Christian J
-
Antal inlägg
2 145 -
Gick med
-
Senaste besök
-
Dagar vunna
19
Typ av innehåll
Profiler
Forum
Kalender
Galleri
Saltvattensguiden.se ideell förening dokumentportal
Bloggar
Frågesport
Inlägg postat av Christian J
-
-
2 hours ago, Robbs said:
Refugiet växer knappt.
Algrefugium verkar kontraproduktivt om du har för lite P och N...
-
1 hour ago, Claes_A said:
Den karbonatiserar med tiden i närvaro av fukt och koldioxid till kalksten. Hur fort det går är svårt att säga generellt för det beror helt på förvaringen.
Jag har förvarat den i originalburken med åtskruvat lock, i samma garderob som ATO-behållaren står (även den med lock). Eller kan det ha räckt med kontamineringen varje gång jag öppnat burken, t ex på sommaren när luftfuktigheten varit hög? Det verkar även som om försämringen av kvalitén accelererat på sistone, så sent som för två år sedan steg alk till 12dKH i akvariet.
-
Sista tiden har jag fått usla KH-värden på kalkvattnet i min Tunze Calcium Dispenser (som lägst ca 3dKH, när det väl borde vara runt 100). Även när jag ökade dosen kalciumhydroxid fick jag bara 70dKH, och nu fyra dagar senare är den nere på 12dKH. Kalciumhydroxiden köptes för ungefär fem år sedan, kan den ha blivit för gammal?
-
48 minutes ago, 3ngin33r said:
Har dock en polare som har haft samma problem med plattmaskar, om än många fler, och dessa fanns i sanden och på stenarna också.
Om maskarna fanns överallt var de nog inte specialiserade på att äta av koraller. Däremot kan det förstås se tråkigt ut om det är många.
QuoteHur hade du enklast gjort om du skiftat kar?
Som jag skrev ovan tror jag, förutsatt att maskarna dör utan koraller och att jag kunnat ha korallerna i karantän tills alla plattmaskägg hunnit kläckas (tre veckor har nämnts för Acropora-ätande plattmaskar, AEFW).
Men om maskarna klarar sig utan koraller är det nog bara kemikalier eller maskätande djur som funkar, och kemikalier är ju ofta riskfyllt.
-
1 hour ago, jonasroman said:
Sr har jag dock ej fått tag i, så där får jag buta i det sura äpplet. Blir 120kr/månaden
Iaf förr kunde man beställa strontiumklorid på apoteket. Nog måste det väl gå att köpa någonstans?
-
Om plattmaskarna är beroende av koraller för sin överlevnad kanske det räcker att låta stenen gå utan koraller ett tag? Själva korallerna kan doppas och sedan hållas separat från stenen.
Det finns även en nakensnäcka som äter plattmaskar, men vet inte hur noga den är med arterna: https://www.advancedaquarist.com/2002/5/short
-
Kan man tänka sig att kopparkoncentrationen stiger ju högre upp i akvariets näringskedjor man kommer? Nu vet jag inte riktigt hur de näringskedjorna ser ut, men gissningsvis om t ex alger tar upp koppar, sedan äts algerna av små kräftdjur som blir förgiftade.
-
4 hours ago, jonasroman said:
oftast tvärtom, kolkälla driver på denitrifikationen, och således bildas alkalinitet.
Mindes fel, det var för mycket ättika (inte bakterier) som kunde sänka KH:
4 hours ago, jonasroman said:Kalkvatten, HCo3 eller vad som helst höjer alkaliniteten alltid exakt så mkt som man doserar, oavsett andra parameterar.
Sant, jag tror jag förvirrade mig själv i onödan. Har tillfört bikarbonat flera gånger på sistone, varje gång har KH först stigit 2-3 grader bara för att sjunka tillbaka lika mycket inom 3-4 dagar (som lägst till ca 5dKH), detta trots att mitt kar knappt innehåller några stenkoraller som skulle kunnat förbruka all denna KH (jag har inte heller tillfört någon ättika sedan i somras). Men till slut insåg jag att jag snålat med kvalitén på kalkvattnet så att även Ca hamnat väldigt lågt, kanske var det därför KH sjönk hela tiden? Förhoppningsvis skall både Ca och KH hålla sig uppe bättre nu efter att jag förbättrat kalkvattnet.
-
Jag skulle lägga till ett par programmerbara streampumpar, och automatisk påfyllning av sötvatten (t ex Tunze osmolator).
14 hours ago, Cyanide said:Sen har jag en fråga ang glastjocklek...
Jag har måtten
L.1300xH.65xB.50
Fått tag på ÅF utav 8mm Optiwhite
går det att med bracing nyttja 8mm glas till detta eller bör jag leta annan ÅF? Och om så är fallet kan någon rekomendera en hemsida som säljer detta?
Och om det bara ligger i gränslandet hur mycket bör jag minska karet för att möjliggöra nyttjandet utav 8mm?
Vad jag läst så är det främst höjden som avgör glastjockleken (samt om karet har bracing, och vilken "säkerhetsfaktor" man vill ha).
-
20 minutes ago, pikkenix said:
Hur ser man lättast skillnad.
Dino bildar ofta trådar med luftbubblor som flyter upp till ytan. Brukar även komma och gå varje dygn.
20 minutes ago, pikkenix said:Kört uvc mot dino ett tag nu då jag tror jag har dino, men börjar tvivla då jag inte märker någon skillnad utan snarare ökar den när näringsvärden går ner - vilket jag fattar kan vara ett tecken på cyano...?
Nej vad jag förstått kan båda dyka upp pga för låg näring.
-
Här finns plastknutar med stålkärna och aluminiumprofiler, vet ej om det säljer till Sverige/privatpersoner:
https://www.porsa.dk/
https://eztube.com/
https://www.maskindelen.se/ -
19 hours ago, stigigemla said:
När jag började om med salt 2004 hade jag ett 32 liter nano som jag fyllde på med kalkvatten. Efter ett tag var kH nere i 5 och gick inte att höja. inte ens med bikarbonat.
Det tog en riktig fundering innan jag förstod att jag drivit upp pH för högt. I dag när vi har effektivare skummare är nog risken liten då den tar upp CO2 från luften.
Vad var orsaken, för hög fotosyntes?
-
4 hours ago, Claes_A said:
Vidare beskriver han hur ett nytt akvarium ackumulerar nitrat för att den senare ska sjunka.
Detta fenomen har jag nog inte hört talas om förut, brukar det gå till så? Kanske beror minskningen på att korallernas förbrukning då börjat ta överhanden, men det skulle också kunna vara så att nitrathalten måste stiga för att kunna bygga upp en bakteriepopulation i syrefattiga delar av akvariet (inklusive stenen). Naturligt havsvatten innehåller ju ganska lite nitrat, så eventuella denitrifikationsbakterier finns kanske inte i stor mängd i stenen på korallrevet.
-
2 hours ago, Claes_A said:
Det låter inte som de levande-stenhögar som kom senare och ser heller inte ut så på bilden (se nedan).
I andra utgåvan har Emmens adderat en referens till levande sten och han gör en poäng att detta är nåt annat än Lee Chin Engs system.
Vad jag läst verkar det allmänt vedertaget på Internet att Eng var först med levande sten (det behöver förstås inte vara sant för det). I GARF-länken ovan står det t ex:
"Merrill traveled to Singapore to meet Mr Eng. He introduced Mr Eng's natural method of salt water aquarium keeping to North America at an APPMA show in the early 1960's. He also imported live rock from Eng. The live rocks were cured in tide pools to let some items die off that were not as prone to survive shipping and reef aquarium living."
2 hours ago, Claes_A said:När kom levande sten till andra delar av Europa? Holländarna hade ju levande-stenhögar tidigt och se har ju också en kulturell länk som är mycket stark med Indonesiens levande-stenexportörer.
Berlin-metoden (som ju baseras på bl a LS) verkar ha utvecklats på 70-talet, så allra senast då gissar jag. Däremot kan det ju diskuteras hur vanligt förekommande det var, kanske det bara var ett dussin akvarister involverade i början.
Jag började med saltvatten 1985 ungefär, då köpte jag ett par små stenar i Göteborgs akvariebutiker.
-
4 hours ago, Claes_A said:
Jag tror vi har hamnat lite fel i diskussionen om vi menar att denitrifikationen sker djupt inne i stenen.
Sant, "djupare" skall ses som relativt. (Förr trodde jag att det krävdes minst 5-10 cm djup, men efter att ha sett den släta vita kalkstenen inuti kluvna stenar har jag tvivlat.) Poängen är att anaeroba bakterier måste förbruka nitrat i en syrefattig region för att en nitratgradient skall uppstå och mer nitrat kan diffundera dit från det fria vattnet.
2 hours ago, Lasse said:Sedan är det så att de flesta bakterier som kan denitriera är fakulativa vad gäller anaerob kontra aerob miljö. De vandrar mellan att använda syre respektive nitrat i förbränningsprocessen i takt med tillgängligt syre. Syre - om det finns är alltid förstavalet. Det gör att de alltid finns på ytan och blir just den delen av biofilmer anaerob och DOC finns tillgängligt så denitrifierar de.
Kanske tillgången på syre kan begränsas av långsam lokal vattengenomströmning, och då borde väl även tillförseln av nitrat gå lika långsamt? Alltså blir denitrifikation under sådana förhållanden en långsam och (därför även ineffektiv) process. För att ta reda på exakt hur (in)effektiv den är borde kanske en studie pågå iaf några månader.
-
1
-
-
Jag har kört två Tunze 6055 i över fyra år hittills (tidigare bara 50% av tiden för att byta strömriktning). Har bytt impellrar en gång eftersom de började låta lite. Ena pumpens fäste har nyligen börjat glappa med risk för att lossna.
Mina 30 år gamla luftkylda Turbellepumpar funkar fortfarande efter att ha legat i förrådet i 20 år, även om de nog skulle behöva nya lager.
-
5 minutes ago, Lasse said:
Det var ympad sten som utsattes för belastningsförsök. Nitrifikationen fick de att fungera ganska snabbt och de borde sett något med denitrifikationen.
Att nitrifikationen gick snabbt kanske berodde på att den äger rum närmare ytan på stenen (där det är syrerikare)? Om denitrifikation äger rum djupare in (där det är syrefattigt) så bör det ta längre tid för NO3 att diffundera in dit.
-
36 minutes ago, stigigemla said:
Det tredje argumentet är ju ett argument för att det tar tid att etablera stenen i ett akvarium. Vodka metoden fungerar ju i ett kar utan inredning och ändå tar det sådan tid att etablera en bakteriekultur.
Ja om denitrifikation äger rum i levande sten krävs det nog längre tid än studien pågick.
-
8 hours ago, danne031 said:
Måste säga att jag inte delar uppfattningen att hobbyn anser att nitrat bryts ner. Det är ju snarare så att man ser nitrat som en slutprodukt som måste exporteras på annat sätt, vanligtvis med kolkälla i olika form, eller genom att odla makroalger.
Möjligtvis att man allmänt anser att viss nitrat bryts ner, men sällan till aldrig tillräckligt mycket för att hålla acceptabla nivåer för ett välmående revkar.
Håller med, exempelvis skrev Alf Jacob Nilsen om levande sten i sina artiklar om "Miniriff" (Tidskriften Akvariet nummer 9 och 10, 1983), men då använde han 25kg sten till 250 liter vatten och bara tre små fiskar. 25kg sten till tre småfiskar (plus koraller och makroalger) är ju inte alltför effektivt med dagens mått, men att alls kunna hålla en låg nitrathalt utan vattenbyten sågs som ett genombrott på den tiden.
Å andra sidan skrev Fosså och Nilsen i Korallrevsakvariet Band 1: "På det hela taget har vi ännu inte registrerat nitratkoncentrationer av någon betydelse (över 1-2 ppm) i akvarier med levande sten" vilket låter lite väl optimistiskt (vilken övrig teknik användes, t ex skummare? Hur mycket sten/fisk/koraller/foder användes?).
-
10 hours ago, Claes_A said:
Idén är gammal
Vad jag läst var det Lee Chin Eng som först lanserade levande sten (och inte gjorde mycket vattenbyten?) på 50-60-talet, jmf http://www.garf.org/news6p3.html (däremot kanske han inte hävdade att just denitrifikation var förklaringen, det vet jag inget om).
QuoteVissa har tvivlat (ping @Lasse) , inte minst för att vattengenomströmningen och tillgången på kol inne i stenen borde vara för låg för effektiv denitrifikation.
Gäller inte det för en Deep Sand Bed också? Låg vattengenomströmning är väl rentav ett krav för att det skall uppstå syrebrist (och därigenom denitrifikation)?
-
3 hours ago, Claes_A said:
En av de få försök som har gjorts att hitta denitrifierade bakterier i levande sten gav att deras påstådda förträffliga denitrifierande förmåga nog är en myt: https://link.springer.com/article/10.1007/s13131-017-1092-1
Intressant! Fast i rättvisans namn så brukade väl inte denitrifikationen i LS framställas som fullt så förträfflig, på 80-talet brukade det tvärtom rekommenderas stora mängder LS för att få "tillräcklig" effekt, även i korallkar med bara ett fåtal små fiskar som utfodrades sparsamt. Det sensationella med LS på den tiden var väl snarare att denitrifikation antogs äga rum överhuvudtaget (plus alla organismer man fick med stenen).
1 hour ago, Lasse said:Under åren har det körts tusentals saltvattensakvarier med ton av levande sten (eller annan porös kalksten) - NO3 nivåerna har varit skyhöga.
Det känner jag inte riktigt igen, men det kan säkert stämma för kar med mer fisk än koraller. Det vanliga i Berlin-system har väl annars varit att man byggt upp både fisk- och korallbeståndet samtidigt, så att de balanserat varandra redan från början. Sedan kanske man felaktigt gett LS äran för balansen.
1 hour ago, Lasse said:Läser du 1 ppm nitrit i ditt vattenprov och sedan testar ditt vatten för nitrat så är det startvärde i nitrat mellan 50 och 100 gånger högre utan att du har någon verklig nitrat alls.
Ja detta har kanske gett en överdrivet positiv bild med tiden. Om den verkliga nitrathalten senare börjat stiga har man kanske antagit att den levande stenen förlorat sin verkan (har inte en del akvarister antagit det?).
-
11 hours ago, Cyanide said:
Vill ju absolut inte behöva tömma 50-70% i veckan!
En del byter inte vatten alls. Till skillnad från sötvattenskar så kan bakterier i bland annat LS bryta ner nitrat till kvävgas som försvinner ur karet. Dessutom tar koraller upp en hel del. Mängden vattenbyten beror mycket på propertionerna fisk/koraller/skummare och annan reningsreknik. I ett kar med mycket koraller och lite fisk måste man snarare tillföra näring än byta vatten för att bli av med den. Möjligen kan man byta vatten ibland för att återställa spårämnen som förbrukas.
QuoteFrågan är bara, vilka förutsättningar behövs för att nå dit?
Tålamod är nog det svåraste, så man inte börjar justera vattenvärden i onödan och skjuter över målet. Tekniken som "behövs" beror mycket på din budget och mängden fisk/koraller. Jag tror följande räcker utmärkt att börja med:
- belysning
- streampumpar
- skummare
- levande sten
- tillförsel av kalcium och alkalinitet
Övrig teknik (algfilter, UVC, rollermat mm) är inte nödvändig men kan vara bra att ha om man har pengar och utrymme, så gör gärna plats för den redan under planeringen så kan du eventuellt skaffa den längre fram.
QuoteVet inte om det är jag som är tappad bakom vagnen eller om jag går vilse i teknikaliteterna men förstår fortfarande inte om generella synen är bu eller bä gällande filtermattor/vadd/sockor
bör man undvika detta eller eftersträva det?
Är det värt det om man har tiden att rengöra dom?
Jag tror den generella synen är att de är ganska onödiga men inte direkt skadliga.
QuoteRäcker det med LR för att fylla deras uppgifter fast med färre nackdelar?
Ja LS är bättre för biologisk nedbrytning, eftersom den även kan bryta ner nitrat.
-
11 hours ago, Cyanide said:
Antar att lite större fiskar är att föredra för att undvika att dessa stjäl mandatinernas mat? Eller spelar det ingen direkt roll? Eller är det mer en art fråga vilka fiskar som har copepods med i näringscirkeln?
Det är nog bara vissa arter som klarar att fånga copepoder, andra kanske lever av plankton eller betar alger.
11 hours ago, Cyanide said:Går detta att filtrera ut vi andra medel än just filter som måste rensas x ggr i veckan?
Ett "rollermat"-filter matar fram ny filtermatta med en motor, det verkar vara väldigt effektivt men absolut inget man måste skaffa redan från början. Annars kan man suga upp detritus från botten när man byter vatten.
11 hours ago, Cyanide said:Drar slutsattsen att detta bara kommer stjälpa mer än att hjälpa mina ändamål?
Man behöver inte använda UVC hela tiden, men det kan kanske vara bra akut vid utbrott av prick eller dino. Absolut inget man måste skaffa redan från början.
11 hours ago, Cyanide said:Du svarade på den utan att veta!
(Om osmos tekniken bör vara kopplad i cirkulationen på tanken)
Man bör nog inte koppla vattenkranen så att man riskerar översvämning om/när något går sönder.
11 hours ago, Cyanide said:Att blanda algtyper ger alltså inte bättre resultat än 1 typ? Ellet såvitt du vet iaf?
Nej det har jag aldrig hört talas om.
11 hours ago, Cyanide said:Oftast efter att ha sett/läst div how to eller tips and tricks så känns det mest som att man har fler frågor än svar haha!
Ja det är helt normalt.
11 hours ago, Cyanide said:Är klarheten i vattnet märkbart med dessa gentemot utan om man även nyttjar en väldimensionerad skimmer?
Vad jag förstår kan ett rollermat-filter få bort synliga detrituspartiklar ur vattnet, skummare är inte särskilt bra på det. En annan sak som påverkar klarheten är gulämnen, dessa kan man få bort med aktivt kol eller ozon.
-
10 hours ago, mikoto said:
gör man inte rent mattan regelbundet så gör den det som mattorna gör allra bästa, den ansamlar skräp. Om man inte sedan gör rent mattan så blir skräpansamlingen konstant växande och blir en så kallad nitratfabrik. I sötvattensvärlden ses det som regel som ett acceptabelt faktum att nitraten alltid växer utom i möjligtvis ett väldigt tätt planterat akvarium där växter kan tömma vattnet på nitrat vilket kräver dosering istället. Lösningen på problemet är att byta massa vatten.
Ja främsta syftet med filtermattor i sötvatten är väl att bryta ner ammonium så fort som möjligt. Fördelen med filtermattorna är att de sitter på en pump, så att nedbrytningsbakterierna får bra syretillförsel. Slutprodukten nitrat anses som sagt som ett mindre problem, eftersom det tar betydligt längre tid innan halten stigit till farliga nivåer.
Även i saltvatten vill man bli av med ammonium, men oftast klarar skummare och LS av detta utmärkt på egen hand. Möjligen kan man komplettera med hårda filtermaterial men det är generellt inte nödvändigt.
3 hours ago, danne031 said:LS som vi säger, räcker generellt för den biologiska reningen.
Håller helt med vad gäller saltvatten. Ibland används filtermattor i karantänskar istället för LS eftersom man kanske inte vill använda LS av andra orsaker, t ex medicinering eller smittspridning.
Utrustning mm. första saltkar
in Nybörjarhörnan
Postat
Kanske ett dyrare kar är limmat snyggare eller har tjockare glas. Optiwhiteglas gör nog ingen märkbar skillnad när man tittar in i karet.
Tunze 6020 tar mindre plats, men kanske låter mer.
Jag har provat denna i saltvatten och den fungerade inte ens bra som ytavsug.
Den är bra.
Tunzes lampa är dränkbar, så om du har den i vattnet kan den hjälpa till med uppvärmningen.
För enklare mjukkoraller räcker det nog utmärkt med en billigare saltvattensbelysning av rätt storlek, eller kanske T5-lysrör.
LS är mycket bättre förutom att man riskerar man få in glasrosor, men de går att bekämpa.
En mätare för salthalt (refraktometer är bäst, hydrometer billigast). Filtreringen sköter skummaren och den levande stenen. Du kan ha ett vadd/skumfilter för att fånga in fasta partiklar, men det går också att suga upp skräp från botten med hävertslang.