Blåbert

Nä, du har en nivåsensor i returfacket, det är där du kommer att få all nivåskillnad pha avdunstning. Tunze-ATOn har allt inkluderat och även en säkerhetssensor för överfyllnad

Det funkar. Lite svårare att kapa till glas och få dey bra såklart. Men bygger du en sump från början kan du anpassa höjden bättre.

Skissa gärna. Är huvudkaret kvadratiskt?

Precis, andra skivan rinner vattnet över. Tror inte heller du behöver bubbelfälla, framför allt inte om du har ett refugium mellan.

Under första skivan. Bubblor stiger uppåt. Om vatrnet rinner över en första skiva så fins det eisk att de följer med genom fällan, men om de har chans att stiga i hela skummarfacket så är det lungt. Vidare så är skummaren du funderar på ingen bubbelskapare. Jag har aldrig noterat några mikrobubblor från min 250. Den står direkt i samma fack som returpumpen.

Ta bort första skivan i bubbelfällan så blir den perfekt - Men om du skall ha ett refugium efter så är det ingen större vits med bubbelfälla. ATI-skummaren vill ha ca 20 cm vattennivå så att du inte bygger in för höga skott. Annars kan du naturligtvis höja upp den med något om du vill ha mer vatten i sumpen - vilket inte gör nåt. Vad är syftet med refugiet? är det bara näringsexport via makroalger så kan du nästan hellre lägga refugiet i fack 1 för att få högre nivå.

Jag körde till igår följande C+ B+ Actinic Aqua blue Special LEDx4 på B+ simulering B+ Purple Plus B+ C+ Det var aldeles för vitt för mig. Bytte ABS-röret mot ett B+ igår och det är nog fortfarande för vitt. Tror att jag ska prova att byta ett C+ mot ett P+

Den kombon (blue plus/coral plus) är allround och väldigt gångbar. Svårt att spetsa till det med bara fyra rör, men det är kul att labba med actinic-rör eller purple (purple plus eller kz fiji pink). För att sticka ut hakan lite: Blue Plus Actinic Purple Plus Blue Plus Inte mycket grönt i den, kombon men massor med tillväxt och fin accent i rött och acrtinic.

Kan du inte blanda al och fe remover?

Det sägs att hannas fosfor-checker ger mycket lägre mätområde, men då får man räkna om för fosfat. Generellt bör man kanske höja ballingen lite?

Ett sånt här får väl plats? http://www.drakfisken.se/universalfilter/1280-universalfilter-uf-070.html

Både powermodule och Sunpower har Active cooling (styrning av fläktarna). Hur ofta man byter rör är naturligtvis en fråga om hur kräsen man är, men vid normal drift (8h per dag @100%) så bör de flesta klara sig med byte ca var 10-12 mån. Men kör man väldigt hardcore så byter man kanske på 8 mån. Det är ju rätt svårt att veta och de flesta saknar utrustning för att kolla när det börjar bli dags. Man får gå på magkännsla, se på korallerna och bygga erfarenhet. Helt klart är att rören räcker avsevärt längre än en helt okyld ramp i alla fall.

Tyvärr inte. Uppbyggnaden är sådan att hela LED-delen med styrning sitter i mitten. Det finns inte plats att dra kabeln över T5orna och få in kontaktdonet på långsidan

Det ska man nog inte ge sig på. Man får nog försöka stripa fast den längs balsidan på rampen om den stör.

Fyrarörs-hybriderna ligger på ca 50/50 i effektförhållande LED/T5 - dvs med allt på max så ligger merparten av PAR på LED. För åttarörsramperna så vlir det mer 50/50 i PAR. Nu kör man kanske inte max på allt vanligen, men man ska nog inte tro att det här är någon T5-ramp med LED-list. Se länken jag postade ovan, där finns den med både med T5 påslaget och körd med enbart LED (fyrarörsramp)

Varvtalet är spänningsberoende

Är du lite händig kan det löna sig asig att plocka ihop sitt eget paket. Jag skulle rekomendera detta för det du är tvungen att lära dig på att skapa din egen uppsättnkng är kubskap som du ändå bör ha innan du startar.

Om en dc-pump matys måste det nästan vara controllern som ger lägre utspänning va?

Låter vettigt. Ta bort ett B+ och ett C+ ur den kombon och kör LED på simulerad B+ med försiktig tillvänjning så bör det nog inte bli någon dramatisk konsekvens. Rätt snart kan du nog komma upp på en balans där du får visuella effekter från LED - eventuellt dimma ned T5 lite.

Har du inte plats att ha den utanför sumpen?

Det är ju rätt riskfritt. Du kan öka på LED väldigt försiktigt och mer eller mindre börja från samma T5-uppsättning du har. Vad kör du för T5-kombo idag?

Den har närmast stått under 2x54w i ett 180 l. Sen satte jag den på botten, ca 1m under ATI-hybriden. Att den inte slogbut där beror nog mest pä att Moorish åt på den. Därför flyttade jag den inom ett dygn till ett 54l med 2x24 och den är som aldrig förr... Så den har gått från mediokert ljus till typ sps-densitet och verkar må bättre... Kan ju vara så att de inte gillar långa våglängder iofs... De är väl rätt djuplevande?

Så du menar att det är en tillfällig effekt som kommer att avta? Känns annars som att acans borde kunna trivas bra under ren LED med måttligt pådrag...

Om man återvänder till irspringsfrågan så har jag en acan som gått under ren T5 det senaste året, ganska låg intensitet, ca 0,5w/l, men den har sett bra ut. Nu står den i ett litet kar med ca 1w/l T5 (enbart blått) och den ser grm ut. Aldrig sett sådan PE på en acan. Ok, inga vetenskapliga bevis, men dels så tycker jag det tyder på att T5 är safe för acan och dels att de inte räds rätt mycket effekttäthet. Nu ska vi kanske inte kapa Nicos tråd för mycket med LED-debatt, men denna länk är intressant om man vill få en känsla för ljuskvalitet ur många olina aspekter för omika ramper. Tyvärr är inte PS med dock http://ig-meeresaquaristik.de/index.php?page=Thread&threadID=392

Hotspots eller självskuggning? Ja ramper med dioderna utspridda, vilket har andra uppenbara nackdelar, eller reflektorer eller linser som sprider ljuset på ett genomtänkt sätt - men det är inte helt trivialt. Linser är oftast helt sfäriska, så det blir inte heller helt bra.