Christian J

Jag har mest fisk och mjukkoraller, men har tänkt att öka med fler djurgrupper. Dock vet jag inte om det finns någon grupp eller djurart som är känsligare för temperaturvariation än någon annan. I laguner kan det t ex bli väldigt varmt, med koraller torrlagda i flera timmar (så de kanske tål en värmare som hakat upp sig bättre); medan det i djupare vatten snabbt kan bli kallare pga tidvattensströmmar (så de kanske tål en värmare som slutat värma bättre).

Lägre pris! 😄 Exakt jämn temperatur tror jag inte är så viktigt för djuren. Sant, men det blir nog ingen fördubbling. Min skummare, returpump och algreaktor bör värma ca 40W sammanlagt, streampumparna kanske ytterligare 10W, belysningen okänt. Jag har satt i en gammal 100W-värmare i visningsdelen så länge, och ställde in termostaten på ett högt värde som test för att se hur högt den klarar i praktiken. Jag har normalt 20-22 grader inomhustemperatur, så 3,6 graders höjning ger ett lagom resultat. Det luriga är som sagt sommardagar med extremvärme, men min bostad reagerar långsamt på temperaturförändringar utomhus så jag borde ha gott om tid att stänga av värmaren i så fall. Risken är väl snarare att jag glömmer av det... Sant, därför är det säkrast att inte välja för hög effekt, då kan inte temperaturen stiga farligt mycket även om värmaren går dygnet runt (såvida inte termostaten råkar haverera på årets varmaste dag).

Titanvärmaren verkar intressant, frågan är om man klarar sig utan Twin controllern med en lagom dimensionerad värmare? Enligt formeln på https://web.archive.org/web/20101224062206/http://www.bollmoraakvarieklubb.org/artiklar/Doppvarmare/doppvarmare.htm borde min vattenvolym på 275 liter stiga 3,6 grader med 100W, vilket passar utmärkt vid normal rumstemperatur. Möjligen behöver man isf komma ihåg att stänga av värmaren extra varma sommardagar...

Vilken värmare är lämplig att ha i en sump? Eftersom vattennivån i sumpen bara är 20cm måste värmaren sitta/ligga vågrätt, helst utan att flyta upp till ytan när eventuella sugproppar lossnar. Hittills har jag använt ett par epoxyingjutna AquaEl Easyheater (som är tyngre än vatten), men såg nu att båda två slutat värma trots att indikatorlamporna lyser. Vet inte hur länge de varit trasiga, kan ha varit flera månader.

I manualerna till mina Tunze-pumpar rekommenderas rengöring minst en gång om året, eller oftare om det är mycket slam/kalkavlagringar, eller om den stannat. Citronsyra används för att lösa upp eventuella kalkavlagringar, särskilt på impellermagneten och utrymmet den sitter i. Jag vet ej vilken koncentration, men högre borde vara bättre... Ta isär pumpen och låt delarna ligga i bad så länge det behövs. Jag brukar använda ättika, vilket bör vara effektivare mot kalkavlagringar än citronsyra, men plasten hos vissa fabrikat (Ecotech) sägs vara känslig för det.

Clownfiskhybrider förekommer även i naturen, så det är nog inte helt omöjligt men kanske osannolikt? https://reefbuilders.com/2012/11/28/wild-tomato-maroon-clownfish/ https://reefbuilders.com/2015/01/07/amphiprion-thiellei-leucokranos-beautiful-naturally-occurring-clownfish-hybrids/

Bara en ren gissning: det skulle inte kunna bero på stress, pga konkurrens med hannen? Går hon fortfarande med de övriga fiskarna?

Äter den något? Kanske den inte är sjuk utan bara svälter?

Ikeas köksstommar har bra ytbehandling, det man bör vara försiktig med är skarvar, kanter och borrhål. Jag har tätat med silikon för säkerhets skull. Kan tilläggas att många färdiga akvariemöbler också är byggda med liknande spånskivor...

Hur då? Det låter inte som något man vill göra i sumpen, om/när man slinter med tången...

https://www.shop-meeresaquaristik.de/Hoses-and-Accessories/Hose-Accessories/Hose-clamp-made-of-plastic-20-23-mm-for-16er-pipe::18249.html Finns det något speciellt knep för att använda plastslangkämmor av ovanstående design? Speciellt de mindre är otroligt tröga att klämma ihop, i en del fall går det inte ens med en tving. Och hur gör man för att öppna dem igen? "Can be reopened by sliding sideways" står det på sidan i länken, men det går väl inte om diametern är liten eller om de sitter hårt runt en slang?

Jag har just köpt en Tunze 3181 algreaktor. Jag har tidigare odlat chaeto i ett durkslag eller en plastlåda i sumpen, främsta anledningen till att jag skaffade en algreaktor var för att undvika trådalgväxt i hela sumpen pga ljusspill. Tyvärr blir det lite ljusspill även från algreaktorn, får se om det blir någon förbättring med den. Det är svårt att hindra silikonslangarna att vecka sig, men den medföljande spiralkabelsamlaren (ej nämnd i instruktionerna) hjälpte till att räta ut åtminstone den ena slangen (alternativt kan man förstås använda rördelar för att vinkla slangarna). Den medföljande cirkulationspumpen kan eventuellt vibrera eftersom den måste ligga löst i sumpen, jag förhindrar det med en grytlapp av silikon under. Det hade varit mer praktiskt att kunna montera pumpen direkt på reaktorn, men pga pumpens design går inte det. Hittills blir det iaf väldigt bra cirkulation inuti reaktorn även med lägsta pumphastigheten, och genom att chaeton snurrar runt blir den jämnt belyst från alla sidor (precis som när jag använde durkslag).

Har nu krupit till korset och installerat ett osmosfilter, Aqua Medic Easy Line Professional. Av någon anledning har jag fått kiselalger i akvariet senaste åren, får se om detta hjälper. Det följde med en T-koppling med omkopplingskran, så vattenkranen i tvättrummet går enkelt att använda som vanligt utan att man behöver koppla loss något. Är det meningen att visartavlan på tryckmätaren ska vara fylld med vatten? Ingen risk för korrosion?

Men vad proben mäter är väl inget problem egentligen, så länge luften går att andas? Lokalen är ju fuktskyddad, och det bildas inte kondens när det är varmt. När den varma luften är mättad på fukt minskar avdunstningen från karen automatiskt.

Senaste tiden har jag knappt haft någon avdunstning alls när det varit varmt och regnat.

Enligt https://www.plexiglas-shop.com/ kan det släppa igenom upp till 92%, men en del reflekteras nog också beroende på hur belysningen är monterad (gäller även vanligt glas). Högre lufttemperatur gör att luften kan hålla mer fukt, men sänker du sedan lufttemperaturen måste ju överskottsfukten ta vägen någonstans (så det bildas kondens). Vad jag förstår upplevs varm luft subjektivt som torrare, även om luftfuktigheten är högre objektivt. Jag förmodar att låg temperatur på vattnet och fuktig luft ger minst avdunstning. Så vill du ha subjektivt torrare luft och slippa kondens kanske det är bättre med högre lufttemperatur, även om fuktmätaren då visar ett högre värde.

Kan du inte ha flera separata täckglas på varje kar, så att du bara behöver fälla upp glaset över just de koraller du tänkt arbeta med för tillfället? Kanske montera gångjärn vid bakrutan? Kanske fästa en vajer i framkanten som går till en motvikt, så du kan fälla upp glaset med minimal ansträngning.

Det verkar stämma. Ur hästens egen mun: "All-For-Reef is NOT calcium acetate! And it should NOT be confused with it. The oxygen consumption related to calcium acetate usage, can prove to be problematic under many dosing conditions. All-For-Reef is based in calcium formate which does NOT have that issue." https://www.reef2reef.com/threads/using-all-for-reef-all-in-one.783569/#post-8401105 Undras om Carbo-Calcium också är formiat-baserad? Den här trådtiteln påstår det: Carbocalcium (calcium formate) and oxygen Svenska för calcium formate tror jag: https://sv.wikipedia.org/wiki/Formiat

Jag har använt Carbo-Calcium sedan oktober 2020. Det är fruktansvärt bekvämt, jag behöver bara blanda en stamlösning varannan månad och sedan hälla i lite av denna i ATO-behållaren varje gång jag fyller på med sötvatten. Utan att ha gjort några exakta mätningar så verkar det även betydligt mer effektivt än kalkvatten+ättika, iofs i ett kar utan stenkoraller. När jag tidigare doserade kalkvatten+ättika hade jag dessutom ofta olika konstiga algproblem, t ex trådalger på bottensanden, vilka försvann kort efter att jag gick över till Carbo-Calcium. Däremot brukade jag av lathet basera doseringen enbart på akvarievattnets alkalinitet, men det verkar inte vara en god idé med Carbo-Calcium: när jag för ett par månader sedan testade Ca såg jag att kalkhalten stigit till över 580ppm Ca (med 9,3 dKH alk)! Efter det har jag gjort ett uppehåll i doseringen, och Ca har långsamt sjunkit (uppmätt alk har samtidigt sjunkit snabbare). Kanske Randy Holmes-Farley har förklaringen här: "If the conversion is slow then acetate can build up in the tank (not itself a significant concern except perhaps at very high levels where it might confound an alkalinity test). Overdosing is not expected to be an unusual problem, but if one makes significant additions in this fashion, the alkalinity will take time to show up completely in the tank because the acetate takes time to be metabolized. Consequently, I’d wait a day after adding it to measure alkalinity. Calcium measurement won’t be similarly impacted." https://www.reef2reef.com/threads/carbocalcium-question.188449/ --Menar Randy att Ca blir tillgänglig för korallerna snabbare än alk (och hur går det isf till?), eller bara att alk-testerna inte visar verklig alk i karet?

Tunzes representant Roger Vitko skrev en gång att deras billigare DC-pumpmodeller var gjorda för att hålla minst 5 år, medan AC-pumparna kunde ha obegränsad livslängd med service (eller iaf 10 år): "It is true in general that DC pumps don't last as long, our engineering target is a 5 year life for a DC pump and a 10 year life for an AC pump. With good care an AC pump can last nearly indefinitely with just impeller replacements as they wear, they lack any electronics. In DC pumps, the electronics wear out, you also have a controller and power supply that can be water damaged. DC pumps can be made to last but it requires heavy duty components (capacitors are the main weak point, the thin film type have a 7-8 year life span) that are very expensive and difficult to miniaturize (a tantalum ceramic capacitor can last 40+ years but they cost substantially more and are much larger and that is just one component, the others won't tend to last as long unless a comparable increase in quality and cost is made for every component). The Stream 3 is built to be a forever DC pump but this is reflected in the price and bulk." https://www.reef2reef.com/threads/tunze-9004-dc-vs-non-dc.294453/#post-3594877 Dyra DC-returpumpar kostar kanske mer än flera billigare tillsammans, men å andra sidan blir det ju ett driftstopp innan man hunnit byta ut en defekt pump till en ny. Andra nackdelar med billiga kanske är mer oväsen, sämre verkningsgrad, korrosion, eller oönskade kemikalier från plasten.

Intressant, har du någon länk till originalet? Ett vanligt sätt att få dino sägs ju vara att dosera för mycket kolkälla så att fosfaten nollas. I en sådan situation är det nog vanligt att man slutar helt med kolkälla (istället för att fortsätta dosera i mindre mängder), vilket enligt studien stället verkar förlänga dinoproblemet...

Eller kanske en snabbkoppling på mynningen till den vanliga vattenkranen.

Det låter som en bättre idé än att koppla loss det från kranen hela tiden, även om jag inte tror att hyresvärden skulle uppskatta tilltaget...

Det var goda nyheter, jag trodde det var en fråga om dagar. Dock kvarstår problemet att montera loss den om man skulle behöva använda kranen till annat.

Priset kan vara en ickefråga, men att ha en osmosanläggning inkopplad på min enda vattenkran i tvättrummet låter som ett praktiskt problem. En del skriver att man kan koppla ur osmosen mellan påfyllningar, men samtidigt läser jag att osmosmembranet inte får torka ut, så det hela låter lite krångligt (men säkert inte omöjligt att lösa om man måste). Huruvida kranvattnet varierar är ju pudelns kärna. Använd osmos om vattnet varierar där du bor, eller om du är tveksam. Givetvis kan man aldrig vara säker på att det aldrig kommer att variera i framtiden. Men när jag gjorde mitt ICP-test hade jag inga tungmetaller alls efter 4-5 år utan vare sig vattenbyten eller osmos, vilket jag tycker är tillräckligt betryggande för mitt kar (jag har dessutom inga särskilt dyra djur). Vad gäller plötsliga tillskott av nitrat från kranvattnet så är frågan om kvantiteten spelar någon roll jämfört med det som tillförs från fiskfodret? Se räkneexemplet från den citerade tråden ovan: https://saltvattensguiden.se/topic/51233-är-osmosvatten-nödvändigt/#comment-599218