Janne

Det är ingen fara med korallerna, jag brukar bara låta dem vara. Så jag flikar in lite varför istället, när topparna går sönder så har man lite för bråttom och sänker näringsvärdena lite för fort. Det här är en bra signal det är bara att lyda den så går inget galet. Beroende på var man är på väg så kan man åtgärda det enkelt, vill man neråt med fosfaten så ger man mera aminosyror, håller man på med BP/Vodkametoden så kan man även ge nitrat. Vill man bromsa upp och är nöjd så sänker man kolkälledosen/BP-volymen istället. /Janne

Fyller foderautomaten med mat, lika mycket för korallerna så som för fiskarna, det har en tendens till att bli lite för näringsfattigt, därför byter jag inget vatten heller. Jag kör ju med magnetventil direkt på vattenledningen så jag behöver inte fylla på någon färskvattentank. Nåt jag skulle vilja ha är en övervakningskamera(även på koidammen), den dan jag skaffar en NAS så blir det så. /Janne

Du har en stor fördel om du sätter in kolkälla från början då du inte har några koraller att ta hänsyn till, då blir det ju inte lika viktigt hur mycket du doserar utan kan friska på rätt rejält. Om du tänker på nitritstörningar så är det väl bara mäta nitriten och så länge du har nitrit så kan du inte lita på nitratmätningarna. Egentligen så är jag väl inget fan av ren vodka utan vill hellre använda någon metod som bygger på bakterieexport för då får man ju ner fosfaten mycket effektivare också istället för ren denitrifikation. Men om man använder en zolitreaktor eller BP, så kan man ju ha koll på fosfaten istället och så länge den sjunker så finns det nitrat annars skulle den begränsa bakterieexporten. /Janne

Det är inte bara fosfaten, utan alla viktiga parametrar för korallen får ej flukturera för mycket. Pressar man ner fosfaten för mycket så kommer den svänga mer över dygnet och stressa korallen. Jag brukar dela upp kolkälledoseringen på två tillfällen per dygn för att motverka den. /Janne

Hej Henric, jag förodar det också(har kört med kolkälla i 5 år), det var därför jag ifrågasatte att man inte skulle köra med kolkälla från början. /Janne

När ska man sätta in kolkällan, ska man vänta tills det blir ett problem eller vid vilken tidpunkt ska man sätta in den om man inte ska göra det från början? /Janne

Om allt annat stämmer (ljus,cirkulation,kh,ca,mg,p,n) så gör rätt kalium halt + jod susen på de blåa. /Janne

Helt rätt och det gäller väl alltid, tar man tag i saker innan det blir ett problem så går det mycket enklare. /Janne

Visst är det mycket Grolux över Fiji Purple, jag tycker det är mycket fokus på tillväxt, så länge man inte odlar så byter jag gärna tillväxt mot finare koraller. Det röda tar ju även bort det kalla och framhäver röda och rosa koraller, även fiskarna blir finare, nu pratar jag rent estetiskt. Det är ju mycket annat som ska stämma också, gäller ju även ZEOspur. /Janne

Kul att det mynnade ut i något matnyttigt, nu blir man sugen på mera ZEOspur-ljus(rött ljus). Kör idag 2 st. 54w Fidji Purple med 2 st. BLV 250 W 10 000k + 2 st. BLV 250 W 20 000k. T5orna går hela tiden och sen delar MHna på tiden, vitt ljus på dagen och blått på kvällen, en timme med 1 kw MH när de går omlott med varandra. /Janne

Tack Andreas, kan tänka mig att du vill köpa den Thomas, det är ju drömscenariot. Men om du hittar någon i en butik, kolla bara så att den är pigg och äter, det är extra viktigt med fiskar som anses vara lite svårare. /Janne

Se https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=33286 min är fortfarande i lika bra form, men den har börjat att stänka ut vatten. /Janne

Och vill du vara säker så hoppa över de blekta, det kan gå fort över. Jag chansar ibland för jag bara vill ha den, men då är jag medveten om risken. /Janne

Hej Tommy, kul att det funkar, du har väl inte hamnat i SPS-träsket igen? /Janne

Kul och se, jag råkade känna igen akvariet, han var "Dream Tank Of The Quarter Second Quarter of 2009 . Krzysztof Tryc`s (krzysztof) - Warsaw - Poland" på Zeovit-forumet. Finns det någon som kört BP från början? /Janne

Nu har ju BP funnits ett tag, det skulle vara kul och se ett schysst SPS-akvarium som kör BP. /Janne

okay, men det verkar så ovetenskaplikt att prova sig fram när man kan mäta vad som är fel, man behöver ju inte styra det automatiskt om man inte litar på elektronikern. Bara ta reda på vad man behöver justera för att få DSB:n att fungera. /Janne

Om kolkällan är begränsande så kommer du få det svart på vitt med redoxmätare och vid tillsats så kommer redoxen sjunka i takten lite snabbare än minutvisaren på klockan. Sjunker redoxen för mycket så det blir svavelväte så är det väl bara och öka flödet på genomströmningen, kanske även minska kolkälledoseringen om man använder sig av det. Lite förenklat beskrivet, men låter man en kontroller sköta regleringen av genomströmningen så slipper man iaf. oro sig för svavelväte. /Janne

Det är väl bara och ta fram vodkan och mata filtret. Förra sommaren så exprimenterade jag lite med nitratfilter till min koidamm och där matade jag det med vodka. Man kunde se i början varje gång jag tillsatte vodka så sjönk redoxpotentialen. Jag hade även en redoxkotroller så jag körde bara igenom vatten när redoxen var under 250, efter 2 månader så behövde jag nästan inte tillsätta någon vodka alls. Min slutsats av det vara att ska man försöka styra ett nitratfilter så är en redox-mätare/kontroller ovärderlig. Efter att sett hur lynnigt ett nitratfilter är i uppstarten så förstår jag alla misslyckanden och jag skulle aldrig försöka utan en mätare/kontroller. /Janne

Jag har svårt och tro att två runda biofilmytor kan skrapa bort varandra i en fluid bed miljö. Är det inte pelletserna själva som sönderfaller på något sätt, så bakterierna släpper? /Janne

Salifert är inte gjorda för så låga mätningar, Salifert blir helt färglös vid låga nivåer medan Hannas kan man fortfarande skönja färg på. /Janne

Jag skulle strunta i att försöka göra en kurva och istället mäta upp den del jag är intresserad av. Jag skulle ta och mäta upp våglängden på 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 det räcker, över 0,05 är det ointressant, det är först vid 0,03 det börjar hända saker och under 0,01 så klarar den ändå inte och mäta. Om man inte tror på noggranheten så kan man i alla fall använda siffrorna relativt och det är det viktiga, så man ser åt vilket håll det barkar eller om man står still och bankar. /Janne

Jag har använt den gamla Hannan i några år och kan se tre potentiella problem(1, 2 och 5). Med ettan så kan det bli saltavlagringar på utsidan och tvåan så kan det bli luftbubblor när sprutet från sprutan tränger net igenom vattenytan, skakningar kan det också bli luftbubblor av. Jag brukar göra rent kyvetten med rinnande vatten och en liten flaskborste, den ska vara helt glasklar(iblan tar jag till lite diskmedel). Sen doppar jag ner kyvetten i akvariet så det sipprar in vatten, sen sköljer jag av kyvetten på utsidan med rinnade vatten och torkar av den med en ren handduk eller liknande. Håll upp den mot ljuset den ska vara glasklar och utan bubblor. Det gör inget om du inte får i all reagens för det finns lite extra i påsen, du behöver heller inte skaka den för det som ska lösa sig gör det under de tre minuterna. Du ska bara lungt vicka den eller snurra runt den lite så reagensen hamnar i vattnet. Om du ska jämföra så skall du ta provet samma tid för fosforhalten ändrar sig över dygnet och du bör också ha samma rutiner för övrigt t.ex. matning bör man gör efter provtagning. /Janne

Problemet är att du åter igen hamnar i att korallen mörknar om korallen får för mycket aminosyrorna via vattenkolumnen och inte via bakterier, även de tråkiga rödbruna algerna gynnas också. Jag har en invändning mot biopellets som jag tror blir ett problem om man ska toppa korallerna, jag är fast övertygad om att det fungerar för att hålla näringen på rimliga nivåer. Men man vill ju inte köra slut på kvävet hur ska man kunna balansera näringsnivån på så låga nivåer, biopelletsna förbrukas ju också som är ännu en parameter som ändras med tiden. Jag justera hela tiden mängden kolkälla och då är vi på väldigt låga nivåer vi pratar 10:dels millilitrar. Jag försöker balansera kvävet med fisk som jag matar mycket med fosfatfattigt torrfoder och sen kör jag finliret med aminosyrorna. Jag skulle aldrig tillsätta nitrat, för jag vill motionera hela kvävecykeln och inte hoppa in på slutet. Men det handlar väl mer om min inställning till det hela, jag vill stödja biologin och inte leka gud, för det brukar straffa sig. Om du tittar på Fauna Marins hemsida så brukar det stå innehållsdeklarationer där, det kan kanske vara något och titta på vad de använder för vitaminer och aminosyror. /Janne

Jag har sett studien tidigare, synd att studien är på en stylopora, den kanske skulle se annorlunda ut på en acropora som är en svårare/känsligare korall. Jag tycker att Grover slår in öppna dörrar, om det är något vi akvarister vet så är det att SPS:er suger i sig all näring och blir bruna av överflödet, så därför behöver vi likt en dietist styra om näringsflödet. Ombildar vi näringen i vattenkolumnen till bakterier så snuvar vi zooxantellerna på näringen och korallen förblir färgglad. Grover talar bara om tillväxt då är det inga problem, problemen kommer när man vill ha färg också, jag tror det är få vetenskapsmän som håller på med vår lyxproblem som att hålla färgglada koraller i fångenskap, de har nog mer fokus på överlevnad. Jag har sett andra studier där man hävdar att både plankton och bakterier är viktiga för korallen. Hursomhelst så kan vi inte ha näringen i vattenkolumnen, jag rättar mig själv, jag vill inte ha den där för det påverkar mina koraller negativt. Jag har fattat det som att vitaminerna och aminosyror som doseras hamnar hos korallen indirekt via upptaget som bakterien gjort. Det finns ju även en del transportörer på marknaden som man ska blanda med det som man vill tillgodose korallen med. /Janne