Kjelle

ingen bra metod och rekommendera att höja densitet eller andra värden med osmolatorn. Beror ju på hur stor yta du har hur mkt. osmolatorn återfyller vilket ju kan variera hur stor avdunstningen är för tillfället. Ju större den ör ju oftare återfyller den ju. Enklast är väl att höja vid ett vattenbyte så man har koll på det.

Även om inte din art gräver ner sig om natten är en sandbädd även en bostad åt mängder av smådjur och även för nedbrytning av foderrester och avföring. Dina copepods och amphipods behöver näring för att överleva och föröka sig.

Det kan enligt min mening bero på att du kan ha för grund sandbädd eller att ditt akvarium inte producerar en tillräcklig mängd zooplankton som de behöver.

Jag är inte emot karantän men föredrar en mer naturlig karantän över tid. Detta då fiskar lätt blir mer stressade i tomma akvarier om de går ensamma där. Många gyltor kräver dessutom en sandbotten så de kan gräva ner sig om natten vilket också skyddar dem mot parasiter. Detta kräver då ett tjockare sandlager för deras välbefinnande. Vissa arter kan också kräva en föda som vi inte kan tillgodose dem med i våra akvarier.

Snälla du, jag tror du dödar mer fisk med dina metoder än utan. Wrassar är hårdföra och drabbas nog mindre än genomsnittet av fisk från åkommor om den var ok när du köpte den. Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro

Förstår inte vitsen med att köra ett karantänskar för dina fiskar om du ändå inte har några i ditt huvudakvarium. Ett gott råd annars är att ha ett naturligt karantänsakvarium och inreda det med en del levande sten (som ger skydd o gömställen) och sand på botten. Detta gör att din karantänshålla fisk blir mindre stressad i sin nya miljö och latenta sjukdomar bryter inte ut. En liten ozon tillförsel är också att föredra istället för att hålla på och experimentera med mediciner. Vill man dessutom utöka den biologiska filter massan så görs det enkelt med hjälp av ett utvändigt Eheim filter som man ENDAST fyller med bitar av levande sten (inte för små så det riskerar att täppa sig) och ingenting annat för det ska ALDRIG öppnas. Låt sedan fisken gå i karantän under ganska lång tid. Jag rekommenderar minst 2-3 månader så den hunnit äta upp sig innan man flyttar den till en etablerad besättning. Lugnt och fint fungerar bäst. Dessutom skall man ALDRIG hålla på och laborera med olika foder stup i kvarten innan fisken tar ett foder lite över tid. När den gör det så locka den med nästa.

Prova med hjälp av en liten skruvmejsel.

Om du tillsatt Synechococcus.sp. under lång tid och i större mängder hela tiden är risken stor att det fått motsatt effekt för dig. Så fort du ser att cyanon börjar avta eller försvinna helt är det bättre och börja dosera vanlig grön plankton som ex. Nannochloropsis salina i normala mängder. Phytoplankton grumlar inte vattnet. Det du upplever som grumligt kan vara att du fått en algblomning i akvariet. Levande phytoplankton är det mest naturliga du kan tillsätta i ditt akvarium för att hålla din mikrofauna vid god vigör. De dundermedel du nämner kommer nollställa mikrofaunan och döda den och för att få igång den någorlunda fort igen bör du börja tillsätta phytoplankton igen.

Jösses vad ni matar [emoji27]

Ser ingen fisk…. [emoji225]

Inte lätt detta! 1) Stödmedlem 2) Man skall ha skrivit x-antal inlägg 3) Namn, adress, , e-mail och telefon nummer (måste vara registrerat nummer hos någon operatör. Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro

Heltid tror jag.

Om du ändå måste byta ut allt samt köpa en tds mätare skulle jag rekommendera dig att köpa en ny osmos som har tds mätare inbyggd. Kostar lite mer men du kommer bli mer än nöjd. Köp också en osmos som har support på varje del när du behöver byta ut dem i framtiden.

Du har ju ett mindre akvarium med några fiskar. Balling metoden är ju ett sätt att kunna hålla jämnare värden vid högre förbrukning av kalcium, magnesium och kH och på detta viset också kunna minska vattenbyten eller i stort sett utesluta dem. Detta då vattenbyten får beroende på saltets värden alltid en dip åt ena eller andra hållet. Om man nu inte förbereder sitt salt så det har exakt akvariets värden innan byte. Detta kräver ju lite finess att genom att köpa en grundsalt med lägre värden för att sedan boosta det till det man vill ha. Det är därför jag föredrar Tropic Marin Pro som ligger nära där jag vill vara. Det är ju annars ett sätt att genomföra små vattenbyten som du gör även om du lika gärna kan byta 10% i veckan eller var 14:e dag och slippa ständigt oroa akvariet som ger negativa konsekvenser (se nedan). Har du en större biologisk massa (levande sten) kunde du också utan tvekan klara dig med ett byte i månaden. Håller med dig om att man kan skippa extra spårämnen så länge förbrukningen av dem inte är större än vad vattenbytena tillför. Dock blir konsekvensen med dina dagliga vattenbyten: pH höjs vid vattenbyte = positivt Redoxen (läs syretryck) sänks vid vattenbyte = negativt Genom att du tillför mikrobubblor ökar redoxen nattetid hos dig och när redoxen ökar sänks pH. Ju mer redoxen ökar ju mer sänks pH (ännu mer bubblor). En hög redox gör att vattnet kommer upplevas som klarare. När du sedan på dagen byter vatten får det till följd av att pH höjs men redoxen sänks. Så när natten kommer upprepas mönstret. Detta får till följd att ditt akvarium får svårt att ha det där jämna flowet mellan pH och redox som ett normalt akvarium har. Så skall du få ut något av mikrobubblorna så är det bättre att du tillför dem dagtid då pH inte kommer sjunka när redoxen höjer sig då ljuset motverkar detta. Samt att du måste sluta med att byta vatten varje dag om du vill att kurvorna skall följas åt på ett bättre sätt. Samt som jag påpekat tidigare att små bubblor fäller ut äggviteämnen det går aldrig att komma från. Däremot att små bubblor hjälper till att lyfta detritus från levande stenen är nog inte fel om man ser den aspekten på det.

Sommaren närmar sig och vi står återigen inför värmeproblem i våra akvarier. Jag fick en ny upplevelse när min gamla temperatur kontroller gav upp. Istället för att återigen välja densamma köpte jag nu en billig modell Aqua Medic Twin. Den har 2 urtag 1 st. för kylare/fläkt och 1 st. för doppvärmare. Dessutom med precisa inställningar på 0,1°C för båda kanalerna. Nackdelen med att kyla med fläkt är dels om temperatur kontrollern har en låg känslighet av och påslag (oftast 1°C) blir avdunstningen stor. Temperaturen också skiftar hela tiden med +1°C upp och -1°C ner. Samt att det tar någon eller några tiondels grader extra för att få den att fatta. Det finns idag fläktar som har steglös ökning av fläkthastigheten och där kommer det fina in med att ha en Aqua Medic Twin tillsammans med en steglös fläkt. Grotech är ett exempel på lämplig fläkt och det går att välja mellan 2,4,6 och 8 fläktar i montage. Börja med att notera akvariets natt temperatur. Det är där vi ställer in kontrollern efter för av och påslag och det fina i kråksången är att fläkten/fläktarna kommer jobba i väldigt korta perioder mot tidigare i långa irriterande arbetspass. Hastigheten på fläkten kan dock behöva ökas vid varmare temperatur. På detta viset kommer man inte heller märka av fläktljudet speciellt mycket när fläkt hastigheten går att justera steglöst. Blir man ändå irriterad då kan fler fläktar vara lösningen om akvarie temperaturen är svår att hålla i schack med lägre hastighet på fläkten. PS. Om butiksförsäljningen ökar av denna temperatur kontroller pga mitt inlägg emotser jag givetvis bonusar DS. :-)