Christian J

Äter den något? Kanske den inte är sjuk utan bara svälter?

On 8/19/2022 at 3:17 PM, Blgebo said:

Jag håller med om att IKEA nog inte är optimalt under akvarium alla gånger. Vi är nöjda med vårat som är uppreglat och förstärkt så in i bomben men varje gång man dräller lite vatten på glaset så är jag där och OCD-torkar som en dåre för att det inte ska svälla!

 Ikeas köksstommar har bra ytbehandling, det man bör vara försiktig med är skarvar, kanter och borrhål. Jag har tätat med silikon för säkerhets skull.

Kan tilläggas att många färdiga akvariemöbler också är byggda med liknande spånskivor...

2 hours ago, Kjelle said:

Prova med hjälp av en liten skruvmejsel.

Hur då?

18 minutes ago, mikoto said:

Att öppna de kan vara besvärlig, speciellt de små. Jag använder oftast en tång för att få isär de. Man drar de åt sidan. Får man de att börja släppa så brukar det gå använda fingrarna sedan.

Det låter inte som något man vill göra i sumpen, om/när man slinter med tången...

https://www.shop-meeresaquaristik.de/Hoses-and-Accessories/Hose-Accessories/Hose-clamp-made-of-plastic-20-23-mm-for-16er-pipe::18249.html

Finns det något speciellt knep för att använda plastslangkämmor av ovanstående design? Speciellt de mindre är otroligt tröga att klämma ihop, i en del fall går det inte ens med en tving. Och hur gör man för att öppna dem igen? "Can be reopened by sliding sideways" står det på sidan i länken, men det går väl inte om diametern är liten eller om de sitter hårt runt en slang?

Jag har just köpt en Tunze 3181 algreaktor. Jag har tidigare odlat chaeto i ett durkslag eller en plastlåda i sumpen, främsta anledningen till att jag skaffade en algreaktor var för att undvika trådalgväxt i hela sumpen pga ljusspill. Tyvärr blir det lite ljusspill även från algreaktorn, får se om det blir någon förbättring med den.

Det är svårt att hindra silikonslangarna att vecka sig, men den medföljande spiralkabelsamlaren (ej nämnd i instruktionerna) hjälpte till att räta ut åtminstone den ena slangen (alternativt kan man förstås använda rördelar för att vinkla slangarna).

Den medföljande cirkulationspumpen kan eventuellt vibrera eftersom den måste ligga löst i sumpen, jag förhindrar det med en grytlapp av silikon under. Det hade varit mer praktiskt att kunna montera pumpen direkt på reaktorn, men pga pumpens design går inte det. Hittills blir det iaf väldigt bra cirkulation inuti reaktorn även med lägsta pumphastigheten, och genom att chaeton snurrar runt blir den jämnt belyst från alla sidor (precis som när jag använde durkslag).

Har nu krupit till korset och installerat ett osmosfilter, Aqua Medic Easy Line Professional. Av någon anledning har jag fått kiselalger i akvariet senaste åren, får se om detta hjälper.

Det följde med en T-koppling med omkopplingskran, så vattenkranen i tvättrummet går enkelt att använda som vanligt utan att man behöver koppla loss något.

Är det meningen att visartavlan på tryckmätaren ska vara fylld med vatten? Ingen risk för korrosion?

On 8/15/2022 at 11:00 PM, Dimorb said:

Om jag höjer tempen i luften så det närmar sig vattentemperaturen då blir det "torrare" men proben mäter hög fuktighet. 

Men vad proben mäter är väl inget problem egentligen, så länge luften går att andas? Lokalen är ju fuktskyddad, och det bildas inte kondens när det är varmt. När den varma luften är mättad på fukt minskar avdunstningen från karen automatiskt.

Senaste tiden har jag knappt haft någon avdunstning alls när det varit varmt och regnat.

10 hours ago, Dimorb said:

Tänkte 1,5 mm akryl men då förlorar man väl ganska mycket ljus också vill jag tänka?

Enligt https://www.plexiglas-shop.com/ kan det släppa igenom upp till 92%, men en del reflekteras nog också beroende på hur belysningen är monterad (gäller även vanligt glas).

10 hours ago, Dimorb said:

Förstår inte helt varför det är så olika reaktioner/registrering på luftfuktigheten i förhåll till temp i luften.

 

Om jag sänker temperaturen i luften ser det ut som att det blir med kondens runtomkring.

Högre lufttemperatur gör att luften kan hålla mer fukt, men sänker du sedan lufttemperaturen måste ju överskottsfukten ta vägen någonstans (så det bildas kondens).

10 hours ago, Dimorb said:

Om jag höjer tempen i luften så det närmar sig vattentemperaturen då blir det "torrare" men proben mäter hög fuktighet. 

Vad jag förstår upplevs varm luft subjektivt som torrare, även om luftfuktigheten är högre objektivt.

10 hours ago, Dimorb said:

Vad vill vara bäst för å få låg luftfuktighet? Hög eller låg temp på vattnet? Hög eller låg temp på luften? Skall temperaturen på luften vara så nära temperaturen i vattnet som möjligt?

Jag förmodar att låg temperatur på vattnet och fuktig luft ger minst avdunstning.  Så vill du ha subjektivt torrare luft och slippa kondens kanske det är bättre med högre lufttemperatur, även om fuktmätaren då visar ett högre värde.

On 4/12/2022 at 8:07 AM, Dimorb said:

Det går inte å använda täckglas det är ju en odlingslokal för koraller. Glasen ville blivit för tunga och allt för otympligt när man skall ner och upp hela tiden med koraller osv.

Kan du inte ha flera separata täckglas på varje kar, så att du bara behöver fälla upp glaset över just de koraller du tänkt arbeta med för tillfället?

Kanske montera gångjärn vid bakrutan? Kanske fästa en vajer i framkanten som går till en motvikt, så du kan fälla upp glaset med minimal ansträngning.

1 hour ago, Alexraptor said:

Finns ju också Tropic Marin All-For-Reef, vilket kör Kalciumformiat istället för acetat, dock har jag inte riktigt koll på de resulterande kemiska föreningarna där.

Det verkar stämma. Ur hästens egen mun:

"All-For-Reef is NOT calcium acetate! And it should NOT be confused with it. The oxygen consumption related to calcium acetate usage, can prove to be problematic under many dosing conditions. All-For-Reef is based in calcium formate which does NOT have that issue."
https://www.reef2reef.com/threads/using-all-for-reef-all-in-one.783569/#post-8401105 

Undras om Carbo-Calcium också är formiat-baserad? Den här trådtiteln påstår det: Carbocalcium (calcium formate) and oxygen

12 minutes ago, jonasroman said:

Kalciumformiat?

Svenska för calcium formate tror jag: https://sv.wikipedia.org/wiki/Formiat

Jag har använt Carbo-Calcium sedan oktober 2020. Det är fruktansvärt bekvämt, jag behöver bara blanda en stamlösning varannan månad och sedan hälla i lite av denna i ATO-behållaren varje gång jag fyller på med sötvatten. Utan att ha gjort några exakta mätningar så verkar det även betydligt mer effektivt än kalkvatten+ättika, iofs i ett kar utan stenkoraller. När jag tidigare doserade kalkvatten+ättika hade jag dessutom ofta olika konstiga algproblem, t ex trådalger på bottensanden, vilka försvann kort efter att jag gick över till Carbo-Calcium.

Däremot brukade jag av lathet basera doseringen enbart på akvarievattnets alkalinitet, men det verkar inte vara en god idé med Carbo-Calcium: när jag för ett par månader sedan testade Ca såg jag att kalkhalten stigit till över 580ppm Ca (med 9,3 dKH alk)! Efter det har jag gjort ett uppehåll i doseringen, och Ca har långsamt sjunkit (uppmätt alk har samtidigt sjunkit snabbare). Kanske Randy Holmes-Farley har förklaringen här:

"If the conversion is slow then acetate can build up in the tank (not itself a significant concern except perhaps at very high levels where it might confound an alkalinity test).

Overdosing is not expected to be an unusual problem, but if one makes significant additions in this fashion, the alkalinity will take time to show up completely in the tank because the acetate takes time to be metabolized. Consequently, I’d wait a day after adding it to measure alkalinity. Calcium measurement won’t be similarly impacted."
https://www.reef2reef.com/threads/carbocalcium-question.188449/

--Menar Randy att Ca blir tillgänglig för korallerna snabbare än alk (och hur går det isf till?), eller bara att alk-testerna inte visar verklig alk i karet?

Tunzes representant Roger Vitko skrev en gång att deras billigare DC-pumpmodeller var gjorda för att hålla minst 5 år, medan AC-pumparna kunde ha obegränsad livslängd med service (eller iaf 10 år):

"It is true in general that DC pumps don't last as long, our engineering target is a 5 year life for a DC pump and a 10 year life for an AC pump. With good care an AC pump can last nearly indefinitely with just impeller replacements as they wear, they lack any electronics. In DC pumps, the electronics wear out, you also have a controller and power supply that can be water damaged. DC pumps can be made to last but it requires heavy duty components (capacitors are the main weak point, the thin film type have a 7-8 year life span) that are very expensive and difficult to miniaturize (a tantalum ceramic capacitor can last 40+ years but they cost substantially more and are much larger and that is just one component, the others won't tend to last as long unless a comparable increase in quality and cost is made for every component). The Stream 3 is built to be a forever DC pump but this is reflected in the price and bulk."

https://www.reef2reef.com/threads/tunze-9004-dc-vs-non-dc.294453/#post-3594877

Dyra DC-returpumpar kostar kanske mer än flera billigare tillsammans, men å andra sidan blir det ju ett driftstopp innan man hunnit byta ut en defekt pump till en ny.

Andra nackdelar med billiga kanske är mer oväsen, sämre verkningsgrad, korrosion, eller oönskade kemikalier från plasten.

Intressant, har du någon länk till originalet?

Ett vanligt sätt att få dino sägs ju vara att dosera för mycket kolkälla så att fosfaten nollas. I en sådan situation är det nog vanligt att man slutar helt med kolkälla (istället för att fortsätta dosera i mindre mängder), vilket enligt studien stället verkar förlänga dinoproblemet...

1 hour ago, Alexraptor said:

 

Annars kan man ju alltid köpa en 2-vägs koppling till kranen, så att man bara behöver öppna och stänga ventilerna när man kör det ena eller andra.

Eller kanske en snabbkoppling på mynningen till den vanliga vattenkranen.

1 hour ago, PerS said:

Jag fick med en massa kopplingar till min osmosanläggning, bla en T-koppling och ventil så att jag kunde koppla in den under vasken istället för att koppla den på kranen.

Det låter som en bättre idé än att koppla loss det från kranen hela tiden, även om jag inte tror att hyresvärden skulle uppskatta tilltaget...

6 hours ago, stigigemla said:

Använder man osmosen regelbundet är det ingen risk att membranet torkar ur.

Det var goda nyheter, jag trodde det var en fråga om dagar. Dock kvarstår problemet att montera loss den om man skulle behöva använda kranen till annat.

Priset kan vara en ickefråga, men att ha en osmosanläggning inkopplad på min enda vattenkran i tvättrummet låter som ett praktiskt problem. En del skriver att man kan koppla ur osmosen mellan påfyllningar, men samtidigt läser jag att osmosmembranet inte får torka ut, så det hela låter lite krångligt (men säkert inte omöjligt att lösa om man måste).

Huruvida kranvattnet varierar är ju pudelns kärna. Använd osmos om vattnet varierar där du bor, eller om du är tveksam. Givetvis kan man aldrig vara säker på att det aldrig kommer att variera i framtiden. Men när jag gjorde mitt ICP-test hade jag inga tungmetaller alls efter 4-5 år utan vare sig vattenbyten eller osmos, vilket jag tycker är tillräckligt betryggande för mitt kar (jag har dessutom inga särskilt dyra djur). Vad gäller plötsliga tillskott av nitrat från kranvattnet så är frågan om kvantiteten spelar någon roll jämfört med det som tillförs från fiskfodret? Se räkneexemplet från den citerade tråden ovan: https://saltvattensguiden.se/topic/51233-är-osmosvatten-nödvändigt/#comment-599218

Exakt hur mycket salt som går åt beror både på nettovolymen och salthalten, på min 7kg Red Sea-hink står det att den räcker till 210 liter. Köp gärna dubbelt så mycket salt som du behöver, så har du att ta av för framtida vattenbyten.

Nettovolymen beror i sin tur på vattenståndet i båda karen, mängden sand och sten.

Vad gäller typ av sand så brukar den finaste korallsanden virvla runt lättare, och det är kanske svårare att suga upp detritus utan att sanden följer med. Om du däremot har djur som vill gräva ner sig i sanden (t ex wrassar) eller letar efter mat i sanden (sandvändargobies eller sjögurkor) så bör den inte vara för grov heller.

Tråden nedan innehåller många intressanta argument både för och emot. Bland annat sägs det att osmos inte tar bort silikat, såvida det inte ingår ett silikatfilter efter osmosmembranet. Kloramin tas inte heller bort. Finns det fler ämnen som går igenom?

I vilket fall borde man kunna se på ICP-testen om det sker någon långsam anrikning av skadliga ämnen. Däremot borde osmos skydda mot plötsliga stora doser.
 

Jag tror inte osmos är någon garanti, finns det inte skadliga ämnen som osmos inte fångar upp? För att vara helt säker borde man kanske använda destillerat vatten, men det skulle nog bli för dyrt och komplicerat.

Jag har aldrig använt osmos (Göteborgs kommunala vatten). När jag gjorde ICP-test efter flera år utan vattenbyten hade jag inga förhöjda värden alls, utom kisel som tydligen var väldigt högt (1875.00 µg/l --blir det samma som 1,875mg/l?). Det senare kan ha berott på kontaminering med t ex kiselalger, när jag testat med Salifert har Si legat på 0-0.03mg/l. Jag funderar faktiskt på att testa osmos nu, eftersom jag har lite kiselalger(?) på sanden. Kranvattnet innehåller 0.1-0.25mg/l enligt Salifert-testet.

Min främsta invändning mot osmos är att det verkar ta upp plats (mitt tvättrum är ganska litet), och jag vill kunna använda vattenkranen till annat.

Fördelen med en dieselgenerator är väl att den ger ström även om inte solen lyser. Dessutom kanske den sparar pengar om elpriset rusar i höjden.

Här diskuterar vi lite om batteribackup, skall man enbart driva pumpar och värmare kanske det inte blir så dyrt:

Tror det finns fler trådar om batteribackup på forumet, t ex:

2 hours ago, MichaelE said:

En UPS Är tyvärr riktigt ineffektivt på att driva enheter som använder sig av DC ström så det kommer nog tyvärr inte lira.

Menar du pga värmeförlusterna när det omvandlar batteriets DC till 230VAC, och sedan tillbaka till DC igen?

2 hours ago, MichaelE said:

Hur som haver blir nog kostnaden för att köpa ett tillräckligt stort system bra mycket högre än besparingen. 
De rör nog bara att betala och se glad ut (nåja). 

Det verkar som om mycket av priset på själva UPS:en beror på överföringskapaciteten, men ett medelstort akvarium behöver kanske inte extremt mycket. Däremot skulle batterierna bli dyra, här är t ex ett batteripack på 2,2kVA för 10kkr: https://www.komplett.se/product/866655/datorutrustning/kringutrustning/ups-overspanning/ups-och-ups-batteri/apc-smart-ups-srt-22kva-battery-pack# så kanske 15-20 tusen totalt?

10 hours ago, petnym said:

Om man har rörligt elpris så betalar man sin förbrukning efter ett månadsmedelpris. Det spelar med andra ord ytterst liten roll att stänga av sin förbrukning under pristopparna. Man kommer iallafall betala ett högre pris för sin förbrukade el. Enda sättet att få billigare el genom att anpassa sin förbrukning till de timmar när det är billigt (vanligtvis på natten) är att samtidigt gå över till timdebitering 

En tanke vore att enbart tända belysningen eftermiddag/kväll/natt (tillsammans med timdebitering). Om man ändå inte är hemma på dagarna finns det ju ingen anledning att ha ljuset tänt dagtid. Däremot kanske djuren störs om det kommer in solljus, eftersom det aldrig blir riktigt mörkt?