peterj66

Mina försvann av sig själv eller kanske med hjälp av de små ormstjärnorna som invaderade akvariet. Har för mig att jag läst om någon som sa att just de små ormstjärnorna gjorde slut på vermetider.

Är akryl verkligen säkrare än glas? Läste för några månader sedan om ett stort akryl kar som sprack och orsakade översvämning.

Skulle gissa på 10mm glas med 12mm i botten. Köpte av Micke på Håkanstorp. Sargen är ca 6cm bred och går runt hela. Finns kalkylator på nätet för akvariebygge om du villl experimentera med mått: Kalkylator

Du får gå på utspänningen från drivaren. Det brukar stå i beskrivningen. Minsta antal LED beror på spänningsfallet (röd brukar vara 2.5, vita och blå runt 3.5) över LEDen . Regeln är att spänningen över LEDarna ska vara större än driverns lägsta utspänning och lägre än den högsta.

Tråkigt, detta har varit ett intressant kar att följa. Inte så många som har denna typ av artakvarium. Måste kännas tungt efter två år tillsammans.

9-48V ut är på gränsen för 4 LED. Räkna ungefär 2.5V per LED så får du 10V. Varför inte bara köra 5st så är du på säkra sidan?

Hoppsan. Syftade på trådskaparen i inlägg nr3, men såg nu att Henrik skrivit Daniel och inte Per.

Han nämnde tidigare att han doserat mycket av en tillsats som innehåller koppar. Samtidigt är det fortfarande många som har höga kopparhalter i sina kar enligt Triton. Tror fortfarande att maten är en starkt bidragande orsak i många fall. Det beror så klart på vilka råvaror som använts till att tillverka fodret. Tillsatser är ju också en huvudmisstänkt.

Doserpumpen är på gång. Alla delar har kommit. Arbetet med sumpen hade högre prio så därför har det dröjt med att komma igång. Borrade lådan idag och har börjat koda websidan. Hamnade lite i beslutsångest när det gällde ultraljudssensorer för nivåmätning i behållarna. Förmodligen skippar jag dem för att hålla den så enkel=problemfri som möjligt. Kanske gör en byggtråd när jag är klar. När det gäller reläerna så kommer jag inte ihåg motivationen, men jag körde MOSFET till fläkstyrningen på min ramp så det blir en liknande till doserpumpen. Tror att reläer har kortare livstid.

Ny sump på plats. Blev ett standardkar med ett fack för returpumpen. Resten avskärmas med galler vid behov. Måste bara säga att Akvarietjänst i Malmö har superbra priser. 550 för ett 120 liters 75x40x40. Långt billigare än andra jag googlat på.

Normalt sett om du bara köper lösa LED:ar monterade på stjärna så är de 120 grader. Jag kör mina ca 6-7 cm över ytan utan extra linser så 5cm borde inte vara ett problem. Det beror ju också på hur ditt scape ska se ut eftersom det till slut är korallerna som ska få bra ljus.

Kan du inte bara skaffa större sump om det behövs? Känns som 200 liter borde räcka till grundutrustningen. Det är ju bara att skaffa extra kar om du vill ha till TopOff eller vattenbyten.

Alltid kul med bygge. Jag har alla delar (utom tid ) till en doserpump . Blir spännande att följa detta.

En billig pump och slang skulle också kunna fungera. Då får du ett slutet system.

Här är en artikel med lite info: http://reefkeeping.com/issues/2003-04/rhf/feature/

Jag tror inte du behöver oroa dig så länge skivan vilar på mer än en regel. Avgörande är ju var vikten hamnar.

Vad matar du med? Vissa ingredienser i fiskmat kan innehålla mycket koppar. Osmos eller kranvatten verkar inte ha någon betydelse för högt koppar i karet.

Hur högt över ytan tänker du har rampen? Om du tänker på att med 90 graders linser så kommer den belysta ytan att vara en cirkel med radien = avståndet från din LED. Ex: LEDen sitter 10 cm ovanför en yta då kommer den belysa en cirkel på 20 cm centrerad rakt under. Du vill med andra ord inte ha LED ända ut i kanten på karet eftersom en del ljus kommer att försvinna då. Lagom ängd på rampen kan ju vara 30 cm (kanske ända till 40 om den ligger direkt ovanför karet. Drivarna hade jag monterat i en låda vid sidan om så slipper du ha 220V ovanför saltvatten. Gör du rampen i separata delar tex två längsgående så kan du justera in ljuset efter behov.

Du kan ju alltid räkna antalet LED:ar * 0,5W och se om det verkar stämma med rampens teoretiska effekt. Lödningen i videon verkar ju enkel, men det gäller att du är säker på vilka som inte funkar. Bästa är att testa en och en med LED test på multimeter och se om de lyser. Har du ingen multimeter så kan du ju testa att kortsluta dem en och en för att se vilken som bryter kretsen. Eftersom den binkar så hade jag kastat ett öga på drivarna också bara för att vara säker.

Har du funderat på att köra ett annat salt? Har för mig att jag läst om folk som har problem med just probiotic.

Du kan ju alltid testa om LEDarna funkar genom att använda en multimeter med diodtest. Gör att LEDen lyser svagt om den funkar. Då vet du vilka som behöver bytas. Om de är ytmonterade så får du svårt att få bort dem. Kanske värmepistol kan funka.

Vet inte om denna videon kan hjälpa dig. Det är iofs streamer reparation men den kanske funkar på din pump också: http://www.reef2reef.com/threads/diy-repair-of-jebao-rw-8.248921/#post-2928619

Intressant att du inte upplever ändade näringsvärden, kanske är det så att skummaren mest skummar bort plankton vilket gör att du exporterar nitrat/fosfat som inte syns i mätningarna. Vet inte om det finns någon möjlighet att mäta planktonmängden men det hade varit intressant att se om det är "korallmat" eller skit som exporteras.

Kan tänka mig att det är drivaren till den släckta slingan som krånglar. Titta efter komponenter som ser "brända ut" Tror inte det är motstånden som krånglar

För sinnesfriden hade jag borrat, men med det sagt så finns det ju en hel del som får det att funka med olika överrinningsboxar. Om du borrar så kolla in BeanAnimals variant (Herbie med extra säkerhetsrör).