Ingvar Hellmalm

Inte till saltvatten hoppas jag?

Det är inte SJV som bestämmer utan det är ursprungslandet som utfördar Citesintyg om det behövs! Fråga Maldiverna!

Minsta fragment av många arter överlever inte bara Acropora.

Skulle vara bra om det gick som det är nu så kommer all levande sand från USA och är tyvärr död vid framkomsten hit. Jag har försökt få tag på levande sand en lägre tid utan att lyckas. Jag tror det är förbjudet från Maldiverna tror det går bättre från Tailand.

Höga manganhalter i jordar är inte bra då det blockerar upptaget av andra mineraler bl.a. Cobolt och Cu ger blodbrist och kramper på nötkreatur. Detta också of topic men...

Nu tycker jag detta har spårat ut. Det finns 2st stor grossister av pvc + annan plast. Industriplast och GPA. Av dessa säljer Industriplast även till kund ej GPA. Varenda ort med en rörmokare har pvc rör eller kan ta hem. Detta till helt andra priser än akvarieaffärer som ju inte normalt är plastförsäljare.

Köp på industriplast i Malmö är billigast och har allting hemma.

Det tror jag du har helt rätt i, men absorbtionspectrat för zooanceller ligger innom en snäv marginal och inte i hela det blå. Övriga s.k. breda spektrat är till stor del förlorad energi. När du dyker till 5 m och ser rött trots att det är svagt så beror det på att vår hjärna automatiskt kompenserar enl. ett visst mönster. Denna automatiska kompensation är mycket rolig och kan användes till s.k. synvillor. Om du skickar mig ditt privata mail så kan jag skicka dig en mycket rolig powerpoint fil som är mycket instruktiv.

Svärd din tabell för hur långt ned ljuset når gäller väl solljus? Rött går absolut inte så djupt då dess photoner har alldeles för liten energi. De flesta koraller som vi har i karen kommer från 2-20m djup. Därför håller jag helt med Borman. MH lamporna skall vara blåa (når ned till botten) T5 rör är helt utmärkta att kompletera ljuset med för arter som lever närmare ytan samt att våra ögon skall tycka det är snyggt. Jag är själv ingen 20K fanatiker som du kanse tror utan använder en mix. 22K, 20K 14K och 12K men som Borman säger så går 75% av effekten i det blå och 25% i dagsljus. Tag ett foto när du dyker nästa gång (utan blixt) så märker du att redan på 3m djup är allt blått och på 10m så kan du överhuvud taget inte se rött som blir svart och utmärkt kamoflagefärg för både fisk och andra kryp. Jag skulle därimot kunna tänka mig att ett tillskott under kanse 3 tim mitt på dagen av låt säga 10 K skulle vara en fördel.

Grönt gult och rött det är just det som vi vill undvika!Grönt kanse rött absolut inte finns överhuvud taget inte under 1m på naturliga rev. Jag har 4 olika fabrikat lampor hemma och trots samma K angivelse så varierar ljuset mycket enl mina ögon. Men som sagt 1st 20K 2st14K+ 3x54W T5 22K+ 3x54W T5 12K ger i varjefall ett bra ljus. Jag har tidigare haft Aquline Busche, Arcadia, Gieseman, Radium och Osram. rel.bra för grön för gul för blå för gul

Lexan är mycket dyrare än glas i varje fall i Skåne. Har därimot den mycket angenäma egenskapen att den kan kallbockas så att man får helt täta sidor. Jag har tillverkat många detaljer i Lerxan och böjt med vanlig plåtbock.

Så nära ytan som möjligt.

Stig talar om allvarliga fall alla är inte så. Är fisken så som stig beskriver så dör den om den ej behandlas. Som jag sa tidigare så finns det en stor mängd kroniska smitt bärare och parasiten är mycket vanlig. Utlösande faktor är då någon form av stress typ infångning-transport. De mycket typiska utseende som Stig beskriver ser man mest på Malavi ciklider men är då orsakad av en annan flagelat som tillhör gruppen Histomonas. Diagnos sker genom krosspraparat av tarm-lever kräver dock stor förstoring 400ggr. Parasiten är nästan omöjlig att upptäcka om den inte rör sig kväver därför absolut färskt prep=levande avlivad fisk.

Svar ja. Hur svårt fiskan drabbas beror på antal parasiter och hur känslig fiskarten är. Oftast dör endast enstaka ex även om alla har det. Med undantag av diskus som är extra känslig och där merparten dör. Obs parasiten är mkt vanlig både på söt och salt och det finns minst 3st olika arter.

Normalt brukar man ange 10-12000 brinntimmar. Lamporna behåller sitt spektum längre om man har elektronisk balast.

Det är stor skillnad på olika lampor trots att de heter 20K. Radium 20K är för våra ögon mycket blåare än Coralvue 20 K.(har ett bredare spektum) Jag kör både 20K och 14K coravue. De blå-lila korallerna får mycket bättre färg under 20K medans de gröna blir bättre färgade under 14K så det är nog så att olika pigment gynnas av olika våglängd. Ju djupare arten växer ju mer blått och tvätom ju grundare desto gulare. Svårigheten är att åstakomma detta i våra små kar. Sanning är dock att ju blåare dessto mer missgynnas grönalger till förmån för brun och rödalger.(vilka är ett mindre problem)

Avföring som beskrives brukar vara ett tecken på Hexamita infektion. Behandling i karrantänskar!!! Metronidasol 10mg/l vatten upprepas 3 ggr med 24 tim intervall.

Nästan alla som odlar sällsynta och mycket färgade acroporor kör 400W med 20K som enda belysning. Bara en liten komentar. Jag vill för mina ögon (ej korallernas) ha lite gulare så jag kör även 2st 14K och 20K.

Halogen har rätt. Jag har svarat i många trådar på detta. Om man har känsliga fiskar så räcker det att sänka till 1,016 och hålla detta i 3v. innan man höjer igen. Dessutom så dör all Crypocarion i karet under denna tid.

Rec. Kaliumjodid 50g/1000ml vatten. Skall förvaras i tätslutande mörk apoteksflaska. Dos 0,25ml/100l vatten var 4:e dag. Man kan naturligtvis göra stamlösningen svagare om man har ett litet kar.

Har squamipinnis matar som du men också OSI flingfoder (marine mix och spirulina) vilket jag ger med automat. Jag tycker denna art är lätt som äter nästan allt man ger.

Ja jag har haft dessa! Det är en nakensnäckas som måste plockas bort för hand! De klarar tyvärr att fortplanta sig i kar. Ett sätt är att plocka ut mjukkorallerna så dör dom snart av näringsbrist.

Du glömde bra ljus.

Det går naturligt vis jätte bra. Enda krav är att pumpen har tillräcklig kapasität. Så är det byggt på de flesta offentliga akvarier där sump rening m.m t.o.m. ofta ligger i en annan byggnad. Se till att det finns skruvkoplingar på rören så att de går att öppna för rengöring då det efter något år i drift börjar växa div. rörmaskar m.m inuti rören och försämrar flödet.

Snäckor har kort livsläng även i naturen och är i akvarier att betrackta som förbrukningsvara! Någon lyckad förökning av Turbu, Astrea eller Nerit har jag aldrig hört talas om då de har plantoniska larvstadier. Det är där imot mycket vanligt att få in mindre arter med levande sten och de kan föröka sig duktigt i kar. (art?) jag har massor. Borman talar inte om snäckor!!! Utan om akvarier i allmänhet (spec. med dålig cirkulation). Snäckor är bland det mest tåliga mot syrebrist av alla våra djur i karet. En bra skummare och cirkulation skall normalt sörja för mättat med syre i karen. Det är dock sant att ju högre temp dessto mindre syre kan vattnet hålla. Laxfiskar klarar dåligt under 8mg/l vilket innebär att över 17 grader så börjar de må dåligt. I saltvatten kar bör det aldrig gå under 4-5. Normalt 6-8. Dock är inte heller överskott bra ger bubbelsjuka= dykarsjuka vilket orsakar bubblor i blodet hos lax vilket kan ske vid extrem syresättning som nedanför vatten fall och kraftiga pumpar. Detta är absolut inte varför snäckorna dör! Vid extrema tillfällen så kryper de dessutom upp ur vattnet och sätter sig i ytskicktet.