Christian J

2 hours ago, Sebastian87 said:

Det som tar emot att uppgradera är vattenbyten av ca 60-80 liter i veckan

Måste du byta vatten, det finns ju andra metoder för näringsexport. Alternativt byta mindre mängder oftare, t ex 10 liter om dagen (låter iofs lite tröttsamt i längden).

Vissa korallarter är små eller skorpbildande, då kommer arrangemanget av stenen påverka inredningen i högre grad. Andra korallarter kan bli väldigt stora med tiden, och kommer kanske därför påverka aquascapingen betydligt mer än stenen den växer på. Detta kan göra det svårt att förutse slutresultatet om man inte från början vet vilka koraller man vill ha på olika platser i karet, och hur de kommer att växa (sen kanske man ändå måste flytta vissa av dem, eftersom de inte trivs där man tycker att de passade bäst).

Kan det vara brännskador från någon annan koralls nässelcellstrådar? En del arter kan släppa ut trådar kanske en decimeter i vattenströmmen (om jag minns rätt), men jag vet inte hur eventuella skador visar sig.

3 hours ago, OR20 said:

luftbubblorna hindras i sitt stigande och spricker för tidigt.

Det låter rimligt, särskilt om beläggningen gör ytan ojämn eller påverkar bubblornas ytspänning på något sätt.

Men vad är det med stigröret som gör det känsligt för beläggningar? Jag gjorde en snabbuträkning: om ett rent stigrör är 1dm högt med 1dm innerdiameter så blir volymen 0,79 liter, men om stigröret täcks av en 5mm beläggning på hela insidan så blir volymen bara 0,64 liter. Om detta är en väsentlig skillnad beror kanske i sin tur på om skummaren är över- eller underdimensionerad från början.

5mm är förstås en riktigt tjock beläggning, och oftast är det väl bara övre halvan av stigröret som blir riktigt smutsigt. Om man istället tänker sig 2,5mm beläggning, och endast på övre halvan, så får jag den totala volymen till 0,74 liter, vilket låter som en försumbar volymförlust.

Jag brukar göra rent stigröret två gånger i veckan, men påverkar detta verkligen skummarens effekt; och i så fall varför? Enda jag kan tänka mig är om beläggningen på något sätt får skumpelaren att kollapsa lättare, eller om en riktigt tjock beläggning minskar stigrörets innerdiameter.

I den blå menyn längst upp finns en rubrik kallad Butik, med undermenyer som för tankarna till just en webbutik, skall den finnas där?

On 10/11/2022 at 10:16 PM, kaptenen said:

Troligen funkar inte detta för dig då samtliga dessa artiklar endast kan nås av stödjande medlemmar.

Det borde väl i så fall meddelas på något vis, t ex med "Denna artikel är endast tillgänglig för stödjande medlemmar", inte minst som morot till medlemmar att börja stödja? Eventuellt även med t ex en hänglås-ikon bredvid rubriken på låsta artiklar. Istället står det "We could not locate the item you are trying to view" vilket mer låter som ett oavsiktligt fel.

(Nu upptäckte jag just din signatur: "Stöd oss på saltvattensguiden Få tillgång till artiklar" som totalt missat förut...)

Quote

Under knappen "bläddra" i övre menyn på startsidan så når man artiklarna,

Ser bra ut!

23 minutes ago, Aqualung said:

Hur ofta bör man byta filter i sin RO?

Det finns 3 filter på min; dirt and sand, carbon-nånting och en är väl silikat. Den ska man kunna byta innehåll i.

Hur gör ni?

Mitt AquaMedic-filters manual rekommenderar byte varje år av partikel- och kolfiltren, förutsatt att ledningsvattnet inte är extremt smutsigt. Det står också att flödet minskar om partikelfiltret är igensatt. Själva osmosmembranet sägs ha flera års livstid. Deras silikatmedia innehåller en färgindikator som visar när det är förbrukat, jag antar att livstiden beror på mängden silikat i vattnet.

75kr var ju något billigare än de t ex Conrad säljer (1100-8400kr).

Silikat i osmosvattnet ligger fortfarande på ca 0,03ppm, så membranet kanske fortfarande duger (det var främst pga silikat jag skaffade osmosfiltret).

6 hours ago, mikoto said:

Det enda sättet att veta är att mäta tds. Jag har inte testat vid vilken temperatur membranet blir permanent deformerat.

TDS-mätare låter dyrare än att köpa ett nytt membran... Manualen anger 40 grader som övre gräns, men inte om det gäller tillfällig eller kontinuerlig drift (jag var nog uppe i minst 45 grader).

Funderar på om jag kan använda något vattentest som jag redan har hemma och se om filtret fortfarande avlägsnar allt det borde från kranvattnet. Exempelvis skilde sig mängden kisel när filtret var nytt; även om Saliferts Si-test är ganska svårt att tyda och ett skadat filter kanske fortfarande filtrerar vissa molekyler men inte längre andra.

On 7/21/2022 at 11:35 AM, mikoto said:

Är vattnet i kranen varmare än vanligt? Högre temperatur gör att hålen i membranet vidgas och flödet ökar.

Hur känsliga är membranen för detta? Jag råkade sätta på mitt osmosfilter med varmvattnet på max, när jag upptäckte det hela hade ca en liter varmvatten gått igenom. Kan man anta att membranet fortfarande fungerar om flödet är lika svagt som vanligt?

Läste på https://www.reef2reef.com/threads/tunze-mar-3181-macroalgae-reactor-always-out-of-stock.894311/ att de hade svårt att få tag i delar till DC-pumpar. Visserligen var det över ett halvår sedan nu, men de har säkert mycket att ta igen även om tillgången på komponenter stabiliserat sig...

Jag hittar ingen länk till https://saltvattensguiden.se/articles.html/ i navigeringsmenyerna på forumets startsida, blev tvungen att leta runt lite först.

Däremot finns länkar som inte fungerar (i "Articles"-rutan, en bit ner i högerkolumnen):
https://saltvattensguiden.se/articles.html/test/kvartalets-akvarium/michael-”michaele”-emilssons-sps-akvarium-r129/
https://saltvattensguiden.se/articles.html/test/nyhetsbrev/saltvattensguidens-nyhetsbrev-saltvattensbladet-nr3-2021-r128/
https://saltvattensguiden.se/articles.html/test/kvartalets-akvarium/alessandros-mixed-reef-r126/
https://saltvattensguiden.se/articles.html/test/nyhetsbrev/saltvattensguidens-nyhetsbrev-saltvattensbladet-nr2-2021-r127/

2 hours ago, patrikT said:

ska jag mata stenen vid uppstarten dessa 2 månader och isåfall med vad?

Stenen innehåller redan olika organismer som bidrar med näring till bakterier och alger de första veckorna när de dör. Två månader till inkörning(?) låter onödigt länge, tåliga fiskar och eremiter kan du nog börja sätta i gradvis efter kanske ett par veckor(?), men är den levande stenen "perfekt" kurerad behöver du nog inte vänta alls.

2 hours ago, patrikT said:

kan jag köra i några låga djur redan Någon vecka efter start? Typ städpatrull?  Tänker för att få igång det. Men det kanske inte finns något att städa? 

Lägre djur (inte låga). Framförallt kan algätare (eremiter, snäckor, Mithrax/smaragd-krabbor, en sjöborre, någon algätande fisk) vara nyttiga i början, eftersom växt av gröna trådalger annars lätt kan  explodera. Håll gärna ljuset släckt innan du satt i algätare. Städpatrull kan även innebära djur som äter matrester från fiskarna (eller döda fiskar), även detta brukar eremiter vara bra på.

2 hours ago, patrikT said:

Finns det något lexikon för nybörjare?

Här finns några artiklar: https://saltvattensguiden.se/articles.html/ eller menar du mer en ordlista?

2 hours ago, patrikT said:

jag förstår ju vad städpatrull betyder men är det alltid samma ”Djur” eller finns det olika?

Det är väl ett lite vagt begrepp för alla möjliga djur som äter oönskade alger och matrester: 

- Sandvändare är gobies som silar sanden på jakt efter smådjur. På samma gång virvlar de upp detritus, som sedan förhoppningsvis fastnar i ett filter. Smådjuren i ett akvarium räcker inte för att hålla liv i sandvändaren, så man kan behöva mata dem på andra sätt.

- Ormstjärnor äter detritus och matrester, borde vara problemfria.

- Eremitkräftor äter alger och matrester, men varierar i beteende mellan olika arter. En del större kan välta koraller när de vandrar omkring med sina skal.

- Sjöborrar äter alger.

- Många rekommenderar snäckor som algätare, men min personliga erfarenhet är att de ofta dör och då iställer bidrar med näring till mer algväxt. Dessutom verkar de inte äta mycket gröna trådalger, utan främst filmalgerna på rutorna (men inte tillräckligt bra för att man skall slippa göra rent rutorna med algskrapan ändå).

Levande sten som skickas med flyg brukar väl fraktas enbart fuktig i några dagar vad jag förstår.

Om stenen är "kurererad" i butiken som importerade den borde den klara sig nästan obegränsat länge i saltvatten, förutsatt att det finns vattencirkulation. Jag skulle nog skaffat ny pump omgående...

Om stenen däremot är "färsk" (dvs inte inte kurerad) kommer alltid mycket av livet i/på den att dö i början, då krävs nog skummare och/eller stora täta vattenbyten för att förhindra en kaskadreaktion där döda organismer förorenad vattnet och i sin tur dödar ännu fler. Ett par sidor om kurering:

http://www.livestockusa.org/CURING.html

https://reefbuilders.com/2007/06/18/cycling-curing-live-rock-for-saltwater-aquriums/

16 hours ago, 111bira said:

Pågrundav att det körs några timmar sedan står still ?

Vad jag förstår, ja. Kan det även bildas svavelväte, eller krävs det en längre period av syrebrist för det?

16 hours ago, 111bira said:

Vad hade du rekommenderat för filter och skummare,?

Jag tycker inte filter behövs alls om man har levande sten. Möjligen för att ta bort partiklar i vattnet, eller att förvara t ex aktivt kol eller fosfatmedia i (jag brukar använda en nylonstrumpa till de senare).

Om du inte har någon sump skulle jag föreslå Tunze 9004 eller 9012 som inneskummare. 9004 är kanske lite liten för den akvariestorleken, även om jag själv använde en till mitt 300l-kar i flera år. 9012 är kanske onödigt stark om belastningen är låg, men tar du DC-varianten kan du ju alltid dra ner effekten.

Jag misstänker att skummare minskar mängden planktion/bakterier, både foderdjur och primärpolyper som skulle kunnat etablera nya korallkolonier. När jag skaffade en större skummare började många svampkolonier som vuxit upp från levande sten genast tyna bort.

Men räcker syret nattetid om man har mycket koraller och anemoner, men ingen skummare eller algreaktor? Kanske en liten skummare skulle räcka, eller en större som bara körs på deltid...

Jag köpte en låda i början av 90-talet, minns inte exakt vikt eller pris men skulle gissa på 100-150kr/kg. Kvalitén var bra, ett par stenkoraller växte upp från stenen.

8 hours ago, Alexraptor said:

Aquariatech säljer "äkta" levande sten, och av ganska så bra kvalitet. Den sista klumpen jag köpte för ett par månader sedan, visade sig faktist ha en liten leptastrea(troligen) koloni som överlevt resan från havet.

Sånt är det roligaste med levande sten tycker jag, köpa koraller är inte riktigt samma sak.

2 hours ago, NovemberRain said:

Jag har tittat på deras Indian ocean rock men blir osäker på om den verkligen är riktig och inte odlad?

https://www.whitecorals.com/en/live-rock/whitecorals-supra-rocks-handpicked-premium-per-kg-preorder1

Det låter som riktig på beskrivningen tycker jag. Lite förvirrande bara att de skriver "considered fossil" (samtidigt som stenen på https://www.whitecorals.com/en/live-rock/key-west-rocks-liverock-handpicked-per-kg sägs vara riktiga fossil från ett stenbrott som sedan lagts i havet i 20 år), men de kanske bara försöker lugna eventuella dåliga miljösamveten...

Det borde gå att beställa från svenska butiker, men när jag senast frågade runt (flera år sedan nu) verkade flera ganska oentusiastiska. Till slut köpte jag en låda från Tyskland https://www.whitecorals.com/en/live-rock som fortfarande verkar sälja (kanske inte i lager just nu?). Observera att sidan innehåller både riktig levande sten och imitationer.

Av egen erfarenhet kan även nämnas att färsk/nyimporterad sten avger väldigt mycket fosfat i början, så fosfatmedia behövs för att begränsa algexplosion. Butiken ovan verkar även erbjuda "conditioned" ("kurerad") levande sten som gått i deras kar en tid.

Ingen skummare eller streampumpar?

Filtervadd behövs normalt inte till saltvatten, detritusen kan lika gärna sugas upp från botten i samband med vattenbyten (förutsatt att sanden inte är alltför fin kanske, då blir det svårare att separera sand och detritus i hävertslangen). Purigen låter som om det har samma effekt som levande sten och den allmänna bakteriefloran i ett saltvattenskar, så det kanske varken gör skada eller nytta?

Hur många watt är Juwels marine LED-rör på sammanlagt? Belysning har främst betydelse för koralldjur; för fiskar, kräftdjur och tagghudingar spelar det inte lika stor roll.

Jag har funderat på att testa med 40% ättika istället för doseringen i artikeln. Vilken mängd ättika kan det isf motsvara?

Artikeln betonar också att:

"It is important to perform the dosage when the aquarium lights have been turned off, in this way we avoid that the dinoflagellates from taking advantage of the organic carbon."

--Hur fungerar detta om man kör algreaktor nattetid? Jag har inte börjat dosera kolkälla ännu, men har ändå fått någon brun växt på chaeton (ser ut som en blandning av detritus och dino) efter att jag ökade ljusperioden i algreaktorn från 12 till 16 timmar förra veckan.

On 8/7/2022 at 10:14 AM, Belunn said:

Sen bytte jag 10 liter och tog riktigt skitigt vatten direkt från sumpen i mitt huvudakvarie. Sög ut bottenslammet precis innan returpumpen. Detta hällde jag i skräpakvariet så det blev som en dimma som la sig över hela akvariet. Efter nån dag var det hur fint som helst och jag har inte haft minsta spår efter röda slemalger sen dess. Detta gjorde jag i våras så har gått ett tag nu.

Jag har samma brunalger på sanden som bilderna i artikeln (alltså ett tunt gulbrunt lager, inte rött och tjockt/slemmigt). I april rörde jag upp detritus i sumpen, och en vecka senare hade algväxten tvärtom ökat...

Däremot har jag läst att höjd temperatur kan hjälpa mot dino. Mina värmare har varit trasiga under okänd tid, men i somras började brunalgväxten minska drastisk under samma tid som rumstemperaturen steg till 26 grader. Nu har jag en ny akvarievärmare inställd på 23 grader (är lite motvillig att höja temperaturen mer pga elpriset), och brunalgväxten på sanden är fortsatt svag men inte helt borta. 

48 minutes ago, stigigemla said:

Ytan är då 4 gånger så stor men volymen är 8 gånger större. Det behöver alltså 4 gånger större värmare men formeln säger 8x.

Det har du rätt i, en större volym per ytenhet påverkas mindre av den omgivande luftens temperatur. Formeln tar inte heller hänsyn till exempelvis karets form (stor vattenyta ger mer avdunstning, medan högre kar brukar ha tjockare glas), täckglas, eller om isolerande material används under bottenglaset.