Christian J

Möjligen kan man fylla en hink med sand: https://web.archive.org/web/20151017030347/http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?threadid=595109 nackdelen är att det kanske behövs en ganska stor hink, kanske större än vad som får plats i en sump under akvariet.

Sedan jag skaffade gyltor håller sig till och med eremiterna gömda dagtid. Finns det några kräftdjur (räkor) som blir lämnade ifred av gyltorna? Putsarräkor, Stenopus, Rhyncocinetes (kamelräkor)?

Vill du bara ha ett exemplar så kanske Pictichromis porphyrea (även känd som Pseudochromis porphyreus), eller Pseudochromis fridmani. Arter ur dessa släkten kan vara aggressiva mot andra fiskar, men de du räknat upp har nog inte några problem med dem. Bortsett från temperamentet bör de vara tåliga.

34 minutes ago, mikoto said:

Är det 4000 l/h eller mindre så är 32 det största du vill ha, iaf på "hävert" röret, helst mindre skulle jag säga. Desto grövre hävertrör desto jobbigare är det att ställa in.

Menar du en riktig hävert, som t ex i Tunzes Overflow Box (alltså inget borrat kar)? Då är det viktigt att flödet är starkt nog så att häverten inte bryts av småbubblor som fastnar överst i böjen. Tunze använder ett 25mm U-rör för själva häverten, med rekommenderat flöde 600-1200l/h. Man kan öka flödet till 1500l/h med ytterligare ett U-rör. Diametern på slangen därifrån ner till sumpen rekommenderas däremot vara 40mm.

Jag gissar på Ostracion meleagris? De verkar bara bli 25cm. Jag skulle nog ta risken (någon måste ju vara först), men kanske inte i ett kar med ovanligt dyra eller sällsynta fiskar? Här sägs det att de bara avger gift när de är stressade, inte när de dör:
https://www.reef2reef.com/threads/does-anyone-keep-spotted-or-white-spotted-boxfish-ostracion-meleagris.941935/

Exemplar som kläckts och fötts upp i fångenskap verkar inte innehålla gift, men sådana fiskar säljs väl inte ännu: https://www.frankbaensch.com/marine-aquarium-fish-culture/my-research/spotted-boxfish-culture/

Fodret verkar vara ett problem om man inte har t ex levande maskar, så risken är att de inte lever så länge:
https://marsh-reef.org/index.php?threads/blue-boxfish-not-eating.58501/

Jag vet inte exakt, men det är viktigt att ledningen till sumpen är överdimensionerad i förhållande till returpumpens kapacitet, så att inte den senare tömmer sumpen.

40mm (innerdimension) borde räcka med marginal, 25mm låter lite.

Här är en artikelserie om sumpdesign, eventuellt har det tillkommit nya rön om hur man minimerar oväsen sedan den publicerades:

http://reefkeeping.com/issues/2003-01/gt/

http://reefkeeping.com/issues/2003-04/gt/index.php

http://reefkeeping.com/issues/2003-07/gt/index.php

Enda jag kan komma på är att mata räkorna mer. Kanske även placera rörmasken så de får svårt att nå öppningen?

3 hours ago, MichaelE said:

Strunta i att köpa ett kar som är igång. Sannolikheten att du kommer lyckas med flytten som nybörjare inom salt är relativt liten samt så kommer du ärva den föregående ägarens eventuella misstag. 

Dessutom så vill man väl själv välja vilka djur man vill ha? Visserligen kan man behålla en del av dem och sälja resten, men att fånga in fisk igen är inte det lättaste.

Jag skulle även fundera på ungefär vilka fiskar jag ville ha redan innan jag bestämde storleken på karet, detta eftersom små fiskar kan bli närmast osynliga i ett stort kar, medan en del stora eller rastlösa fiskar kanske tvärtom behöver en viss minimistorlek.

Det finns även fiskar som inte passar ihop med vissa koraller, musslor, kräftdjur eller andra fiskar; och om man då ändå väljer att prioritera just dessa fiskar framför t ex SPS kanske man behöver liter annorlunda teknik till karet (t ex mer vattenrening och mindre belysning och kalkdosering).

Här är en intressant artikel om hur aggressionen hos Plectroglyphidon lacrymatus är något lägre runt öar där algerna är mindre näringsrika:  https://www.newscientist.com/article/2353572-reef-fish-are-more-placid-around-islands-infested-with-invasive-rats/

Författarna till originalstudien vet inte om detta beror på genetiska skillnader mellan olika öar eller om enskilda individer kan förändra sitt beteende: 

"It is also possible that variation in aggression is a consequence of P. lacrymatus having evolved an inherently lower threshold for aggression in the absence of invasive rats. Aggression is heritable³⁵, and the invasion status of the study islands has been consistent since the introduction of black rats in the 1700s³⁶.The short larval duration of P. lacrymatus (~23 days)³⁷ and the prevalence of self-recruitment among reef fish³⁸ suggest it is plausible that P. lacrymatus individuals adjacent to islands with seabirds only recruit to islands with seabirds and vice-versa. Both the evolutionary history of the economics of territoriality and the behavioural history of individuals³⁹ can have important consequences for the persistence of species¹¹."

https://www.nature.com/articles/s41559-022-01931-8

Teoretiskt kanske det skulle gå att dämpa frökenfiskars aggression i akvarier med extra näringsfattigt vatten, så att de tvingas äta mer alger istället för att slåss med andra fiskar? Frågan är hur stor den praktiska skillnaden är, den kanske är försumbar i akvarieförhållanden.

Vilka som ser bäst ut i just ert kar beror väl mycket på vilka andra fiskar ni redan har. Jag tycker alla fyra är fina, även om jag misstänker att Plectroglyphidon lacrymatus förlorar sina färger med stigande ålder.

Serranus tortugarum verkar tålig och gå att hålla flera tillsammans. Från Atlanten tydligen.

Släktet Halichoeres bör också vara tåliga och gå att hålla flera tillsammans av samma art (men bara en hane per art). Behöver tättslutande skyddsnät och lite sand att gräva ner sig i. Kan eventuellt få kräftdjur att gömma sig dagtid.

Ostracion meleagris kan avge gift vid stress.

Plectroglyphidon lacrymatus verkar vara en av de aggressivare frökenfiskarna, iaf som vuxen. https://www.savedra.com/2015/10/12/the-most-aggressive-fish-on-the-reef/

Här är några som sägs vara fredliga: https://reefbuilders.com/2014/10/10/reef-nuggets-1-damsels-disguise/ --notera särskilt den svartvitrandiga Chrysiptera tricincta som liknar ett par andra mycket aggressivare arter.

Några till: http://www.reefkeeping.com/issues/2003-11/hcs3/

Jag har även sett grupper av den blågula Chrysiptera hemicyanea (tror jag) i offentliga akvarier. De bildade inte stim, men verkade fredliga mot varandra.

8 hours ago, Krezz said:

Har dykt och snorklat hundratals gånger i Röda Havet och jag har aldrig sett dessa färger på naturliga rev. 

Förutom fluorescensen så väljs ju dessutom ovanligt färgstarka korallexemplar ut för export, sådana som man bara sällan ser i naturen. De naturligt färgstarka koraller man ser är väl främst t ex Dendronephthya.

2 hours ago, Krezz said:

Körde ju med både kvicksilver och metallhalogen under en period och fick ett mer naturligt ljus men å andra sidan så var det ju inte så mycket levande koraller i karen på den tiden. Jag är absolut ingen större vän av dessa neonlysande korallerna utan ser dom hellre i sin naturliga färg.   

Varken kvicksilver eller metallhalogen innehåller väl tillräckligt mycket blått ljus för att det skulle ge någon större fluorescerande effekt tror jag (mängden vitt/gult överskuggar det blåa). Håller med om att det ser lite konstigt ut, samma med designerclownfiskar.

4 hours ago, Krezz said:

jag trodde ärligt talat att jag kommit fel och hamnat hos "Partykungen" eller nåt liknande

Samma här! Om jag minns rätt så är det väl främst blått (och synligt violett?) ljus som omvandlas av korallen till ljus av andra färger: https://reefbuilders.com/2015/04/30/coral-fluorescence-magical/ detta förekommer även i naturen, men är för svagt för att man ska kunna se det under normala ljusförhållanden.

UVA-strålning kan inte ses med blotta ögat och var väl starkare i traditionella metallhalogenlampor än vanliga LED-akvariebelysningar? UVA kan användas av korallernas zooxantheller i fotosyntesen, men jag vet inte om det även kan orsaka fluorescens. UVB och UVC däremot är väl direkt skadligt för koraller, och absorberas av vattnet (metallhalogenlampor använder skyddsglas).

2 hours ago, MichaelE said:

Havet och de stängda systemen som är våra akvarier har nog inte mycket relevans att jämföra i detta fallet. I havet trillar cystorna av och ytterst få kan möjligtvis infektera fisken på nytt, däremot kan en väldigt stor grad det i våra kar. Som följd blir även koncentrationen av parasiter extremt mycket högre. 

Det bör väl innebära att även ett underdimensionerat UVC som körs kontinuerligt kan göra åtminstone någon nytta, genom att minska koncentrationen av frisimmande parasiter. För en del fiskar kanske detta räcker, för andra inte...

Vill man däremot helt utrota Cryptocaryon i ett system behövs nog starkare UVC, högt flöde genom UVC:t, samt kraftig vattenrörelse i själva karet (kanske både  resonansvåg och gyreström i kombination). Om man då verkligen lyckas utrota alla parasiter (men hur vet man det?) efter ett par månader så borde man väl teoretiskt kunna stänga av UVC:t efteråt.

Det skulle kanske kunna vara en reaktion på kraftig vattenrörelse (eller starkt ljus?), men det är en ren gissning. Jmf t ex https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1002849#pcbi-1002849-g001

2 hours ago, MichaelE said:

Om man nu skulle ha det tänt på natten känns det lite som att det är lika bra att lägga ner haha.

Det behöver ju inte vara en permanent lösning... Fast hittills är väl akvariets elkostnader fortfarande uthärdliga jämfört med vad teknik och djur kostar i inköp.

2 hours ago, MichaelE said:

Jag hade nog inte vågat stänga av grejer likt ovan, det känns som att det kan leda till rätt rejäla svängningar och kostnaden för korallerna jag skulle riskera långt överstiger den eventuella besparingen.

Jag tror inte temperaturen sjunker så mycket på bara några timmar, men det går ju att testa. Även i naturen kan temperaturen variera en hel del under dygnet pga skiftande tidvattenströmmar. Skummare är nog ofta så överdimensionerade idag att det inte skadar med ett par timmars avstängning, en del har väl rentav rapporterat ökad trivsel hos koraller av det om jag minns rätt? Däremot får man förstås hålla koll på näringsnivåerna, och har man trådalgsproblem kanske det inte är bra att stänga av skummaren.

3 hours ago, MichaelE said:

Kör du timpris? Jag övervägde det ett litet tag men om man har ett hyfsat stort kar känns det som att rörligt månadspris bör vara en bättre lösning…om man nu inte vill vända på dygnet för karet och ha tänt på natten haha. 
Jag blåser på med 1100w över karet mitt på dagen några timmar så jag tror inte timpris hade varit någon höjdare.

Ha tänt på natten (eller släckt någon timme när priset är som högst) är nog ingen dum idé som nödlösning. Man skulle även kunna stänga av värmare, skummare och liknande när elpriset är som högst. Kanske värma karet lite extra på natten, och låta det klara sig på det under dagen?

Hittills i december har det iofs inte varit så stor dygnsvariation i elpriset som tidigare, frågan är om det bara är tillfälligt.

21 hours ago, runstenen said:

Jag fick ett tips nu av en kollega på forumet. Man behöver tydligen inte ha 1000 par och 28 grader i karet Skämt åsido. Svårt att veta vad som drar mycket ström tycker jag. Led ?

Det beror nog mycket på inställningarna och maxeffekten. Jag har satt en billig effektmätare i vägguttaget så jag kan mäta exakt hur mycket hela karet förbrukar, men har inte orkat koppla in enstaka apparater ännu.

Teoretiskt skulle mina två LED-lampor kunna dra 2x120Wx12h=2,88kWh per dygn (om man körde alla färger på max i 12 timmar, men det gör man ju aldrig). I verkligheten är det nog bara runt hälften så mycket.

Min sump innehåller skummare, algreaktor och returpump, tillsammans verkar de (teoretiskt) dra runt 0,7-1kWh/dygn (värmaren i sumpen ej medräknad), men samtidigt  värmer ju pumparna upp vattnet.

Uppvärmningen på mitt 300l-kar verkar annars kosta ungefär 150kr per grad och månad (med 5kr/kWh elpris), så t ex 6 grader skulle kanske bli 900kr per månad. Med en rumstemperatur på 21-22 grader så skulle ytterligare 6 grader ge 27-28 i karet, vilket som sagt är lite onödigt. Var bara försiktig så inte den verkliga vattentemperaturen blir alldeles för låg, vanliga akvarietermometrar är inte särskilt exakta och kan visa för hög temperatur. Streampumpar bidrar också till att höja temperaturen, så om man t ex minskar på vattencirkulationen i karet för att spara ström så kanske temperaturen sänks i motsvarande grad (eller så förbrukar värmaren mer ström istället).

21 hours ago, runstenen said:

Som jag sa till honom i mörkret i min hall ( den lampan och utebelysningen är släckt … ) Det blir väl annat ljud i skällan när nästa räkning kommer .. Lol .. 

Vanliga LED-lampor till hushållet drar inte mycket alls (till skillnad från gamla glöd- eller halogenlampor).

2 hours ago, Oscarhaglund said:

Notera att jag skrev watt inte watt timmar

Nu förstår jag inte...

3 hours ago, Oscarhaglund said:

Circulationspumpar, returpumpar, skummare och uv drar uppskattningsvis 130-140w.

Det borde bli 130x24=3,12KWh per dygn, vilket med ett elpris på 7kr/kWh borde bli 3,12x30x7=655kr per månad.

3 hours ago, Oscarhaglund said:

lamporna över dt är 130w och är på kanske 40% genomsnitt (långsam ramp till 80%) 14 timmar om dagen vilket också ger ungefär 30w.

Jag får det till 130x0,4x14=728w per dygn, med elpriset ovan borde det bli 0,728x30x7=150kr per månad. Inte allför farligt, men många bäckar små...

3 hours ago, Oscarhaglund said:

qt lampan är lite knepigare att räkna men effekten borde vara 130w också men den är nog i genomsnitt på 20% under 10 timmar vilket ger ungefär 15w.

Jag får det till 130x0,2x10=260w per dygn, eller 0,26x30x7=55kr per månad.

3 hours ago, Oscarhaglund said:

doppvärmarna slår aldrig på, sedan är frågan hur mycket all annan utrustning drar så som temp controllers, rullfilter, doser mm

Jag provade att sänka värmaren en grad i mitt kar, men det minskade bara totalförbrukningen med 0,5kWh per dygn eller 105kr per månad. Men jag vet inte om förbrukningen ökar linjärt vid högre inställd temperatur.

3 hours ago, MichaelE said:

Det blir roligt att pröjsa räkningarna när månadsförbrukningen kommer att ligga på 1800-2500 kWh under vintern beroende på temperaturen.

Det låter inget vidare! Är det för hela bostaden? Som jämförelse drar mitt 300-literskar 90kWh per månad nu (jag har bara billiga mjukkoraller, så jag har tillfälligt sänkt belysningsstyrkan till 20%, och vattentemperaturen till ca 22-23 grader). 

Om bostaden är eluppvärmd är det kanske ingen mening med att snåla på akvariets belysning och uppvärmning, eftersom alltihop bidrar till bostadens uppvärmning i slutändan i alla fall? (Undantag kan förstås vara om man man t ex måste använda fläkt i akvarierummet pga fukt, så att mycket av värmen pumpas ut ur bostaden.)

Det kanske sparar en del om man stänger av alla vita, gröna och gula lysdioder, korallerna behöver ju inte just de våglängderna?

1 hour ago, Krezz said:

Sharm är vår favorit först och främst för området Hadaba som kantas av hur mycket rev som helst sen har man städat upp och renoverat mycket tyvärr är det väl lite som gått i kull på grund av pandemin m.m. men både Sharm och Hurghada är mycket fräschare nu än när jag kom dit första gången 2001 en resa jag gjorde till stor del för att Röda Havet låg där.

 

TA en titt på Google maps Hadaba – Google Maps så ser du alla kantrev ovh vi brukar bo på Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort längst ner till höger. Alla saltvattensakvarister borde åka dit minst en gång i sitt liv det var för övrigt här jag bestämde mig för att bli dykare!

Jösses vad stort det har blivit, första gången jag åkte dit (1991) var det nästan bara runt Naama Bay det fanns någon bebyggelse. Själva byn Sharm El-Sheikh var en separat del då har jag för mig, det gick lokalbussar dit.

6 minutes ago, Krezz said:

Är du bekväm så är en liveaboard det optimala  där man dyker, äter, vilar, solar, sover och sen bara repeterar detta i en vecka medan besättningen tar hand om allt annat och då menar jag allt!  

Det har du rätt i, jag tänkte mer på att t ex tvingas dela hytter, eller ransonering av sötvatten. Men jag har som sagt inte provat själv...

6 minutes ago, Krezz said:

Reser man sen till Sharm el Sheikh så har man kanonsnorkling på gångavstånd om man bara vill glida över kantreven och njuta av allt det vi känner igen från våra kar.

Hur är det i Sharm el Sheikh nuförtiden (på land och i vattnet)? Jag har inte varit där sedan 1994.

6 minutes ago, Krezz said:

Jag vet faktiskt inte vad som är bästa dyka eller snorkla som akvarist så väljer jag definitivt snorklingen i fullt solljus med alla färger. Underbart! 

Ja höjdpunkten på många dyk är ju ofta på slutet, när man går upp till grundare vatten och allt plötsligt börjar bli mer färgrikt. Man kan förstås även dyka på grunt vatten, så man har kontroll över flytkraften.

Bläckfisken och Annularis har jag fortfarande kvar! Jag har inte dykt på 20 år nu, det kanske är på tiden igen? Då tyckte jag det funkade bäst att dyka ihop med fotografer, de hade inte så bråttom så man fick tid att studera olika smådjur. Liveaboard har jag aldrig provat, är nog lite för bekväm för det.