Clownen

Ja det är en upplevelse som är svår att slå. Jag kommer fortfarande tydligt ihåg första gången jag snorklade på reven utanför Florida som 8-åring. Var i Thailand dök du och vad kostade ett cert där nere, var det ett svenskt team?

Ni har helt rätt det ser ju alla att det är inte en undervattenspindel, det är bara en spindel under vatten .

Edit: det är ingen undervattensspindel men här är lite info om dessa som kan komma med stenen: http://en.wikipedia.org/wiki/Pycnogonida Det finns de som blir närmare en meter och ser ännu värre ut : http://www.oceanlab.abdn.ac.uk/blog/wp-content/jc0484wtmk.JPG Mvh Peter

Tack Bjarne! Nej inte vad jag har läst i varje fall. De är nog snarare tvärtom att de kan ta kol på varann om reviret är begränsat och det var delvis därför jag inte skaffade ett par. Det kan säkert finnas skillnader mellan olika arter. Att det blir för många om maten tror jag inte det blir med 4-6 fiskar men sjöhästar bör matas 2-3 gånger om dagen med fryst mat så därför försöker jag skapa förutsättningar för så mycket naturlig levande föda som möjligt. Basfödan kommer bli fryst berikad mysis. De skiter som bara den . De har heller inte lika utvecklade magar som "vanliga" fiskar varför de ständigt bör ha tillgång till föda. Så ja de är ganska "skitiga" fiskar med tanke på storleken. Tack Pär. Temperaturen skiljer sig åt och sjöhästar finns mellan Kanada i norr och i tropikerna så det beror på. För Erectus som har ett vidsträckt utbredningsområde med centrum i mexikanska golfen så ska man nog ligga under 24 grader. Detta är som sagt mest för att minska risken med bakterieinfektioner och inte nödvändigtvis att återspespegla deras naturliga miljöer i grunda tropiska vatten. Mvh Peter

Aerie: Intressanta odlingsförslag. Jag har även haft funderingar på ett eller två lekpar med putsargobies (Gobiosoma) för att få mer levande mat i karet men vi får se. Är det någon som kan rekommendera en bra bok om sjöhästar inom ramen för hobbyn? Jag har inte hittat någon som fått speciellt bra recensioner. Så här ser ett fint exemplar av Erectus ut: Mvh Peter

Det biologiska: Jag kommer att ha en hel del levande sten i karet för att hjälpa till med reningen och se till att microfaunan är så stor som möjligt i karet. Jag kommer även ha sand men jag kommer se till att det inte är för djupt eftersom sjöhästarna behöver allt utrymme de kan få i höjd om de ska leka i karet. I början kommer jag nog ha snabbväxande arter som Xenia vilket även hjälper till att rena vattnet. Dessa kommer jag ersätta med andra mer attraktiva arter senare vilket jag även gjort i mitt huvudkar. Jag funderar också på att ha korgar med makroalger (chaetomorpha) hängandes i karet i början för att hjälpa den biologiska biten i början. Jag har redan 20kg levande sten som nu kryllar av mysis och som är väl inkörd för att helt eller delvis användas i karet/refugiumet. Sanden och de flesta korallerna kommer jag ta från huvudkaret där utrymmet ändå börjar bli knappt. Jag odlar även phytoplankton, rotifer, tigger pods och vuxna artemia i liten skala som kommer att användas i karet samt förhoppningsvis vid odling senare. Jag gör även försök med mysis nu. En av huvudanledningarna varför jag kommer att välja Erectus är att det är en relativt "lättodlad" art. Jag har tidigare även tillverkat några enklare kreisel modeller för uppfödningen (där vattnet centrifugeras och håller mat och sjöhästar svävande utan kontakt med vattenytan). Sjöhästar är som bekant experter på att byta färg beroende på humör och omgivning. En faktor är att färgglada objekt kan påverka dem att efterlikna dessa färger. Jag hade därför tänkt att sätta färgglada plastark på sidorna av akvariet som lätt och snabbt kan tas bort (när man kommer hem eller får gäster). Får se om detta möjligen har någon inverkan . Mvh Peter

Tankar kring upplägget: Det tekniska: Jag vet att sjöhästar inte vill ha för stark cirkulation men jag kommer att testa att komplettera karet med en koralia 1 pump. Blir det för stark cirkulation så får jag hitta ett alternativ. Sjöhästar vill också ha lägre temperatur än de flesta andra fiskar. Den främsta orsaken till detta är att risken för att de ska drabbas av bakterieangrepp då minskar. För att hålla nere temperaturen ska jag testa att installera extra fläktar, se till att ha ordentlig ytcirkulation från pumparna, samt köra utan luckor. Jag planerar också att eventuellt köra utan skummare vilket håller ner temperaturen ytterligare. Med dessa åtgärder hoppas jag ligga inom rätt område och undvika inköp av kylare. Filterutrymmet på baksidan av RSM (se filmen i länken i första inlägget) har jag eventuellt tänkt att göra om till ett refugium med sand, levande sten och makroalger. Detta skulle då vara istället för skummaren (som inte ska vara speciellt effektiv). Fördelen med detta är att det sänker tempen och bidrar till en högre population med mysis, pods etc som blir välkommen mat till invånarna. Jag kommer även att köra med aktivt kol, fosfatremover etc i utrymmet innan utloppet. Senare kommer jag troligen skaffa ett ytterfilter för att öka nedbrytningskapaciteten ytterligare. I skåpet kommer jag ha ett vattenpåfyll kopplad till en Tunze osmolator. Testa att trycka två gånger Jimmy (sjöhästkaret). Mvh Peter

Hej! Jag har under flera år velat ha ett akvarium med sjöhästar och jag kommer med största sannolikhet att starta upp ett Red Sea Max på 130 liter som återskapar en biotop där sjöhästar kan trivas och förhoppningsvis föröka sig: http://www.redseamax.com/redseamax/index.html Jag planerar att ha följande invånare: Fisk: -2-4 st odlade Hippocampus Erectus. -1 Mandarin (Synchiropus splendidus) -1 Pipefish (Dunckerocampus dactyliophorus) Koraller: -Mycket Ricordea -Gorgonia -Mjukkoraller samt lättare och mindre ljuskrävande sps (inga LPS eller anemoner eftersom dessa kan skada sjöhästarna). -Tubastrea som kommer att uppskatta den höga nivån av matning Ryggradslösa djur: -Flera arter med snäckor som tar hand om algerna i det näringsrika vattnet och sanden -Ca fem par med räkor av arterna L. amboinensis (putsarräka)/Lysmata wurdemanni (pepparmintsräka). Anledningen varför jag vill ha så mycket räkor är att de ska producera levande föda till sjöhästarna vilket blir nästan dagligen om allt går bra samt fungera som städare (antalet kan kan bli ett problem dock). -En eller fler musslor för att rena vattnet. Om någon vet om det finns risk att musslor kan greppa tag och skada svansen på sjöhästar så meddela mig gärna detta. Övrigt: Flera arter med makroalger där hästarna kan greppa tag med svansarna. Om ni är intresserade av sjöhästar och deras släktingar inom hobbyn är detta en bra utgångspunkt som forum: http://www.seahorse.org/ Och två intressanta artiklar: http://www.seahorse.org/library/articles/SeahorseFactsAndInfo.shtml http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.reefkeeping.com/issues/2004-11/hcs3/images/kuda_psSM.gif&imgrefurl=http://reefkeeping.com/issues/2004-11/hcs3/index.php&h=225&w=304&sz=14&hl=en&start=13&um=1&tbnid=0kYyQbhE4hC7UM:&tbnh=86&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Derectus%2Bkuda%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN Här är ett kar som inspirerat mig: http://www.reefvideos.com/ (ricordea & seahorse tank) Jag kommer uppdatera efter hand med mer information och jag uppskattar allas åsikter och erfarenheter. Mvh Peter

Vad har ni för temperatur i karet? Blekning kan även uppstå vid låga temperaturer och låga temperaturer är något man eftersträvar i hästkar så jag gissar att ni försöker ligga lägre än normalt. Finns det någon skillnad i tempen nu mot tidigare kar? Har ni dubbelkollat tempen mot flera termometrar (diffar ofta på två grader). http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2007/s1992842.htm Personligen tror jag det är svårt att hitta en felkälla i det här fallet och jag TROR inte det beror på ett näringsförhållande eller avsaknad av något visst spårämne utan snarare en reaktion på ändrad miljö vid flytten (som kan bero på 100 orsaker som bl.a. Patrik tar upp). Tempen kan möjligen vara en bidragande faktor även om den skulle vara den samma som tidigare. Har ni ändrat belysningen eller gjort något som påverkat vattnets klarhet (lampbyte, avstånd till ytan, ozon, mer aktivt kol, större vattenbyte vid flytten etc)? Även cirkulationen kan spela in. Hundratals orsaker som sagt och det kan ta månader innan effekter/färgförändringar märks. Mvh Peter

dubbelpost

Jag kör balling men kör även kalkvatten i vattenpåfyllet. Den största anldeningen är för att hålla upp mitt pH samt minska fosfaten.

Du måste få upp ditt CA till runt 420. De flesta kalkalger behöver i regel högre värden av CA/KH/MG än koraller för att växa ordentligt så det går med andra ord att ha bra tillväxt på koraller men långsam tillväxt på kalkalger. Glöm inte att skaffa MG test innan du försöker få upp ditt CA för om du ligger lågt på MG kommer du inte få upp ditt CA. Mvh Peter

Tack för den kvällslektyren Samuel . Hoppas du kan länka till dina anemonartiklar också.

Känns som jag snart spammar den här tråden, sorry . Ni har inga planer på att skydda insugen på pumparna? Eller anser ni att det inte är någon risk? Mvh Peter

Ursnygga bilder! Vad är det för gorgonia(?) i första bilden? Anses den som relativt lätt/vad matar ni era gorgoinior med?

Ja lycka till, det är inget litet arbete. Har du tänkt göra din aquascape annorlunda?

Tack återigen! Har ni vägarna förbi österut så är ni alltid välkomna på besök, speciellt du Patrik och det glädjer mig att du ser att även "mitt" sätt håller, även om jag och resten förstås har långt kvar till dina framgångar . Nu väntar jag på mitt Red Sea Max som jag ska göra till en sjöhästbiotop vilket ska bli en efterlängtad utmaning. Ny tråd och bilder då. Mvh Peter

Det behöver det inte göra och min gissning är att du inte kommer få uslag om du mäter för nitrit i ditt väl inkörda kar. Bl.a. skummaren och de anaeroba delarna av din levande sten (och sand om du har) hjälper till att hålla ner nitraten. Du kan pröva vodkametoden, men läs på innan. Hur hög nitrat har du? Mvh Peter

Ja det kan mycket väl bero på för stora skillnader i salthalten. Sniglar är mycket känsliga för detta och ofta håller butikerna som bekant en låg salinitet varför introduktionen helst bör göras med en droppmetod under flera timmar. Mvh Peter

Det finns risker som du skriver med att både starta för snabbt och avsluta för snabbt. Ju högre nivåer man doserar desto större blir riskerna/skillnaderna. Jag tror personligen att den största faran att avsluta för tvärt är att den stora mängd heterotrofa bakterier som finns nu saknar en energikälla. Finns det inget nitrat eller fosfat att tillgå pga att bakterierna konsumerat dessa så finns det en risk att stora mängder bakterier kommer att dö vilket kan resultera i farligt lågt 02 samt en ökning i no3 och po4. Detta kan då innebära akut syrebrist vilket kan slå ut ett kar och det är den största risken i min mening. Den här risken existerar även i kar med mycket lågt nitrat/fosfat och ökar som sagt vid ett abrupt avslut. En effektiv skummare kan delvis motverka det här. Mvh Peter

Om dina djur har mått utmärkt de senaste tre åren så har du nog svarat på frågan själv . Jag hade dock gått ner lite (1,026). Mvh Peter

Kul test, tack för att du delade med dig.

Tack Thomas och Freddi. Freddi: jag har ozonet kopplat till luftintaget på skummaren, en Deltec mce 600. Jag använder aktivt kol ovanpå skummarkoppens hål och i det inbyggda filterfacket för att minimera risken att ozon ska komma ut i karet. Jag har valt att inte använda någon redoxmätare för att styra ozontillsatsen automatiskt utan använder ögonen och näsan istället. Anledningen varför jag kör utan redoxstyrning är dels priset samt att dessa är notoriskt felaktiga, inte minst på lång sikt vilket kräver täta probe-byten. Ozonet fungerar också genom att ladda partiklar i vattnet som då "klibbar" samman med partiklar med motsatt laddning vilket leder till en effektivare skumning. Om doseringen med ozon är för hög blir för många partiklar laddade vilket inte leder till bättre skumning utan kan snarare innebära motsatsen. Jag anser därför att de som märker en minskad skumning med ozon ska dra ner på doseringsmängden. Har man en redoxmätare kopplad så stänger den av och på ozonet vilket innebär att det blir perioder med antingen för mycket eller för lite ozon i skummaren. Jag förespråkar hellre en lägre konstant dos och helst i kombination med en redoxmätare för att kontrollera värdena mot. Sedan är risken ganska liten i min mening om man använder aktivt kol, ser till så att det inte luktar ozon (iofs kan nivån vara lite för hög utan att man kan lukta det) och har koll på hur fiskar och skumningen ser ut och ser till så man inte får en ökad frekvens av huvudvärk. Det är i varjefall mitt synsätt som jag vet kan uppfattas som kontroversiellt och som jag inte skulle rekommendera en nybörjare som kanske ännu inte kan "läsa" sitt akvarie tillräckligt bra. Att ha en redoxmätare utan styrning skulle vara intressant men så länge vattnet är klart, skumningen bättre och fiskarna mår bra utan andningsproblem och jag vet att det finns mindre bakterier etc i vattnet så räcker det för mig. Mvh Peter

Jag hade nog testat svart om jag hade valt idag. Svart ger bättre kontrast till de flesta koraller och fiskar. Däremot blir djupupplevelsen inte lika stor som med blå bakgrund. Mvh Peter

Ser ju fint ut. http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.kohchang.in.th/image/Koh-Chang-Snorkeling.jpg&imgrefurl=http://www.kohchang.in.th/attractions-Diving-Koh-Chang.html&h=256&w=294&sz=17&hl=en&start=16&um=1&tbnid=LS3wJPOXulyVwM:&tbnh=100&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3DKoh%2BChang%2B%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN