fallet än fisk. Med odling av fisk behöver du oftast flera akvarier och uppfödning av eget levande foder. Du skulle kunna göra en korallstudie där du odlar en art under olika förutsättningar och dras slutsatser (period 1 odlar korall X under förhållande Y, period 2 korall X under förhållande Z osv osv). Annars tycker nog de flesta att bara hålla igång ett saltvattensakvarium utan missöden är ett gymnasiearbete i sig

Blått värre men såhär såg det ut från ovan ca en månad innan flytten. Min absoluta favoritsyn vid vb. Nu har kolonierna lite spelrum att jobba på igen, men tankarna går i att de ska få ännu mer spelrum inom kort. Under tiden står karet i sovrummet i väntan på att golv i vardagsrum ska slipas.

Vill du skicka en bild på den? Har du sett att något djur har varit på den nånting? Jag hade problem för ett par år sen att en acanstrea som pga vattenströmmarna alltid fick pellets på sig när jag matade råkade på en räka som var och grävde i dess munnar så korallen tynade till slut bort.

Reef mineral saltet finns i komponent 3+ i ballingen. Tanken med deras 1+ 2+ 3+ är att du inte ska behöva dosera något annat. Jag gör iaf inte det och mina ICP tester har under två år som jag använt dessa inte visat någon brist på dessa ämnen, förutom jod som tenderar att förbrukas fort efter ett vb. Där följer jag det spår jag beskrev ovan. Har för mig att jag läst en studie där de försökte lista ut vad en viss acropora art förbrukade vartefter den växte och sen basera allt på dess vikt, men jag tror det är svårt att säga exakt hur mycket en korall förbrukar då de konstant växer, har olika förutsättningar i ljus, strömmar, stabilitet osv osv. Alla arter kräver även olika mycket beroende på vad de bygger för typ av kalkskelett. En del har tunna grenar, andra har tjocka etc.

Jag har endast använt PMDD i samband med att få upp nitrat när det varit nollat i saltvattenssammanhang. I sötvatten när jag odlade växter var PMDD guld.

Det är den jag har trumvirvel för. Syndade lite och körde ett sånt test igår. 2 i nitrat - betyder väl att jag har 50..

Gällande Boron (B) så hittar du det i Aqua forests component 3+ https://aquaforest.eu/en/product/component-1-2-3/ Gällande Bromine (Br) så hittar du det i deras mineralsalt https://aquaforest.eu/en/how-reef-mineral-salt-works/ som också finns i component 3+ ballingen. Koppar skulle jag hålla med om att det vill du inte ha in. Gällande Jod är jag lite inne på samma spår som Mr. Holmes-Farley, endast av större vikt om du har mycket makroalger och kanske vill få snyggare färger på acros. Jag har aldrig kunnat dra några slutsatser varken när jod är enligt rekommenderad mängd i perioder mot att det är lika med noll i perioder - inte sett några förändringar. Nu har jag dock inga ögon som kan syna kemiska föreningar men if it's not broken, then I don't fix it. Om jag inte minns fel så har man sett att tillväxten av Cyano gynnas av förhöjda mängder Molybdem @Lasse och @jonasroman får gärna flika in.

Inte för att jag är någon expert på ämnet, men det finns ju olika typer av cyanoakrylater. https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyanoakrylat Om det är olika i olika fabrikat just för akvariekretsarna har jag ej undersökt, men jag använder oftast superlimmet från microbe lift.

Ett litet klipp om de vanligaste lägre djuren.

Det här gäller iofs ögonfransar men där använde man cyanoakrylat och har upptäckt andningssvårigheter och annan problematik, så är inte helt orimligt att du råkar ut för det om du använder stora mängder superlim. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kemikalieinspektionen-allvarliga-brister-i-markningen-av-ogonfranslim Har du testat att byta fabrikat för att se om det hjälper?