Christian J

51 minutes ago, bläckis said:

Samt phos-out från microbe lift men har avvaktat då jag som sagt inte visste om jag kunde lita på testerna men som min misstanke va så tar ju hårlagerna ämnena så falska resultat i testerna. Bör då inte skada att dosera det ovannämnda?

Om trådalgerna tar upp all näring ur vattnet så finns det ju ingen näring kvar för kolkällebakterierna att ta upp. Och om vattnet blir alltför näringsfattigt finns risken att andra problemalger som cyano eller dinoflagellater dyker upp (ibland kan de rentav växa på trådalgerna). Med andra ord ser jag ingen direkt nytta med kolkälla i det här läget, bara risker. Vattenbyten är också onödiga om syftet med dem är att minska näringen i vattnet. Försök i första hand bekämpa algerna med algätare, när trådalgerna sedan försvinner bör makroalgerna ta upp överskottsnäringen.

On 1/22/2019 at 5:50 PM, bläckis said:

fråga två jag undrar över är lite kemi. Jag har enligt mina tester ( hanna checker fosfat )  samt ( saliferts nitrat test) 0 i båda. Vet att det aldrig är bra att ligga 0ad i båda allt för länge lite av varje skadar ju inte. Men jag har lite hår alger i akvariet i min värld betyder det att jag inte riktigt kan lita på mina tester? då hår alger livnärrar sig på nitrater och fosfater?

Förmodligen tar algerna upp all näring ur vattnet, det är därför testerna visar noll.

On 1/22/2019 at 5:50 PM, bläckis said:

då svåra för mig här är att jag inte riktigt vet vad jag ska lita på eller göra. Jag vill inte ha hår algerna i akvariet utan vill endast att mina macroalger blommar rejält i sumpen.

Det är normalt att trådalger växer, så det gäller att ha algätare som betar av dem i samma takt. Långa algtrådar brukar däremot ratas, så dessa får man oftast rycka loss själv.

On 1/22/2019 at 5:50 PM, bläckis said:

Det jag gjort hittills är små vattenbyten samt borttagning av alger i akvariet men ger inte superbra resultat då dom växer snabbare än vad jag hinner få bort.

Använd gärna en hävertslang samtidigt så inte lösa algfragment sprider sig i karet. Ryck loss algtussen med t ex pekfingret och tummen och håll i slangmynningen med resten av fingrarna. Sedan kan algätarna ta de korta algerna som är kvar.

On 1/22/2019 at 5:50 PM, bläckis said:

Har även ökat ljustimmarna i sumpen för att försöka konkurera ut hår algerna men vet inte om det ger effekt?

Det låter bra, men en viss mörkerperiod krävs. Testa vad som ger bäst tillväxt på makroalgerna.

1 hour ago, Robbs said:

Vet inte hur mycket jag kommer behöva dosera men man kan väl mätta blandningen om jag behöver köra max blandning?

En matsked per vecka kanske? Du bör definivt mätta, se bara upp så inte bottensatsen följer med in i akvariet.

1 hour ago, Robbs said:

Var kan man köpa kalk? Finns det i färgbutiker?

Förr använde jag och andra kalciumoxid (bränd kalk) eftersom vi inte visste bättre (eller kunde hitta säljare av kalciumhydroxid), men jag tror inte det löser sig lika effektivt som kalciumhydroxid.

2 hours ago, Robbs said:

Jaså. Vad jag läst ska de höja både alkaliniteten och kalciumhalten på samma gång?

Ja generellt är det så, iaf om proportionern mellan alk och kalcium är rätt från början. Men det är tydligen svårare om alk och kalc är ur balans inbördes (zon 3 och 4 i advancedaquarist-artikeln) --varför det är så har jag ingen aning om, kanske @jonasroman kan förklara.

3 hours ago, Robbs said:

Verkar som pH kan öka kontinuerligt med kalkvatten. 

Nej bara tillfälligt om man tillsätter för mycket på en gång, har du ATO är det inga problem. Här är en bra sida om kalkvatten: http://reefkeeping.com/issues/2005-01/rhf/index.htm

Men enligt https://www.advancedaquarist.com/2002/11/chemistry (se mitt citat ovan) så kan varken bikarbonat eller kalkvatten höja alkaliniteten om kalciumhalten är alltför låg (om jag förstått det hela rätt), isf skulle det vara bra att testa kalcium också och vid behov börja med att tillsätta det.

On 1/21/2019 at 0:24 PM, danne031 said:

Steg 1, ha rätt salinitet

Steg 2, justera MG

Steg 3, justera CA

Steg 4, justera KH

Menar du att ordningsföljden på stegen är viktig? Läste just något liknande på https://www.advancedaquarist.com/2002/11/chemistry angående Zone 3:

"This problem is typically caused by overdosing alkalinity RELATIVE to calcium, but does not necessarily imply that calcium is either too high or too low (though it is almost always too low). 
...
I would advise correcting this problem by adding a calcium chloride supplement until you have moved into the target zone (or zones 1 or 2 that you can then treat as described above) as shown in Figure 4. Almost any brand of calcium chloride will do (Kent Turbo Calcium, Kent Liquid Calcium, ESV, etc.). Certain other calcium supplements may also be OK (such as just the calcium component of the two-part calcium and alkalinity additive systems), but you do not want to add any alkalinity. You CANNOT use limewater or a calcium carbonate/carbon dioxide reactor to correct this problem."

1 hour ago, Robbs said:

Undrar om de vita gel/svamp aktiga har haft att göra med att kh var fel.

Tillsätter du någon kolkälla? Jag läste här på forumet för ett tag sedan att mycket bakterier (pga överdriven kolkälledosering) kan förbruka mycket alkalinitet.

10 hours ago, Dimorb said:

När jag sätter i ny fisk får de alltid prick. Detta oavsett om de är karantänade med UVC eller medicin.. ALLTID... det betyder ju att pricken finns i systemet - och är aggressiv - men likväl får inte de gamla fiskarna synlig prick när det bryter ut på nya fiskar. De får inte heller prick om jag stänger av UVC'na.

Jag räknar det som att de fiskarna är "härdade" och har utvecklat immunitet. 

Fast om de gamla fiskarna är helt immuna så borde väl parasiterna dö ut helt i karet inom 1-2 månader, men det verkar ju inte vara fallet (såvida inte de nya fiskarna fått med sig parasiten trots karantän)? Fast om de gamla inte är 100% immuna så kanske en liten population Cryptocaryon lyckas överleva. Kanske de sätter sig i gälarna eller är så få att de inte syns på utsidan av fisken.

En annan intressant fråga är hur länge immuniteten skulle kvarstå om alla parasiter försvann i ett kar. Kanske man behöver fylla på med nya parasiter då och då? Annars kanske immuniteten hinner försvinna hos de gamla fiskarna, så att de är helt oskyddade om man senare får in parasiten igen.

10 hours ago, Lasse said:

Det finns idag vaccin mot vissa varianter av vita prickparasiterna så att de kan bli immuna är ingen myt faktiskt

Jag tror @stigigemla menade att immunitet kan få prickangreppen att försvinna, men då tror akvaristen att tillfrisknandet beror på sista han provade.

7 hours ago, Claes_A said:

En icke kemisk process som också pågår är att allt liv i akvariet tar upp koppar.

Finns det någon möjlighet att t ex copepoder, eremiter och sjöborrar kan få i sig farliga mängder genom att äta detritus eller alger?

Just now, Timpa said:

Nä nästan alla stenar sitter ihoppa. Den är jätte rädd av sej så får se om de går

Då kanske håven måste stå i ett par veckor rentav, men till slut slappnar nog fisken av.

20 hours ago, Timpa said:

på natten är den inne i en håla i stenen

Går det att ta ur hela stenen? Eller sätta ett nät utanför mynningen?

Testa annars att låta en stor håv stå i akvariet i flera dagar. Efter att tag betraktar fiskarna den som en del av inredningen. Sedan gäller det att vara väldigt tålmodig när man håller håven, och bara flytta den med långsamma rörelser, som om den rörde sig med strömmen. Absolut inte göra några jagande rörelser. Efter en stund kommer fisken att hamna mellan håven och frontglaset av en slump, då gäller det återigen att inte göra några plötsliga rörelser utan bara långsamt låta håven stänga in fisken mot glaset.

17 hours ago, stigigemla said:

Varvtalet varierar alltså med motståndet till pumpen som t.ex hur mycket luft det inte är runt impellern.

Innebär det att skummare med DC-pumpar är mindre exakta? Annars har ju säljargumentet för t ex Tunzes DC-skummare varit just den förbättrade kontrollen (jämfört med att justera luftslangens flöde på en AC-skummare).

3 hours ago, stigigemla said:

Den har en 230 v växelströmspump vilket innebär att den har ett stabilt varvtal.

Vad är det som påverkar DC-pumparnas varvtal, dålig kvalité på nätaggregaten?

3 hours ago, stigigemla said:

Den har en 230 v växelströmspump med mycket högre driftsäkerhet än DC- pumpar.

Ja exempelvis skriver Tunzes representant att deras AC-pumpar har dubbelt så lång livslängd: https://www.reef2reef.com/threads/tunze-9004-dc-vs-non-dc.294453/#post-3594877

"It is true in general that DC pumps don't last as long, our engineering target is a 5 year life for a DC pump and a 10 year life for an AC pump. With good care an AC pump can last nearly indefinitely with just impeller replacements as they wear, they lack any electronics. In DC pumps, the electronics wear out, you also have a controller and power supply that can be water damaged. DC pumps can be made to last but it requires heavy duty components (capacitors are the main weak point, the thin film type have a 7-8 year life span) that are very expensive and difficult to miniaturize (a tantalum ceramic capacitor can last 40+ years but they cost substantially more and are much larger and that is just one component, the others won't tend to last as long unless a comparable increase in quality and cost is made for every component). The Stream 3 is built to be a forever DC pump but this is reflected in the price and bulk."

On 1/13/2019 at 4:12 AM, Kimozabe said:

Hur har du som kund fastställt säkerhetsfaktorer som behövs?

Det finns ju tabeller på internet för att kunna räkna ut glastjockleken, men de verkar utgå från att karet har stag/kantlister. Kanske det saknas kunskap om hur mycket tjockare ett "rimless" kar bör vara, så man bör nog välja en högre säkerhetsfaktor till sådana.

On 1/13/2019 at 9:51 AM, mikoto said:

Mitt kar som jag beställde från polen har en höjd på 50 cm, jag skrev att jag inte ville ha några stag på den och då svara han att han bygger den i 12 mm glas.

Jag beställde mitt från (före detta) Majornas Glas med höjd 45cm och 10mm glastjocklek, jag har dessutom bara 37cm vattendjup i det. 

1 hour ago, Jois said:

Jaja, då bör således parasiterna, genom fiskens/fiskarnas s.k. immunitet, självsaneras till slut. Iaf markant reduceras. 

Det är min förhoppning i alla fall... I praktiken kanske det krävs ett kar med bra miljö (bra mat, vattenkemi och inte för mycket stress) för att fiskarnas immunförsvar skall kunna arbeta på topp.

Men sen kanske det är skillnad på olika stammar av Cryptocaryon, ovanstående kanske bara fungerar på mildare varianter, jag vet inte.

2 hours ago, danne031 said:

jag tror att jag är ett offer för exempelvis facebook.

:-D

Kanske det stämmer om man kör UVC i ett karantänskar med bar botten? Då sägs ju cystorna ha svårare att fästa på underlaget och kan kanske lättare sugas upp av slangen till UVC.

2 hours ago, Jois said:

Det här med immunitet är intressant. Hur yttrar det sig; genom att fisken inte känner av parasiten eller att parasiten inte kan äntra fisken på det sätt den vill? 

Vad jag kan förstå av http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/161524/1/29.pdf så verkar det vara en kombination:

"Results suggest that a protective immunity has been conferred on the immunized grouper as indicated by high antibody titers in
the mucus of C. irritans-exposed fish and higher survival and fewer parasites in vaccine-immunized fish than the control groups.
The conferred immunity played a major role in preventing or limiting the adhesion, invasion, and development of C. irritans
theronts on the skin of the immunized grouper." (min fetning)

2 hours ago, wrang said:

Men undra vad som gäller har 5år garanti enligt tunze

Svenska garantin (2 år) brukar väl vara enklast, så får butiken reparera eller ersätta. Tunzes egen 5-årsgaranti innebär kanske att du får skicka iväg den på egen bekostnad.

2 hours ago, wrang said:

Vem är tunze generalagent i Sverige

Gibbon verkar det som: https://www.tunze.com/SE/en/dealer-addresses/in-my-country.html

Det här var också intressant: https://www.tunze.com/SE/en/technical-assistance/repair-form.html

1 hour ago, danne031 said:

Egentligen är det ju din butik som ska sköta garantier, men jag har sett att på reef2reef har tunze en kille som är ruskigt hjälpsam och det låter som att han många gånger hjälpt folk personligen via pm med garantiärenden.

Med det i åtanke kanske du kan maila tunze direkt tänker jag, det kan ju hända att han bara är deras gubbe i staterna så att säga.

Det låter som Roger Vitko i USA, han finns även på Reefcentrals Tunze-avdelning. Mycket hjälpsam.

Men jag skulle nog kontakta butiken jag köpt pumpen från i första hand.

24 minutes ago, danne031 said:

Dels måste du absolut ta vatten ifrån botten

Sprids inte de frisimmande parasiterna i hela vattenvolymen tack vare pumparna, och cystorna kommer man väl inte år med UV?

24 minutes ago, danne031 said:

Du har även ohyggliga mängder gömställen i sten och annat..

Fast de frisimmande parasiterna försöker ju aktivt hitta en fisk, och skulle parasiterna simma vilse inuti stenen så dör de ju också i brist på fiskvärd (de flesta inom 6-8 timmar efter kläckning).

24 minutes ago, danne031 said:

Nu är jag negativ

Visst hjälper det, det är ju fakta att uv bränner ihjäl parasiter. Men att det i ett rev kan utrota parasiten tror iallafall inte jag

Håller med, min gissning är att UV och ozon som bäst kan hålla nere mängden parasiter så att fiskarna överlever tillräckligt länge för att kunna utveckla immunitet. Därefter tror jag det är fiskarna själva som håller nere mängden parasiter (eller utrotar dem?) genom immuniteten.

Säkert fel på controllern då. Har du någon annan du kan testa med? Sladden går tydligen att skruva loss inuti boxen, enligt manualen.

8 hours ago, Jois said:

Om man nu kör med UV samt ozon, för att minimera antalet parasiter i sin burk, och dessutom ger mycket mat och kärlek (i form av god vattenkvalitet), kan då inte akvariet och dess invånare trivas och överleva även fast det finns parasiter kvar?

Ja fiskar kan utveckla en viss immunitet med tiden, UVC och ozon kanske inte ens behövs.

8 hours ago, Jois said:

Hur många fiskar ute i det fria överlever ett Vita prick angrepp?

Skillnaden i naturen är att den stora mängden vatten gör det svårare för parasiten att hitta värdar. I ett trångt akvarium däremot kan det snabbt uppstå stora mängder parasiter i förhållande till mängden fisk, och det är just mängden som tar död på fiskarna.

35 minutes ago, KMG said:

Mmm, jag vill medicinera hela karet för annars ligger cystorna kvar och då måste man vänta 70 dagar innan fisken kan komma tillbaka.

Vad jag förstått verkar inte koppar på själva cystorna.

35 minutes ago, KMG said:

Medicinen drar jag ur med aktivt kol och sedan Triton detox för att få bort kopparn.

Det tar nog bara bort koppar från det fria vattnet, sten och alger kanske också har tagit upp koppar, vilken sedan långsamt kan läcka tillbaka till vattnet under lång tid.

2 hours ago, KMG said:

Min fråga är om och när jag kan flytta tillbaka städpatrullen?

Risken finns att koppar är kvar i inredningen och sedan läcker ut även om du skulle byta allt vatten. Det är bättre att medicinera fiskar i ett separat kar.

Quote

Kan cystor följa med tillbaka som liftare? Eller håller sig dom enbart i substrat/stenar?

Teoretiskt skulle de kunna sitta på snäckskal, i praktiken vet jag inte. Om du låter städarna gå kvar i det mindre karet ett par månader borde eventuella cystor hinna försvinna. Samtidigt kan du mäta kopparhalten i det stora karet efter ett par månader så att inget har läckt tillbaka.

Quote

dioden för external controllers blinkar i samma takt men svagare och gult.

Det låter som om Controllern är inställd på att vara slav åt en extern master-Controller. Går det inte att ändra detta med Select-knappen?

Om inte controllerns display ändras om du trycker på knapparna är det kanske fel på controllern.