Kjelle

ingen bra metod och rekommendera att höja densitet eller andra värden med osmolatorn. Beror ju på hur stor yta du har hur mkt. osmolatorn återfyller vilket ju kan variera hur stor avdunstningen är för tillfället. Ju större den ör ju oftare återfyller den ju. Enklast är väl att höja vid ett vattenbyte så man har koll på det.

Även om inte din art gräver ner sig om natten är en sandbädd även en bostad åt mängder av smådjur och även för nedbrytning av foderrester och avföring. Dina copepods och amphipods behöver näring för att överleva och föröka sig.

Det kan enligt min mening bero på att du kan ha för grund sandbädd eller att ditt akvarium inte producerar en tillräcklig mängd zooplankton som de behöver.

Jag är inte emot karantän men föredrar en mer naturlig karantän över tid. Detta då fiskar lätt blir mer stressade i tomma akvarier om de går ensamma där. Många gyltor kräver dessutom en sandbotten så de kan gräva ner sig om natten vilket också skyddar dem mot parasiter. Detta kräver då ett tjockare sandlager för deras välbefinnande. Vissa arter kan också kräva en föda som vi inte kan tillgodose dem med i våra akvarier.

Snälla du, jag tror du dödar mer fisk med dina metoder än utan. Wrassar är hårdföra och drabbas nog mindre än genomsnittet av fisk från åkommor om den var ok när du köpte den. Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro

Förstår inte vitsen med att köra ett karantänskar för dina fiskar om du ändå inte har några i ditt huvudakvarium. Ett gott råd annars är att ha ett naturligt karantänsakvarium och inreda det med en del levande sten (som ger skydd o gömställen) och sand på botten. Detta gör att din karantänshålla fisk blir mindre stressad i sin nya miljö och latenta sjukdomar bryter inte ut. En liten ozon tillförsel är också att föredra istället för att hålla på och experimentera med mediciner. Vill man dessutom utöka den biologiska filter massan så görs det enkelt med hjälp av ett utvändigt Eheim filter som man ENDAST fyller med bitar av levande sten (inte för små så det riskerar att täppa sig) och ingenting annat för det ska ALDRIG öppnas. Låt sedan fisken gå i karantän under ganska lång tid. Jag rekommenderar minst 2-3 månader så den hunnit äta upp sig innan man flyttar den till en etablerad besättning. Lugnt och fint fungerar bäst. Dessutom skall man ALDRIG hålla på och laborera med olika foder stup i kvarten innan fisken tar ett foder lite över tid. När den gör det så locka den med nästa.

Prova med hjälp av en liten skruvmejsel.

Om du tillsatt Synechococcus.sp. under lång tid och i större mängder hela tiden är risken stor att det fått motsatt effekt för dig. Så fort du ser att cyanon börjar avta eller försvinna helt är det bättre och börja dosera vanlig grön plankton som ex. Nannochloropsis salina i normala mängder. Phytoplankton grumlar inte vattnet. Det du upplever som grumligt kan vara att du fått en algblomning i akvariet. Levande phytoplankton är det mest naturliga du kan tillsätta i ditt akvarium för att hålla din mikrofauna vid god vigör. De dundermedel du nämner kommer nollställa mikrofaunan och döda den och för att få igång den någorlunda fort igen bör du börja tillsätta phytoplankton igen.

Jösses vad ni matar [emoji27]

Ser ingen fisk…. [emoji225]

Inte lätt detta! 1) Stödmedlem 2) Man skall ha skrivit x-antal inlägg 3) Namn, adress, , e-mail och telefon nummer (måste vara registrerat nummer hos någon operatör. Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro

Heltid tror jag.

Om du ändå måste byta ut allt samt köpa en tds mätare skulle jag rekommendera dig att köpa en ny osmos som har tds mätare inbyggd. Kostar lite mer men du kommer bli mer än nöjd. Köp också en osmos som har support på varje del när du behöver byta ut dem i framtiden.

Du har ju ett mindre akvarium med några fiskar. Balling metoden är ju ett sätt att kunna hålla jämnare värden vid högre förbrukning av kalcium, magnesium och kH och på detta viset också kunna minska vattenbyten eller i stort sett utesluta dem. Detta då vattenbyten får beroende på saltets värden alltid en dip åt ena eller andra hållet. Om man nu inte förbereder sitt salt så det har exakt akvariets värden innan byte. Detta kräver ju lite finess att genom att köpa en grundsalt med lägre värden för att sedan boosta det till det man vill ha. Det är därför jag föredrar Tropic Marin Pro som ligger nära där jag vill vara. Det är ju annars ett sätt att genomföra små vattenbyten som du gör även om du lika gärna kan byta 10% i veckan eller var 14:e dag och slippa ständigt oroa akvariet som ger negativa konsekvenser (se nedan). Har du en större biologisk massa (levande sten) kunde du också utan tvekan klara dig med ett byte i månaden. Håller med dig om att man kan skippa extra spårämnen så länge förbrukningen av dem inte är större än vad vattenbytena tillför. Dock blir konsekvensen med dina dagliga vattenbyten: pH höjs vid vattenbyte = positivt Redoxen (läs syretryck) sänks vid vattenbyte = negativt Genom att du tillför mikrobubblor ökar redoxen nattetid hos dig och när redoxen ökar sänks pH. Ju mer redoxen ökar ju mer sänks pH (ännu mer bubblor). En hög redox gör att vattnet kommer upplevas som klarare. När du sedan på dagen byter vatten får det till följd av att pH höjs men redoxen sänks. Så när natten kommer upprepas mönstret. Detta får till följd att ditt akvarium får svårt att ha det där jämna flowet mellan pH och redox som ett normalt akvarium har. Så skall du få ut något av mikrobubblorna så är det bättre att du tillför dem dagtid då pH inte kommer sjunka när redoxen höjer sig då ljuset motverkar detta. Samt att du måste sluta med att byta vatten varje dag om du vill att kurvorna skall följas åt på ett bättre sätt. Samt som jag påpekat tidigare att små bubblor fäller ut äggviteämnen det går aldrig att komma från. Däremot att små bubblor hjälper till att lyfta detritus från levande stenen är nog inte fel om man ser den aspekten på det.

Sommaren närmar sig och vi står återigen inför värmeproblem i våra akvarier. Jag fick en ny upplevelse när min gamla temperatur kontroller gav upp. Istället för att återigen välja densamma köpte jag nu en billig modell Aqua Medic Twin. Den har 2 urtag 1 st. för kylare/fläkt och 1 st. för doppvärmare. Dessutom med precisa inställningar på 0,1°C för båda kanalerna. Nackdelen med att kyla med fläkt är dels om temperatur kontrollern har en låg känslighet av och påslag (oftast 1°C) blir avdunstningen stor. Temperaturen också skiftar hela tiden med +1°C upp och -1°C ner. Samt att det tar någon eller några tiondels grader extra för att få den att fatta. Det finns idag fläktar som har steglös ökning av fläkthastigheten och där kommer det fina in med att ha en Aqua Medic Twin tillsammans med en steglös fläkt. Grotech är ett exempel på lämplig fläkt och det går att välja mellan 2,4,6 och 8 fläktar i montage. Börja med att notera akvariets natt temperatur. Det är där vi ställer in kontrollern efter för av och påslag och det fina i kråksången är att fläkten/fläktarna kommer jobba i väldigt korta perioder mot tidigare i långa irriterande arbetspass. Hastigheten på fläkten kan dock behöva ökas vid varmare temperatur. På detta viset kommer man inte heller märka av fläktljudet speciellt mycket när fläkt hastigheten går att justera steglöst. Blir man ändå irriterad då kan fler fläktar vara lösningen om akvarie temperaturen är svår att hålla i schack med lägre hastighet på fläkten. PS. Om butiksförsäljningen ökar av denna temperatur kontroller pga mitt inlägg emotser jag givetvis bonusar DS. :-)

Det hörs ju på namnet :-)

Jo, det har du rätt i! Dock är inte Caulerpa prolifera lika ”svår” som ex. Caulerpa taxiflora. Som alternativ till Chaeto i akvariet skulle jag ändå välja Caulerpa eller varför inte en snygg Halimedia.

Om du tänker ha dem direkt i akvariet så skall du skaffa Caulerpa. De har lite olika former och utseenden. Nätpåse behövs inte.

Det var inte bästa filmen man kunde hitta på Youtube om det. Dock så finns det ingen av Youtubarna som inte använder en äggviteavskummare. Gör själv en test för att utröna vad det för med sig. Började med att göra rent skummaren och sedan tog det 2 minuter så skummaren igång och skummade. Normalt tar det ju längre tid än så för att komma igång efter en rengöring. Så ytspänningen förändrades ganska snabbt. Dock så fick det ingen märkbar pH höjande effekt än som sig bör med mer syre i vatten kolumnen en redox höjning. Så den första slutsatsen inga extra bubblor utan en äggviteavskummare. Någon av Youtubarna pratar om en timme andra om hela natten. Jag prövar en timme. Går ju inte åt så mycket grejor för det mer än slang, backventil, luftpump och en timer. Kan ju vara kul att se om det går att se någon skillnad på något på en vecka. Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig angående mikro bubblorna men äggviteavskummaren gör jag inget avsteg från.

Det är bara det att kunna förstå vad som händer och då måste man ju ta lite bakgrundsfakta varför vi använder oss av äggviteavskummare. Denna metoden skulle jag kunnat köpa lättare om man använder sig av stora bubblor. Så lider man av kroniskt låga pH värden kan det vara ett alternativ även om det finns andra sätt för det. Så fort ni ser något på youtube från USA så betyder det inte att ni kan slopa all fakta.

Jag har försökt förklara hur det fungerar på mitt sätt. Förstår du inte processen med äggviteavskummaren kan du nog inte heller förstå att effekten med bubblor måste uppnås på ett annat sätt än vad du beskriver. Dock som jag skrev är detta ett sätt att hålla upp pH värdet i akvarier med kroniskt låga pH värden. Lämpligast är då under natten när pH sjunker att tillämpa metoden.

Om man har låga pH värden kan det ju vara ett sätt att få in mer syre nattetid men du kan inte ersätta en äggviteavskummare med detta. Dessutom skall du då ha stora bubblor eftersom små fäller ut äggviteämnen (protein). Låt dig ej förledas av grejor som i grund och botten handlar om akvarier med kroniskt låga pH värden.

Om du går på en havsstrand och passerar en hög av skum så är detta havets skumbehållare. Eftersom vi i våra akvarier inte har sandstränder dit vi kan fösa överblivna äggviteämnen (proteiner) med hjälp av strömmar har vi tagit hjälp av en äggviteavskummare för att göra jobbet. Dessa äggviteämnen (proteiner) tas bort med hjälp av mikrobubblor som bildas av en rätt inställd äggviteavskummare där dess översta del kommer innehålla just dessa äggviteämnen. Med din metod hjälper du till att skapa mer oönskade äggviteämnen som du inte kan föra bort. Ett sätt om du inte har någon äggviteavskummare är att införa makroalger och skörda med jämna mellanrum för att kunna få ner nitratnivån en del. Ju finare bubblor i äggviteavskummaren ju effektivare blir dess funktion och fler äggviteämnen kommer samlas på toppen i denna skumpelare. För att ytterligare höja dess effektivitet och få ännu finare bubblor i den kan vi tillföra ozon direkt in i äggviteavskummaren.

Vet inte om du försöker uppfinna ett eget hjul men ju finare bubblor ju mer äggviteämnen. Det är just det som är äggviteavskummarens signum att jobba med den sortens bubblor för att försöka hålla nitrat uppbyggnaden i schack. Dock har en äggviteavskummare en verkningsgrad och allt uppbyggt nitrat kommer inte att skummas bort. Din metod innebär ju att du hjälper till att öka mängden äggviteämnen i vattenkolumnen.

Undrar hur du tänkt här? Effekten du får är ju att en massa äggviteämnen bara fälls ut. Då är det ju bättre att du har macroalger som du kan skörda för att få bort en del av det nitrat som sakta som säkert kommer byggas upp.